электрика на мотоциклах и скутерах

[DjO^sOV]

Неправы те кто считает, что музыку на БМ200классик не поставишь и не послушаешь -нашелся один такой дебил который сам голд винг перещеголял и этот дятел япоставил себе музыку на 20тысяч рублей немыслемая сумма понимаю но поверьте это того стоитя установил себе 4колонки 2спереди,2 сзади:передние пара фирма пролоджи платимун серия,а задние пара херц(германия),усилитель фирма пионер 4канала по 100ват и провода по всему мотоциклу с палец идуттеперь мотоцикл весит 170кг,передние колонки установил в самодельные подиумы формой вытянутого треугольника с нутри обработаны гидростеклоидолом(у меня им и задние кофры обработаны и боковые панели которые по бокам сиденья и шумоизоляция хорошоя и полностью дребизжание убралось,короче это вещь классная и в задние кофры врезал колонки и к стате проклеил их тоже гидро и крышки вклеил уплотнитель для окон тонкий) придумал друг разетку для зарядки да и чтобы акум не насиловать а то больше часа на заглушенном слушать нельзя приходиться заводить а теперь все норм зарядка от комп.блока вообщем все кто видели все офигевалида и я очень рад меня слышно в радиусе 100метровпри 110км двигатель тоже не слышно.

[gordey]

В простонародье все проблемы с электрикой в авто и мото называют «контакты». И это правда. Если контакты недостаточно чистые (окисленные), ток через них не проходит. Разумеется – мотоцикл не заводится или что-то не работает.
Тем не менее некоторую вводную часть все же придется сделать. Итак, система электрооборудования любого мотоцикла состоит из множества различных цепей, которые начинаются и заканчиваются в одном и том же месте – у источника питания. В состав системы электрооборудования входит множество подсистем, их число зависит от самой машины и ее сложности.
Итак, основные электрические цепи, которые можно обнаружить на большинстве мотоциклов:

- эл.цепь стартера (кроме мото с одним кик-стартером),
- эл.цепь заряда батареи,
- эл.цепь зажигания,
- эл.цепь освещения,
- эл.цепь сигнализации и контрольных приборов,
- эл.цепь управления системой впрыска топлива,
- эл.цепь управления двигателем,
- эл.цепь противоугонной системы (встроенной или устанавливаемой дополнительно),
- эл.цепи подогрева, дополнительного и развлекательного оборудования (на ряде туреров).


1. Минимальный набор инструментов и приспособлений для обнаружения пломок в электрике – это тестер. Все вы его видели и знаете теоретически, что это такое: маленькая коробочка со шкалой или со стрелочкой, из которого выходит два провода – красный (плюс) и черный (минус) с металлическими наконечниками. Лучше приобрести автомобильный, с помощь него можно снимать число оборотов с коленвала (тестер-тахометр). Это хорошо для чопперов, т.к. они лишены тахометра. Основные шкалы для работы нужны такие: до 20 V – и шкала сопротивления с таким вот значком – ????? (омега).


Сегодня мы рассмотрим проблему №1 - вяло крутит стартер, мотоцикл работает недолго, глохнет, при следующей попытке стартер не крутит, а лампочки на приборке горят тускло. Это


Проблема с зарядкой


Небольшой экскурс в технологии: ток бывает переменный и постоянный. Генератор вырабатывает переменный ток. В очень старых скутерах на потребителя идет переменный ток. Но на современной мототехнике генераторы переменного тока через регулятор напряжения (выпрямитель) превращается в постоянный ток. Поэтому все оборудование на современных мотоциклах работает на постоянном токе. Мощность генератора зависит от кубатуры двигателя. Чем меньше кубатура, тем меньше катушки, постоянные магниты и т.д. И наоборот.


Для того чтобы понять, в чем причина поломки (где прервалась эл.цепь), важно знать, какой генератор установлен на вашем мотоцикле. Ниже приведу примеры генераторов, а также возможности самостоятельного устранения некоторых поломок.


1. Генератор маховичный магнитного типа. При отсутствии зарядки и перезарядки меняются две катушки и реле регулятора. Постоянные магниты вращаются от коленчатого вала и практически не ломаются, не считая механических повреждений после ДТП или падения. (Такой генератор стоит практически на всех скутерах)

2. Однофазный генератор переменного тока. Катушки неподвижно стоят на двигателе, образуя круг (статор), внутри которого вращаются магниты (ротор). Здесь выходят из строя только катушки. (Сузуки Джиксер 250 70-х годов)

3. Более распространен на мотоциклах трехфазный генератор переменного тока с постоянными магнитами и вращающимися катушками. Катушки прикреплены к корпусу боковой крышки, а магниты – к коленчатому валу. Чаще всего они работают в масляной ванне. Находятся под правой или левой крышкой двигателя. (Хонда Магна, ZZR 400, Сузуки Бандит 400, Сузуки RF 400)

4. Трехфазный генератор переменного тока автомобильного типа с встроенным выпрямителем тока и регулятором напряжения. Находится он снаружи двигателя, весело завывает, меняется очень легко, принимается всеми мастерскими по ремонту автомобильных генераторов. Самому можно без труда заменить реле напряжения и щетки – они находятся под крышкой генератора под тремя винтами. (Ямаха Диверсия, Сузуки Джиксер (до 95 года))


Реле регулятора.


1. Регуляторы напряжения (выпрямители тока)


У каждого генератора эта деталь присутствует. И от того, как она себя ведет (чувствует), зависит состояние всех приборов, предохранителей и блоков реле. Это как у человека – если болит желудок, то и все остальные органы чувствуют себя не очень хорошо.


Что представляет собой регулятор в мотоцикле? В генераторе автомобильного типа это подкова (диодный мост) и круглая «таблетка» (реле напряжения). Чаще всего летит «таблетка» или же щетки, их заменить просто. С другими проблемами поломок автомобильных генераторов лучше заниматься профессионалам.


У других генераторов реле находится на раме мотоцикла, его найти несложно. Из-под крышки двигателя выходит три провода (три фазы) и через 40 см заходит в пластмассовый разъем, который вставляется в разъем реле, которое прикручено на 2 винта к раме мотоцикла. Из реле выходит еще 2-3 провода, идущих к аккумулятору – через предохранители и другие реле, заряжая его. А аккумулятор и питает вся бортовая сеть.


Реле регулятора – это алюминиевая ребристая квадратная деталь черного или серебристого цвета. Она обязательно должна быть плотно прикручена к специальному штатному месту на корпусе рамы. Внутри находятся транзисторы, резисторы и бог знает еще что... потому что все это залито смолой, при удалении которой все внутренности разрушаются. Делается это, видимо, для того, чтобы мы не знали, что там внутри (шутка). На самом же деле – чтобы туда не поступала влага.


Судя по себестоимости деталей, цена его должна составлять 3 копейки. Но продаются они очень дорого, я все же рекомендую не рисковать и не ставить себе самоделки – пследствия могут быть плачевными.



Если начинаются проблемы с зарядкой, первым делом нужно выяснить, жив ли аккумулятор. Берем в руки тестер, включаем его на разделе «Вольты», ставим тумблер на 20 V, черный провод – к минусу, красный – к плюсу. Если на тестере указывается 12,5 V, то аккумулятор жив. При работающем двигателе зарядка должна подняться до 13-14 V, после того как заглушим двигатель, напряжение на АКБ должно показывать не меньше 12,5 V. Это – нормальная работа системы.


Ставим заряженный аккумулятор. Он показывает 12,5-12,6 V. Пытаемся проверить его нагрузку нагрузочной вилкой. Если после проверки нагрузочной вилкой в течение минуты напряжение не упало ниже 12,5 – аккумулятор в хорошей форме. Ставим его на мотоцикл. Мотоцикл запускается легко, подключаем тестер. Он показывает 12,5 V. Это говорит о том, что аккумулятор не заряжается и реле не работает. Мотоцикл работает от питания аккумулятора. Ищем причину.


Причина №1: обрыв провода. Ищем, устраняем, проверяем.


Причина №2. Ничего не происходит – тестер показывает те же 12,5 V. Снимаем разъем реле регулятора. Плюс тестера ставим на выход фазы из генератора, минус – на корпус. Не забудьте переключить тестер на 200V. Главное – чтобы с каждой фазы шло ровное количество напряжения. Если напряжение одинаковое, то статор исправен и замены требует реле регулятора.


Если же напряжение разное, то требуется замена и статора, и реле регулятора.


Причина №3. Если зарядка на аккумуляторе при заведенном моторе будет больше 15 V, то бортовая сеть получает перегруз, в результате такой эксплуатации чаще всего выкипает аккумулятор, сгорают лампочки на приборной панели, реле, защищающие блок зажигания, реле и контакты электробензонасоса, блок зажигания. Эти же проблемы возникают при установки «не родного» или самодельного реле регулятора.


Причина №4. Если же у нас при работающем двигателе тестер показывает 12,8 V (вместо 13-15 V), то происходит недозарядка аккумулятора. При включенных фарах он разряжается, ездить в таких условиях опасно, но можно, т.к. вреда особого это не приносит и приведет в итоге к замене аккумулятора. Меняем реле регулятора.


Если после замены реле регулятора у вас не наступили улучшения или они недостаточны, есть совет – поменяйте статор на неоригинальный, реле ругулятора на неоригинальное и АКБ. Тогда у вас пропадут все проблемы и все предыдущие переборки карбиратора окажутся работой впустую. Потому что при плохой зарядке и плохом аккумуляторе мотоцикл становится вялым.


Итак, советы.


Плохой контакт в колодке соединения реле регулятора. Между реле регулятора и генератором не предусмотрен предохранитель. Поэтому если есть плохой контакт, то может выйти из строя как реле, так и одна из фаз статора. На колодке выгорает целый фрагмент, а еще хуже, когда провода переплетаются и возникает короткое замыкание. Поэтому как и у зубных врачей (привет Доктору из Хулиганов), главное – профилактика. Зубы мы чистим каждый день, а контакты тоже любят чистоту. Поэтому один раз в начале сезона либо читсим контакты вручную маленькой наждачкой, либо покупаем два баллончика: «очиститель контактов» и «смазка для электроцепей/контактов». Раскрыли разъем, спрыснули очистителем, затем смазкой и только потом соединили контакты. Эта простая разовая за сезон операция может очень хорошо сэкономить ваши время и деньги.


Замена статора. Для замены статора надо открутить боковую крышку двигателя, предварительно налонив мотоцикл в другую от расположения крышки сторону – чтобы не вытекло масло. Откручиваем крышку, снимаем ее и чаще всего на 4- или 6-гранниках крышки прикручен статор. Откручиваем статор, прикручиваем другой, ставим новую прокладку (без использования герметика) и собираем все в обратном порядке. Важно не перепутать болты местами.


Неплохо было бы поставить датчик зарядки аккумулятора. Стоит он недорого, устанавлявается легко, в любой разрыв красного провода – плюс, черного – минус. Плюсы – всегда можно проконтролировать зарядку и не выехать из населенного пункта с неподготовленным аккумулятором.


Если у вас умерло реле и пропала зарядка в дальнобое, а вы одни, то до дома можно доехать, но для этого в дороге придется купить аккумулятор – пусть даже и нештатный. К нему придется докупить удлинитель минусового провода. Периодически останавливаясь в придорожных сервисах, надо подзаряжать оба аккумулятора, заменяя их, и тогда днем, без включенных фар, на пятой передаче можно проехать довольно далеко – на одном аккумуляторе.


Если у вас сильная перезарядка, то также можно ехать только на аккумуляторе, отсоединив разъем от реле. Если вы едете с другом или группой друзей, то тут все очень хорошо. Каждые 2-3 часа отдаете свой аккумулятор другу на подзарядку и пользуетесь его аккумулятором до его разрядки.


Еще одна проблема: часто летят генераторы, а также блоки управления зажиганием, когда не до конца закручены клеммы аккумулятора – плюса или минуса. Их надо хорошо затягивать, иначе идут перепады напряжения и много чего может перегореть.


Если на трассе разрядился аккумулятор, не идет зарядка, а до населенного пункта далеко и машин нет, то выход один – идти за подмогой, бросив мотоцикл.
Если нет тестера или желания копаться в мотоцикле, то первые симптомы проблемы с зарядкой выявляются визуально: если ближний свет фар на холостых оборотах при 1000-1500 оборотах горит тускло, а при увеличении оборотах загорается более ярко, а при еще большем увеличении не увеличивается, значит, с зарядкой все нормально. Если же на холостом ходу или при бОльших оборотах двигателя происходит мерцание света («моргание»), то это стопроцентная проблема с зарядкой. Свет фар должен быть стабилен. Если на холостых оборотах свет яркий, а при увеличении оборотов все ярче, то идет перезарядка. Дальше ехать при такой зарядке не рекомендую.


Тусклый свет фар при нажатии на кнопку стартера, стартер крутится очень вяло и мото не хочет заводиться, свет при запуске почти гаснет – умер аккумулятор, потому что нет зарядки или потому, что старый.

 

 

 

                                                                                                      copirait by vicgain.sdot.ru

[gordey]

Зарядное устройство

Использование современных интегральных стабилизаторов напряжения позволяет создавать очень простые схемотехнически источники стабильного тока.

Диод D1 и предохранитель F2 защищают ЗУ от неправильного включения аккумулятора. Емкость С1 выбирается из соотношения: на 1 Ампер надо 2000мкФ.

Достоинства предложенного зарядного устройства: не боится коротких замыканий; не важно число элементов в заряжаемом аккумуляторе и их тип – можно заряжать и кислотный герметичный 12,6В и литиевый 3,6В и щелочной 7,2В. Переключатель тока следует включить именно так, как показано на схеме – чтобы при любых манипуляциях оставался резистор R1. Использование переменного низкоомного резистора нежелательно из-за нестабильности подвижного контакта при токах нагрузки более 0.2 А.

Ограничения: максимальное напряжение заряжаемого аккумулятора должно быть меньше, чем напряжение питания, на 4 вольта; микросхема 142ЕН12 установлена на радиатор, рассеивающий 20 Вт в случае заряда единичного щелочного элемента максимальным током 1А.

Зарядный ток 0,1 от емкости подходит для любых видов аккумуляторов. Чтобы полностью зарядить аккумулятор, ему надо дать 120% номинального заряда, но перед этим он должен быть полностью разряжен. Следовательно, время зарядки в рекомендованном режиме – 12 часов.

К предложениям прекращать зарядку по достижению определенного напряжения следует относится с некоторой осторожностью – как правило, напряжение на клеммах аккумулятора после снятия зарядного тока постепенно падает, а это приводит к повторному включению режима зарядки, если в компараторе установлен недостаточный гистерезис; вдобавок, критерии выбора этого напряжения – разные для разных аккумуляторов. Напоминаем, что перед зарядкой аккумулятор ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРЯЖЕН. "Правильные" фирменные ЗУ так и поступают – сначала по собственной инициативе разряжают подключенный аккумулятор, а потом – заряжают.

 

 

 

copyrait by radiokot

[gordey]

Зарядное №2

 

Обычные кислотно-свинцовые аккумуляторы заряжаются постоянным по величине током, при этом напряжение на клеммах все время растет и когда оно достигает определенной величины — электролит в аккумуляторе закипает, что свидетельствует об окончании заряда. Давайте себе представим, что будет, когда закипит герметичный аккумулятор. Я так полагаю, что жертв и разрушений вряд ли удастся избежать. Посему эти ящики заряжают по-другому: ток заряда устанавливают равным 0,1С, где С — это ёмкость аккумулятора, причем, зарядный ток ограничивают, поскольку этот товарищ «неудовлетворенный желудочно» и готов сожрать все, что ему дают, напряжение стабилизируют и устанавливают в пределах 14-15 вольт. В процессе заряда напряжение остается практически неизменным, а ток будет уменьшаться от установленного, до 20-30мА в самом конце заряда. То есть, нужно собрать зарядное устройство.

Возиться ужасно не хотелось, но тут выручили буржуи — ST Microelectronics — у них, оказывается, есть почти готовое решение — микросхема L200C. Эта штуковина представляет собой стабилизатор напряжения с программируемым ограничителем выходного тока.

Схема зарядного устройства на рисунке 1 — это практически типовая схема включения.

Особо описывать в общем-то и нечего. Прежде всего — токозадающие резисторы R2-R6. Их мощность должна быть не меньше указанной на схеме, а лучше больше. Ну, если вы, конечно, не фанат дымовых спецэффектов и не тащитесь от вида почерневших резисторов. Как видно на схеме, я предложил использовать переключатель тока, но вы вполне можете оставить только те резисторы, которые соотсветствуют рекомендуемому току заряду вашего аккумулятора, например для скутерных (4 А/ч) оставьте резисторы R5 или R6 и защитный R2. Конечно можно предусмотреть наличие ускоренной зарядки, например током 0.2C, но если вы дорожите аккумулятором, не используйте ток более 0.1C, так он прослужит дольше.

 

Микросхему, разумеется, надо установить на радиатор, причем, тоже не жадничать — все это хозяйство рассчитано на долговременную работу, поэтому, чем легче будет тепловой режим элементов, тем лучше для них, а значит и для вас. Резистором R7 подстраивается выходное напряжение в пределах 14-15 вольт.

Диоды, как видно на фото, отечественные в металлических корпусах, их не надо устанавливать на радиаторы, они были у меня в наличии. А вообще советую использовать импортные диоды на 1-2 А, стоят копейки, вам их легко подберут в любом нормальном радиомагазине. Главные преимущества: компактность и приличная мощность. Как видно на схеме, 4 первых диода представляют собой мост, здесь также лучше использовать импортный диодный мост, например RS205, KBL06 (если хотите с запасом) и иные. Они также очень компакты, просты в подключении и практический не греются.

Напряжение на вторичной обмотке трансформатора 15-16 вольт, можно больше, до 24 вольт (следите за напряжением конденсатора C1), но помните, повысится теплоотдача микросхемы, на ней будет гасится «ненужное» напряжение, поэтому необходимо следить за температурой радиатора или установить заведомо большой. Мощность трансформатор зависит от нужного вам зарядного тока. Также лучше его взять с запасом.

[gordey]

схема комутатора(может кому пригодится)

 

Как видно, схема очень проста и собрана практически на отечественных элементах (за исключением высоковольтного транзистора, хотя и его можно заменить нашим аналогом КТ838).
А теперь пояснения к схеме. Контакт 1 подключается к датчику зажигания (маленькая катушечка возле маховика генератора), один вывод этой катушки идет на массу, второй — на вышеупомянутый контакт 1. Контакт 2 подключается к катушке зажигания (от нее еще проводок идет к свече . Контакт 3 — это блокировка коммутатора, при закорачивании его на массу, блокируется коммутатор и искра исчезает. Предназначен для глушения мотороллера. При выключенном зажигании он закорочен на массу. Контакт 4 подключается к контакту катушки идущей от генератора — это питание коммутатора. Контакт 5 — масса. Немножко разбирающемуся в электронике человеку подключить данное устройство не составляет никакой сложности.

[otradnez]

Единицы пользователей разберутся в схемах...еще меньше возьмутся применить это на практике,...Пока все работает даже многие не снимают на зиму батарею...Хотя это одно из основных условий жизни гелиевого АКБ.При случайной разрядке батареи,даже на неск часов,нельзя оставлять не заряженную.Батарея должна быть всегда заряжена.Иначе уже через 2-3 месяца вы уже задумаетесь о приобретении новой.При полностью исправном электрооборудовании батарея может без особого участия служить 4-5 лет.За год эксплуатации,неисправности :подгорели контакты лампы головного света,окислились контакты АКБ,перегорел предохранитель рядом сАКБ из за случайного замыкания алюминиевой защиты на стартер.При полном утоплении мота все высоковольтные части сохранили свою работоспособность без ожидания высыхания

[gordey]

после выходных обзор зарядника заводского.как работает и т.д. и много чего ещё))подсветка,светодиоды в фарах и музыка на мот)

[gordey]

немного о подсветке табуреток и мотов.если будет интересно тему будем развивать)

[gordey]

Подключения светодиодов и лент

Для применения изложенных ниже сведений понадобятся: калькулятор, паяльник, тестер. Сразу следует остановиться на некоторых вопросах. Если нет навыков использования перечисленных инструментов, лучше обратиться к специалисту, в результате чего можно избежать таких неприятностей при монтаже светодиодной ленты, как незапланированный костер дома, а также порчу собственного организма в целом или отдельных его частей. Так же не следует направлять луч светодиода непосредственно в свой глаз (а также в глаз товарища) на близком расстоянии, что может повредить зрение.

Следует соблюдать заводские параметры включения светодиода. Для начала, конечно, нужно купить светодиодную ленту. Прежде чем куда-либо подсоединить светодиод надо выяснить его электрические параметры. Немного физики. Напряжение 'U' измеряется в вольтах (В), ток 'I'- в амперах (А), сопротивление 'R' в омах (Ом). Закон Ома: U = R * I .

 

Все светодиоды имеют один главный электрический параметр, при котором обеспечивается его нормальная работа. Это ток ( I ) протекающий через светодиод. Светодиод нельзя назвать двух или трехвольтовым. У тех, кто все-таки посещал уроки физики в школе, сразу возникает логичный вопрос: если два светодиода абсолютно одинаковые и через оба протекает один и тот же ток, значит, и напряжение надо приложить одно и тоже к обоим. А вот и нет ! Технология изготовления кристаллов не позволяет сделать два светодиода с одинаковым, назовем его, 'внутренним сопротивлением' и по закону Ома можно сделать соответствующие выводы. Через светодиод надо пропустить ток (согласно заводским параметрам) и измерить напряжение на его выводах. Это напряжение и будет обеспечивать протекание требующегося тока через кристалл светодиода!

 

Важно !!! В устройстве с большим количеством светодиодов протекает большой ток. Категорически воспрещается подключать такое устройство к включенному источнику питания. В этом случае, в месте подключения, возникает искра, которая ведет к появлению в цепи большого импульса тока. Этот импульс выводит из строя светодиоды (особенно синие и белые). Если светодиоды работают в динамическом режиме (постоянно включаются, выключаются и подмаргивают) и такой режим основан на использовании реле, то следует исключить возникновение искры на контактах реле.

 

Каждую цепочку следует собирать из светодиодов одинаковых параметров и одного производителя. Кстати, цена светодиодной ленты, в настоящее время совершенно невелика.

Тоже важно !!! Изменение температуры окружающей среды влияет на протекающий ток через кристалл. Поэтому желательно изготавливать устройство так, чтобы протекающий ток через светодиод был равен не 20мА, а 17-18 мА. Потеря яркости будет незначительная, зато долгий срок службы обеспечен.

 

Можно увешать свой любимый транспорт светодиодами так, что прохожие не усомнятся, что мимо проехала новогодняя елка, а ни как не средство передвижения. Надо сразу предупредить, что злоупотребление количеством, яркостью и цветом пресекается некоторыми сотрудниками дорожной инспекции. Также не следует, например, делать стоп-сигналы с яркостью превышающей яркость фар с включенным дальним светом - это немного раздражает едущих сзади, что тоже может в конце концов неблагоприятно сказаться на Вашем организме (особенно на лице), но не будем расстраиваться, ведь есть еще пространство внутри !!!

 

Сразу надо иметь ввиду, что напряжение в сети исправного авто не 12В, а 14,5 В. Желательно проверить это прибором при запущенном двигателе (если конечно есть двигатель). Так же в бортовой сети железного коня наблюдается множество помех, которые не желательны, да и напряжение иногда не очень постоянное. 

 

Если Вы не уверены в постоянстве напряжения бортовой сети, можно использовать специальные интегральные стабилизаторы напряжения. Они обеспечивают постоянное напряжение на выходе при изменяющемся (в разумных пределах) или скачущем (как лошадка) входном напряжении.

Наиболее простые представители - К142ЕН8А или КРЕН8А (9 вольт) и К142ЕН8Б или КРЕН8Б (12 вольт). Ориентировочная цена такой штуки составляет 5-15 руб (зависит от жадности продавца). Т.е. у продавца надо спросить с гордым видом 'КРЕНКУ, например, на 9В', он сразу все поймет и узрев в Вас крупного специалиста не посмеет обмануть (продаются также иностранные аналоги). Микросхемы имеют всего три ноги и если Вы ни разу в жизни не заблудились в трех соснах, то разобраться в них не составит ни какого труда. Берем левой рукой стабилизатор ногами вниз и надписью к себе, указательным пальцем правой руки слева на право тычем в ноги. Первая - вход (+), средняя - корпус (-), правая выход (+).а выходе получим постоянное напряжение в 9 или 12 вольт. Исходя из этого, рассчитываем, как было в начале статьи, схему включения светодиодов для питания светодиодной ленты. Почему 9В или 12 В ? На 9В хорошо подсоединяются 3штуки синих, зеленых или белых светодиода (из расчета - 3,0В./шт), на 12В - 6 штук красных или желтых (2,0В./шт) или 4 штуки синих, зеленых или белых, т.е. не требуется дополнительных сопротивлений. Микросхему (при большом количестве светодиодов) надо установить на радиатор. КРЕН8Б рассчитана на максимальную нагрузку в 1,5А (при таком токе очень сильно будет греться). На вход не следует подавать напряжение более 35 вольт. Входное напряжение должно быть не менее чем на 3В больше выходного, иначе стабилизатор не будет работать.

 

В заключении следует обратить внимание на такие вопросы как пайка и монтаж светодиодов. Это тоже очень важные вопросы, которые влияют на их жизнеспособность.

Не следует паять светодиоды старым дедушкиным паяльником, который нагревали в печке и использовали для запайки дырок в кастрюлях. Следует использовать маломощный паяльник с температурой жала не более 260 градусов и пайку производить не более 3-5 секунд (рекомендации производителя). Не лишним будет использование медицинского пинцета при пайке. Светодиод берется пинцетом выше к корпусу, что обеспечивает дополнительный теплоотвод от кристалла при пайке.

Ноги светодиода следует гнуть с небольшим радиусом (чтобы они не ломались, нам калеки не нужны !). В результате замысловатых изгибов, ноги у основания корпуса должны остаться в заводском положении и должны быть параллельны и не напряжены (а то устанет и кристалл отвалится от ножек).

Собирать светодиоды в одно большое светящееся чудо лучше всего на каком-нибудь плоском листовом материале (пластмасса, оргстекло др.), предварительно насверлив в нем отверстий нужного размера по диаметру корпуса (придется овладеть еще измерительным инструментом и дрелью).

Помните, что светодиод - нежный прибор и обращаться с ним надо соответственно (при пайке можно спеть песню, чтобы работал долго).

Чтобы Ваше устройство защитить вашего коня от устройства подсветки светодиодной лентой (ведь теперь не известно, что надежнее) следует ставить предохранители.
 

[gordey]

Подключение светодиодной ленты

Специализированные светодиодные ленты имеют высокую защиту от воды и пыли. Питание подсветки из светодиодных лент согласовано с питанием легкового автомобиля – 12 вольт. Ленты могут быть самых различных цветов, в том числе и с изменяющимся цветом. Светодиодные ленты долговечны (порядка 50000 часов) и экономичны.

 

обратите внимание на рассеивающую линзу светодиода, если она видна. Большая линза наиболее обширно и равномерно будет рассеивать световой поток. Как правило размеры ее скрыты в обозначении серии.
Если серия начинается на 30 то это 3 мм светодиоды, если на 50, то соответственно 5 мм. Вторые две цифры обозначают ширину линзы светодиода в 1/10 мм. То есть серия 50*50 состоит из светодиодов с размером корпуса 5*5 мм

 После того как определились с размерами линзы, обратите внимание на плотность светодиодов на ленте. Существует следующий типоряд светодиодных лент по плотности размещения светодиодов. 60 светодиодов на 1 метр ленты, 120 светодиодов на 1 метр ленты и сдвоенная лента с 240 светодиодами.

 

Выбор компактной однорядной ленты, будет более уместен для табуреток, где свободное пространство порой не позволяет установить масштабные элементы.
При этом более равномерное и сильное свечение получиться при 120 светодиодах на метр, что более контрастно подсветит и выделит выбранные вами участки.

 

 

 

 

1. Светодиодная лента чувствительна к перегибам. Не допускается изгибание ленты с радиусом менее 80 мм, это может привести к разрыву токопроводящего слоя на гибкой плате.
2. Предупреждения о безопасности при установке и подключении светодиодной ленты в автомобиле. Все работы по установке проводить со скинутой минусовой клеммой аккумулятора. После подключениям необходимо внимательно проверить все соединения и правильность их подключения
3. Крепление светодиодной ленты можно осуществлять механически.

4. Не помешает при питании ленты использовать стабилизатор напряжения. Стабилизатор позволит установить напряжение питания в 12 вольт, независимо от того заведен ли мот или стоит с заглушенным двигателем (то есть напряжение не превысит рабочее 12 вольт, при меньшем напряжении на аккумуляторе, стабилизатор конечно напряжение уже не откорректирует)

 

Напряжение питания типичного светодиода – 3,5 в. В зависимости от цвета это может быть : для желтых и красных светодиодов- 2 - 2,5 в.; для синих, зеленых, белых - 3-3,8 в. Типовой ток маломощного светодиода – 20 мА, мощного – 350 мА. 

 

Не все светодиоды, в отличие от лампочек, освещают пространство вокруг себя. Это нужно учесть при замене индикаторных ламп, например, в приборной панели. При покупке следует обратить внимание на тип линзы или, если есть возможность, спросить у продавца. Узконаправленные светодиоды имеют на конце маленькую линзу. Вообще, постарайтесь проверить это при покупке, а еще лучше, купите и попробуйте несколько разных.
У светодиода, как и у аккумулятора, есть плюс и минус. Минус называется катодом, плюс - анодом

 

[alexskri2009]

Единицы пользователей разберутся в схемах...еще меньше возьмутся применить это на практике,...Пока все работает даже многие не снимают на зиму батарею...Хотя это одно из основных условий жизни гелиевого АКБ.При случайной разрядке батареи,даже на неск часов,нельзя оставлять не заряженную.Батарея должна быть всегда заряжена.Иначе уже через 2-3 месяца вы уже задумаетесь о приобретении новой.При полностью исправном электрооборудовании батарея может без особого участия служить 4-5 лет.За год эксплуатации,неисправности :подгорели контакты лампы головного света,окислились контакты АКБ,перегорел предохранитель рядом сАКБ из за случайного замыкания алюминиевой защиты на стартер.При полном утоплении мота все высоковольтные части сохранили свою работоспособность без ожидания высыхания

Уважаемый otradnez, ГЕЛИЕВЫХ аккумуляторов в природе не существует. А насчет случайной разрядки, более правильно сказать глубокий разряд. Информация к размышлению о новых технологиях свинцовых аккумуляторов , прогресс на месте не стоит,  здесь http://chipdoc.ru/power/bat/200.html.  В большинстве случаев, 95%,  на современных  скутерах, мотоциклах, снегоходах и катерах используют аккумулятроры технологии AGM(герметизированные, не путаь с герметичными).

[kovr75]

Единицы пользователей разберутся в схемах...еще меньше возьмутся применить это на практике,...Пока все работает даже многие не снимают на зиму батарею...Хотя это одно из основных условий жизни гелиевого АКБ.При случайной разрядке батареи,даже на неск часов,нельзя оставлять не заряженную.Батарея должна быть всегда заряжена.Иначе уже через 2-3 месяца вы уже задумаетесь о приобретении новой.При полностью исправном электрооборудовании батарея может без особого участия служить 4-5 лет.За год эксплуатации,неисправности :подгорели контакты лампы головного света,окислились контакты АКБ,перегорел предохранитель рядом сАКБ из за случайного замыкания алюминиевой защиты на стартер.При полном утоплении мота все высоковольтные части сохранили свою работоспособность без ожидания высыхания

Уважаемый otradnez, ГЕЛИЕВЫХ аккумуляторов в природе не существует. А насчет случайной разрядки, более правильно сказать глубокий разряд. Информация к размышлению о новых технологиях свинцовых аккумуляторов , прогресс на месте не стоит,  здесь http://chipdoc.ru/power/bat/200.html.  В большинстве случаев, 95%,  на современных  скутерах, мотоциклах, снегоходах и катерах используют аккумулятроры технологии AGM(герметизированные, не путаь с герметичными).

а у меня стоит гелевый))...

[gordey]

Описание типов мотоциклетных аккумуляторных батарей,
особенности конструкции и рекомендации по обслуживанию.

 

Cухозаряженные аккумуляторы. Отличаются простотой конструкции в сочетании с хорошими эксплутационными характеристиками. После заливки электролита, необходимо подождать 30-60 минут, когда реакция закончиться и выйдут все газы, тогда можно его закрыть пробками и эксплуатировать. За это время аккумулятор набирает до 90% своей ёмкости и в дополнительной зарядке не нуждается! Электролит приобретается отдельно. При подзарядке не забывайте снимать крышки.

 

Аккумуляторы с заводской заправкой. Это сухозаряженные, не обслуживаемые аккумуляторы, маркируются первыми буквами YTX с окончанием -BS. В этих батареях установлены специальные впитывающие элементы, которые в случае падения, предотвращают вытекание электролита. Такие батареи поставляются с заправочной ёмкостью, в специальном пластиковом контейнере. Подготовить аккумулятор к работе очень просто, для этого надо перевернуть контейнер с электролитом и вставить его в батарею. После вытекания всей жидкости, необходимо подождать 30-60 минут, когда реакция закончиться и выйдут все газы, надо его закрыть герметичной крышкой. За это время аккумулятор набирает до 90% своей ёмкости и в дополнительной зарядке не нуждается! Исключение составляют аккумуляторные батареи с маркировкой YT без окончания -BS. Это уже готовые к эксплуатации, заправленные в заводских условиях, кислотные аккумуляторы, с лабиринтным отводом газов. Внешне они очень похожи на гелиевые аккумуляторы (полностью запаянный корпус), поэтому их часто с ними путают. В процессе эксплуатации, аккумуляторные батареи с маркировкой YT или YTX категорически запрещается открывать! Аккуратно проводите подзарядку, во избежание вздутия аккумулятора, необходимо устанавливать минимальную силу тока зарядного устройства. Не оставляйте аккумулятор на морозе и не допускайте его полной разрядки, особенно в зимнее время, так как это может привести к частичной потери его ёмкости.

 

Гелиевые аккумуляторы. Более совершенная конструкция у гелиевых аккумуляторов. Благодаря использованию специального состава, вместо электролита, батареи этого типа отличаются лучшей энергоотдачей. Идеальное соотношение маленьких габаритов и большой ёмкости, что так необходимо для современных мотоциклов. Гелиевые аккумуляторы полностью готовы к эксплуатации, допускается использовать батарей этого типа в лежачем положении. Маркируются такие батареи буквами YTZ. В обслуживании не нуждаются. Не пытайтесь вскрыть аккумулятор! Аккуратно проводите подзарядку, во избежание вздутия аккумулятора, необходимо устанавливать минимальную силу тока зарядного устройства. Лучше использовать автоматическое зарядное устройство.

[егерь]

Хлопцы, - не ГЕЛИЕВЫЙ - от слова гелий, а ГЕЛЕВЫЙ - от слова гель, просто в этих акумуляторах электролит в гелеобразном состоянии.

 

"Во-первых, гелевые АКБ не замерзают даже при -50 градусов, у них очень низкое внутреннее сопротивление, эти АКБ полностью не обслуживаемые, с большим пусковым током, так же эти АКБ не бояться глубоких разрядов, у них есть функция самозаряжаемости, эти АКБ расчитаны на мощные потребители энергии..."

 

Во вторых:  а вовторых в поисковике, - наберите: "ГЕЛЕВЫЙ акумулятор особенности и преимущества" - и почитайте, очень интересно!

[gordey]

у гелевого! аклиматора есть одна плохая особенность-заряжать его надо аккуратно))тока не давать больше чем предусмотрено)))самое милое,что может случится - он вздуется и будет вам служить глобусом,если разукрасить..

а так - может и бабахнуть!

:D

[gordey]

МОТОМУЗЫКА

вот  заказал себе типа такого чуда.прибытие товара из Китая в марте.(сейчас у них какой то праздник,не работают типа)

если кому понадобится расскажу и покажу как и с чем едят))

Полностью влагозащищённая магнитола для мотоцикла,скутера,мотороллера.
Цифровой декодер MP3, встроенный FM-радио, ЖК-полнофункциональный дисплей,
двухканальный стерео выход
Поддержка USB, SD, MMC,TF карт памяти, полностью водонепроницаемый корпус.
Легкая установка, чистый звук
Размер: 10 * 6 * 4.4cm

Особенности:
Поддержка карт памяти SD / MMC / TF
Полный диапазон FM радио.
Высокое качество аудио, стерео
Стильный, водонепроницаемый корпус
Цифровая схемотехника, высокая эффективность, низкое потребление энергопотребление
Аудио с эквалайзером (классическая музыка, поп, джаз,
рок-н-ролл, нормальный режим, и т.д.)
Номинальная мощность: 2 * 20W
Электронный переключатель, регулятор громкости
С AUX интерфейсом, внешний сабвуфер
Выбор при покупке цвета динамиков(прозрачный,чёрный).

[gordey]

полное(почти) собрание электросхем на мото(не только китай)

надеюсь на придёт пользу

http://www.motodrive.com.ua/forum/lofiversion/index.php/t12662.html

стандартная схема.pdf

[alexskri2009]

у гелевого! аклиматора есть одна плохая особенность-заряжать его надо аккуратно))тока не давать больше чем предусмотрено)))самое милое,что может случится - он вздуется и будет вам служить глобусом,если разукрасить..

а так - может и бабахнуть!

:D

 

УВАЖАЕМЫЙ ГОРДЕЙ. Хочу сказать следующее. Не только у гелевого , У ЛЮБОГО СВИНЦОВОГО  аккумулятора есть плохоя особенность  -  заряжать его надо аккуратно, максимальное напряжение заряда 15 вольт, большее напряжение заряда ведёт к выкипанию электролита, активному газовыделению, и соответственно понижению уровня электролита . Для любого типа   аккумуляторов есть технический паспорт, сголасно которому лимититруются токи зарядки. А что бы он  вздулся ещё надо постараться, и не у каждого это получиться. В гелевых (GEL технологии ) и герметизироаванных (AGM  технология ) существует система сброса излишнего давления , а обычные свинцовые  аккумуляторы вообще имеют атмосферноую вентиляцию. Чтобы ОБЫЧНЫЙ свинцовый аккумулятор вздулся его надо глубоко разрядить, плотность электролита становится равной плотности воды 1.00  и заморозить. Вот тогда то он и вздуется .  И это не самое МИЛОЕ для аккумулятора   - это списание в металлолом. GEL И  AGM  технологии вздутию не подвержены, тем более ба-бах от них не дождёшся.

[gordey]

Уважаемый alexskri2009!

не буду долго рассказывать.летом 2012 года.я купил аккумулятор 12V 7 a/h фирмы varta/

он был герметичный геливый.типа как ставят в ИБП для компов.при зарядке током 200 мА взорвался .как прикажете это понимать? не мог? но факт.1400 рублей на помойку.и техпаспорта я при покупке не видал.надписи на упаковке теже что и на корпусе.тем более для меня английский тёмный лес.от начало заряда прошло около трёх часов.и про обычные свинцовки речи не было.был разговор про гелевый.имеет он эту особенность к сожалению

[gordey]

заказал себе би-ксенон 4300к.  мотокомплект.если интересует что и как .то отпишу.есть фото