Лидеры

Вот более точная информация по подшипникам прогрессии: По ГОСТу СК202616 (по ISO,Зарубежный аналог НК2016) - 2 шт. СК162212 (по ISO, Зарубежный аналог НК1612) - 1 шт. СК182412 (по ISO, Зарубежный аналог НК1812) - 6шт.

Камера задняя 4.10-18 Родная задняя камера полная кака, подвести может в любой момент, так что при пробеге более 500 км, лучше её заменить на усиленную, тоесть в два раза толще, на родной камере размер 4.10-18, импортные камеры подходят для нескольких размеров по ширине, главное что бы наш размер был в допусках. Я купил камеру за 600 руб. (на фото), она усиленная, в два раза толще обычной, сделана добротно и выглядит надёжно, я доволен.. Мой вам совет: Запаситесь камерой заранее, что бы потом как я, не метаться по магазинам, хорошо что купилась, иначе пришлось бы заказывать по интернету, а это минимум неделя простоя. Либо камреа протрётся где нить в лесу, за 30 км от города, вот тогда вы меня вспомните. Родная камера в любом случае умрёт, она низкого качества и быстро протрётся, либо провернёт колесо и срежет нипель, родной буксатор не спасёт, он не выполняет возложенные на него функции удерживать покрышку, вероятно он уже у вас оторван и валяется мёртвым грузом внутри колеса. Бортировка колеса: разбортировал довольно быстро, а вот забортировать назад была целая морока, адкое мученье, сложности добавляет вставленные буксатор и необходимая осторожность, т.к. обод диска очень тонки и из мягкой стали, есть вероятность погнуть, краска на диске будет вся исцарапана, внешний вид каловый.. Мой совет: не пожалейте денег, отвезите в шиномонтаж если есть возможнотсть, уверяю, заплаченная сумма полнотью оправдана, она сэкономит вам время и нервы..

Предлагаю обмениваться информацией о нормальных магазинах с реальным выбором запчастей к нашим мотам, это актуально и будет полезно для всех нас. И наверное будет правильным указывать город, чтобы не было путаницы. В Москве пока могу назвать 2 магаза: motoserp.ru (г. Серпухов) mzshop.ru (Сколковское ш.). Ни в одном из них не был (и слава богу!!!), мнение относительно них выразить пока не могу.

Вот по цепи с одного из форумов: Обозначение цепей стандартизировано и состоит из трех цифр,например 420, 530, 630. Первая обозначает шаг цепи (расстояние между центрами штифтов) и делится на 8, давая размер в дюймах. Т.е. если цепь 530, то расстояние между центрами равно 5/8 дюйма=15,875мм. Вторая и третья цифра обозначает ширину цепи между внутренними пластинами. В нашем примере 530 будет иметь ширину 3/8 дюйма, что равно 9,525мм. Цепь 525 имеет ширину 2,5/8, т.е. 7,9375мм.

Счастливая лотерейка попалась :)

Да, в маятнике игольчатые. В поиске одшипников проблем не должно возникнуть, по крайней мере в большом городе. Другое дело втулки. Подшипники прогресии и мятника: НК 2016 - 2шт. НК 1812 - 6шт. НК 1612 - 1 шт.

Камеру нашёл случайно в месном магазе, думаю и в тырнете можно найти, она даже по весу гораздо тяжелее родной. Шиномонтаж я имел ввиду МОТО, в обычном шиномонтаже навряд ли возьмутся за такую работу.. Я уверен что подшипники массово выходят из строя из-а этого зазора, скорей всего китайцы просадили размер втулки, появился паразитный зазор, и когда мы стягиваем ось, то внутренняя обойиа подшипника смещается вглубь ступицы, и работает в негативной среде, плюс цепь создаёт дополнительную сильную нагрузку на левый подшипник, вот и наступает быстрая смерть. В следующий раз я попробую подложить шайбу, что бы вообще изключить зазор. Подшипники я купил в специализированном центре по ремонту генераторов, мне дали типа польский, с оранжевой вставкой, говорят что сами его ставят, он типа усиленный, в названии вместо RS написано LU, посмотрим что будет.. С сальниками похоже будет гимор, нужно искать в тырнете. Тоесть в маятнике игольчатые подшипники? и похоже их тоже нигде тет, а название их не помниш?

Тоже так думал, при покупке спецально обратил на это внимание, ролики в цепи цельные цилиндры, без швов. Я так понял технология изготовления зависит от производителя. Вообще видел и с шовными роликами - брать не стал.

Мотул конечно стоит своих денег,но мазать им китайское говно-рука не поднимается)))Купил себе Равенол для цепей бензопил,за 200руб/литр,мажу МонстерКросс-и в принципе очень даже доволен!На Каве цепь с сальниками-мажу только Мотулом-он сальники размягчает!После заездов по глубоким грязям-цепи одинаково сухие и приходится подмазывать в пути.

Интересно, а каков результат был после замены родной пружины на пружину от Оки, не в курсе? На счёт прогрессии, задумался от того, что она не работает как положено. Видимо, поэтому на многих китайцах её обходят. Взять к примеру обновленный ТТР, Файтер ТСР250 и т.п. Посмотреть бы детально как всё там устроено. А то порой бывает из-за одной на первый взгляд незначительной детальки механизм полнностью теряет свои функции и назначение. В принципе, если убрать прогрессию и поставить пружину с переменным шагом может и выйдет что-нибудь более менее удовлетворяющее, вот только есть сомнения по этому поводу :D В общем как будет время съезжу в гараж, подумаю ещё 5 раз "стоит ли оно того". С Оковской пружиной раза в два мягче-НО,в гидравлику всё равно лезть пришлось! На днях всё же нашёл магазин запчастей для ОКИ. Посмотрел пружины. Были передние и задние, Орловские, комплектом по 2 шт. по 850 руб. за комплект. Показалось, что они слишком широкие. Она вообще влезет в мотоцикл? В смысле, пружина. То, что шайбы придётся изготовить, я конечно понимаю. А что с гидравликой делать? Шайбы изготавливать не придется-купи Оковские чашки пружин и всё!Купи на разборке БУшную пружину и две чашки-у нас обходится 400-500 руб за всё.

Ребят, вот вы загоняетесь. Задняя камера из толстой и хорошей резиной от мотоцикла иж ценой 300р. Приводная 530 цепь - это наш аналог сельскохозяйственной цепи ПР 15,875-23. Пять метров этой цепи стоит 600р - из неё получается три ирбисовских цепи, причём качество гораздо лучше китайского.

Буксатор.. Буксатор наш жалкое подобие, он не выполняет возложенные на него функции удерживать покрышку от проворота, сделан очен погано, для галочки, типа он установлен. Буксатор сделан из сыромяткой резины, внутри вварен болт, но он вырвется при любом подходящем случае, его нужно заменить на нормальный, либо доработать для временной эксплуатации. В наших магазах я не нашёл буксаторов, и ещё точный размер не вычислил нужного нам, так что быстренько доработал его в гаражных условиях, вырезал железяку, загнул немного края что бы болт не проворачивался, приварил болт, сделал сквозную дырку в буксаторе, сверху железяки приклеил несколько слоёв мягкой ленты, типа сделал шубу. Болт лучше приварить чуть подлинее чем у меня, удобнее будет забортировать покрышку. Обратите внимание на фото, судя по резинкам которые надеты внутри обода, и по ржавчине на болте буксатора, мой буксатор оторвался очень давно, и мне повезло что колесо не провернуло када катался по грязям, я вообще думаю что бусатор оторвался ещё в китае, при первом же одевании покрышки на обод..

Вилгу и аммортизатор взял у ребят с мотогона за 4000. Они родную подвеску форсажа меняют на хондовскую от црф. Мотоцикл стал мягче. Аммортизатор и вилка имеют регулировки на сжатие и на отбой. Родную вилку менять пришлось после неудачного приземления: Да вес форсажа и ирбиса одинаковый - у форсажа аллюминиевая рама.

Я поставил аммортизатор и переднюю вилку от форсажа 450. Задний аммортизатор гораздо шире родного, поэтому пришлось у всасующего патрубка изменить угол крепления карбюратора. Когда отвёл карбюратор от пружины аммортизатора, пришлось менять и резиновый всасывающий патрубок воздушного фильтра. В итоге вот что получилось: Ещё решил отрезать подножку так как она неудачно установлена, когда прыгаешь через брёвна она постоянно цепляется.

Если нет "звукового сопровождения" - скрип, вой и т.д., то обычно замечаешь уже когда колесо болтатся на оси начинает. Чтобы пдшипники в ступице ходили хотя бы сезон, нужно полости между сальниками-пыльниками и собственно подшипниками забивать наглухо смазкой - помогает!

Я не про китайский мануал имел ввиду конечно же :) а нормальные источники, статьи. Просто не попадалась мне такая инфа про увеличение ХХ оборотов на период обкатки ранее нигде, вот я про что. Т.е. грубо говоря, лучше заводить всегда с элекстростартера, так меньше верояности угробить его шестрерни, парадокс ) В обратку дубасит с кика же только. Ну незнай конечно, неоднозначный такой способ обкатки на мой взгляд. А как же насчет приработки всех остальных агрегатов при обкатке? Сцепление, коробка (именно переключения), ходовая часть, всякие мелочи вроде откручивания болтов-гаек. Незнаю что правда конечно, но мне часто попадалась такая инфа по обкатке, что не рекомендуется "тошнить" на одних оборотах, т.е. нужно чтоб двигатель работал в разных диапазонах оборотов, ну в пределах разумного конечно Что вот так заводишь холодный и сразу 4-5 тысяч? А как же обязательный прогрев на маленьких оборотах 5-7 минут ,или ты про него просто не упомянул? Я не эксперт, но ИМХО лучше обкатывать по старинке ,своим ходом, соблюдая щадящий режим и прочие правила, чтобы обкатывался весь мот целиком, а не только движок. Да и нет у меня вентиляторов, например.Да и кататься интересней чем тарахтеть на месте) Сколько евреев-столько и мнений! Я зарабатываю себе на жизнь ремонтом мотов с 94го года-а ты? :)

Ничего в двигателе сложного раскрыв ты не увидишь, все там примитивно, движки старые и хорошо обкатанные с 90х годов, а то и с 80х, которые китай сейчас ставит на свои новенькие мотики. Попробую на словах описать чем чревата не правильная работа обгонки и попытки двигута заработать в обратку. Механизм стартера совсем прост, вал стартера крутит шестерню большого диаметра которая сцеплена с малой шестерней, малая приводит в движение обгонную муфту которая имеет свойство зацепа с корзиной сцепления только по пути движения стартера, то есть крутящий момент передается на вал только при работе стартера (усилия с его стороны), когда такого не имеется (усилилие отходит не от стартера, а от корзины сцепления) обгонка крутится, но не передает по шестеренкам крутящий момент на стартер. Тем самым становится понятно, что обгонка выполняет свою функцию только в одну сторону, передовая крутящий момент стартера на корзину сцепления приводя в движение колен вал. Если двигатель начинает работать в обратку обгонка при этом начинает крутить стартер зацепляя шестерни (привод стартера) от туда и визг получается который ты описываешь. reMOnTnIC тебе правильно подсказывает, если такая проблема появляется, нужно зажигание чуть попозже сделать переместив коммутатор по движению коленвала, тем самым обезопасив двигатель от прострелов в обратку при заводке и когда двигатель заглохнет под нагрузкой. (хотя на китайцах на всех так, под нагрузкой если двигатель глохнет происходит стук обгонки, тебе больше надо бояться когда это происходит при дерганье кика, так как двигун ты запускаешь обороты увеличиваются, а при заглохе он уже теряет инерцию и сильный ущерб вряд ли причинит)

схема электропроводки