Лидеры

Поиск и замена штатного амортизатора (заднего). Спустя некоторое время после покупки мотоцикла, мне перестала нравится работа заднего моно амортизатора, а именно – черезмерная мягкость постепенно перешла в жесткие удары и я решил найти альтернативу . После нескольких проведенных в интернете часов, дней, недель, я остановил свой выбор на данной модели моно амортизатора - Амортизатор YSS GPZ1000RX MZ366-320TR-05 (Масляный) Для его установки потребовалась небольшая доводка, а именно – выточить из металла две шайбы и две переходные втулки, шайбы устанавливаются в нижней части амортизатора, а верхняя часть данного амортизатора по размеру подходит, переходниые втулки устанавливаются в отверстие под крепежный болт в верхние крепление и в нижнее крепление, после чего амортизатор встал без проблем на свое место как влитой ! Перед затяжкой я смазал детали антикрозийным аэрозольным средством «мавиль» и все затянул. Теперь о результатах испытания - я не стал менять заводскую настройку увеличивая жесткость пружины и оставил пока так. Первое, данный амортизатор длиннее практически на 20 мм, но это меня не смутило. Работа подвески стала мягче и в меру просидаема, не пробиваема, проглатывает нормально ни то что кочки но и ямы !!! Ездил по горкам, по ямам глубинной сантиметров 15-20, по пологим ямам и даже прыгнул с небольшого трамплина с подлетом сантиметров на 50-60, все отлично !!! Проблем нет я ОЧЕНЬ доволен этим выбором амортизатора, все эти вышеописанные кульбиты я пролетал на трете и четвертой передачи и на скорости 40-50 км. Не знакомые броды я проезжал на 2 передаче, колесо примерно погружалось в воду и что там было по дней сантиметров на 30. Единственное что меня теперь напрягает так это передняя вилка – пробивает до вмятин на защите и крыле.. Но об этом уже в другой серии. Размеры переходных втулок под болт М10 – 2 шт. L = 27 мм. D = 11,8 мм. d = 10 мм. Размеры шайб для добора длины крепления амортизатора нижней части. (окрашены в цвет маятника) H = 6 мм. D = 30 мм. d = 10 мм. Сравнительные размеры родного амортизатора и нового. Стоковый 1. Общая длина – 330 мм. 2. Растояние по центрам проушин крепления – 304-305 мм. 3. Диаметр пружины – 76,2 мм. 4. Диаметр прутка пружины – 12 мм. 5. Количество витков пружины – 9 шт. 6. Диаметр крепежного отверстия под болт М10 – 10 мм. (верх\низ). 7. Ширина крепления верхнего – 30 мм. 8. Ширина крепления нижнего – 38,5 мм. YSS GPZ1000RX MZ366-320TR-05 1. Общая длина – 350 мм. 2. Растояние по центрам проушин крепления – 320 мм. 3. Диаметр пружины – 87,4 мм. 4. Диаметр прутка пружины – 12,8 мм. 5. Количество витков пружины – 8 шт. 6. Диаметр крепежного отверстия – 12 мм. ( верх\низ под болт М12). 7. Ширина крепления верхнего – 30 мм. 8. Ширина крепления нижнего 30 мм. Я не навязываю вам всем данный товар, каждый как хочет так поступает, Меня он вполне устраивает и превзошел все мои ожидания ! Могу только порекомендовать и на это моя миссия выполнена.

Где компоненты будешь брать? Тоже думаю о гидравлике Стас, все сложное перед нами !!! Проверяем рабочий ход заднего тормозного цилиндра, доробатываем его или совсем точим новый и имплантируем товарища в нужное место!!! Пока я особо не заморачивался, но процентов 70, что все будет уютно и рабочеспособно. Я что-то не пойму, ты хочешь из заднего тормозного цилиндра замутить гидравлический привод сцепления? :) Но зачем так изощряться, если есть готовые решения, например http://www.aliexpress.com/item/Hydraulic-clutch-level-master-cylinder-for-dirt-bike-pit-bike-use-with-FREE-SHIPPING/533119621.html Только это для пита, гидра коротковата, просто первое объявление что попалось. Нужно длину гидролинии подобрать на наш. И никакого колхоза

снизу болты торчат это хренова будет цеплять всякую ненужную херню :wacko: во сам сляпал :rolleyes: сталь 2милиметра хрен гнётся проверено на переездах через брёвна :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

Привет. Будет удобно, если добавить в форум под сообщения кнопку "Цитата выделенного текста",. Работает так: выделили мышью нужный текст, нажали кнопку, и в форму ответа попадает цитата нужного текста, а не все сообщение. Сейчас можно в принципе и нажать "Ответить" после чего удалить ненужное из цитаты, оставив соответственно нужное, но на это нужно больше времени. И многие этим не заморачиваются и отвечают на сообщения ничего не удаляя, а многокатно цитируя, в итоге получаются такие "портянки" немаленькие. К тому же в одном сообщении может быть несколько вопросов и чтоб нормально ответить с цитированием без лишнего, нужно повозиться. Не зря на многих сайтах есть такая фича, "цитирование выделенного текста " на forum.watch.ru например. Да там другой движок и сам сайт древний, но функция полезная. Я не спец в сайтостроении, но думаю современные нанотехнологии позволят и наш сайт модифицировать!

Ценник 2500р. Аморт от питбайка 360мм. Блин, ну я для кого выкладывал фотки, как делать НЕ НАДО! 360 мм - это будет задраный таракан, у которого цепь при езде трет об рычаг, ибо угол получается очень большой, и запрыгивать на мот надо как на лошадь и на подножке он не стоИт, надо пару кирпичей подкладывать! Пока товарный вид он не потерял - сдавай его обратно!

Привет Привет !!!Что там может еще гряхать, мое предположение - изношенный успаколитель цепи ГРМ, цепь ГРМ и самое просто клапана. с цепью ГРМ все проще, нужно расслабить успокоитель, выкрутить свечу и раза три дернуть плавно кикстартером, а вот менять успокоитель (если он потертый или ослабло крепление) то нужно как я думаю снимать башку... я просто туда еще не лазил, так как пока таких звуков нет у меня, но после обкатки, я полезу во все узлы двигателя. Послушай внимательно откуда идет звук.

откручиваешь боковой пластик, само седло крепится двумя болтами слева и справа, примерно посередине,открути их и назад седло тяни

Ну а теперь, раскрою секрет звука напоминающего - проскок цепи или выход из зацепления шестеренок!!! Сядьте оочень хорошо, пристегнитесь ремнями и вставте в рот глушак ибо не разбудить смехом соседей.. Это щелкает кикстартер !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! При езде все мы невольно его двигаем ногой, особенно это происходит при езде в стойке, когда мот обхватываешь ногами !!! Я подвигал своими копытами и вот оно - звук полез. Как проверить чтобы убедиться в этом ? Элементарно!!!! Заведите мот, и на холостых, отведите рукой немного рычаг кикстартера назад и вы услышите знакомый звук !!! :D :D :D :P :P :P . У меня именно так и произошло, потом я стал контролироватьногу и все пропало, потом отвел немнго на работающем двигателе рычаг назад и звук появился )) Это я описал именно те звуки которые напоминают - проскок цепи или выход из зацепления шестеренок!!! А начнете меня забрасывать камнями ))) так что заливайте фундамент для моего будущего памятника ))))))) Некоторых я успокоил и в дальнейшем сохранил нервы и спокойный сон )))))

А вот фото моих покатушек, перекур на природе, после покатушек и полсе мойки. Повторяюсь, мотоцикл мою ВЕСЬ из керхера и не задумываюсь о том, что могу его залить..!!! Сегодня даже сторожу показал - направил струю их керхера на карбюратор, он ехидно улыбался и ждал, когда я буду заводить мот.. Я покурил, водичка стекла, я протер панель приборов, вставил ключ и завел.. после чего морда сторожа улыбнулась и ушла... Спортивная техника должна работать в любой среде !!! Дальше я займусь модернизацией и переделкой бокса для фильтра, изготовление нового воздухазаборника, переделка крепежа сидушки, замена звезды, руля, рычагов тормоза, сцепления, и буду воять гидравлику на сцепление... наметки уже есть. Я всегда с собой беру-видеокамеру :P :D

Приветствую! Владею TTR-250 с середины мая, это мой первый мот, я на нем проехал 1500 км (не много, но руки прикладываю постоянно). Вот чего за этот промежуток времени случилось: Цепь пластилиновая - перед каждой поездкой подтяжка - замена на нормальную - от 2х до 4х тысяч (себе поставил от Ирбиса XR - сказали усиленная - 1500 рублей цена вопроса) Я вешу 83 кг + полный набор защиты - ну пускай еще 10кг - после пары поездок на расстояние 5 км по асфальту с пассажиром (около 80кг) - сдох задний амортизатор, родной покупать за 2800 не стал, ибо тоже самое ..овно, купил от Kayo тоже 320мм длинной, с регулировкой жесткости пружины и подкачкой, колхоза по-минимуму, встал почти как родной - 2400 руб (Если чувствуете, что аморт умирает - меняйте, не тяните, иначе может быть как у меня - пробой подвески - и заднее колесо оторвало задний брызговик с рамкой под номер и фарой.) Свет родной никуда не годиться, цоколь свой, лампочек в наличии нет - заказал в EXISTe Philips 12728 C1 - 216 руб, стало немного получше, но далеко до идеала. После покупки была сделана протяжка - половина болтов отправилась на помойку, ибо некачественные. После 1000 км просела передняя вилка - надо менять масло (это как-бы стандартная процедура - в минусы не будем ее записывать) Сгорело реле стартера - однажды ехал просто по дороге, как ни в чем не бывало - по приезду глушить - не глушиться - ключ в руках а он работает. Видимо ослаб контакт провода, который идет от плюсовой клеммы аккумулятора на реле стартера и один контакт оплавился - 500 рублей новое реле, но оно с браком попалось, а поскольку брал в местном магазине от какого-то другого мота - фишку переделывал - естественно в обратку не взяли, так что пока завожу, замыкая этого реле контакты отверткой (это хозяйке на заметку, т.к. с кика что-то очень плохо заводится). Далеко от цивилизации забираться бы на нем не стал - уверенности, что не подведет, эта техника не внушает, я уже один раз толкал его 3км)) Для себя сделал вывод, что ирбис как первый мот брать можно, исключительно чтобы научится разбираться в мотоциклах, но теперь, когда я уже досконально изучил "что и как" - мне больше импонирует продукция от Stels, никого ни на что не агитирую, просто высказываю свое мнение. Себе в межсезонье буду искать бу Yamaha WR250R, либо что-нибудь из Хонд, Сузук, что можно поставить на учет, в пределах 250 тысяч, больше за такую технику отдавать - бред, в Штатах можно в эту сумму почти любой 250 кубовый эндуро НОВЫМ купить еще и на защиту останется (как говориться спасибопутинузаэто))) справка: Сергей, возраст 32 года, вес 83 кг , рост 180 см, характер нордический, женат )))

Если втулка маятника входит во втулку крепления маятника(на раме) - то она подвижная, если втулки запресованы и туда и туда, то вся эта хрень трется об ось-увы возможно и такое. Я зимой буду туда вставлять игольчатый подшипник ..

Что требуется: ключи на 22, 14, голова на 12, масло на заливку, поддон для слива масла, мерный стакан. Последние 2 пункта покупаются в любом хозяйственном за сумму эквивалентную 150 руб. Все работы с легкостью производятся в одно лицо. Производитель рекомендует FORK OIL SS-08, ее кинематическая вязкость, мм^2/с = 36.8, что соответствует 10W. Порядок действий: 1. Ставим мотоцикл на подиум 2. Снимаем защиту вилки 3. Откручиваем суппорт переднего тормоза от вилки и снимаем его. Пусть висит на тормозном шланге. 4. Откручиваем и выкатываем переднее колесо, не забыв отсоединить привод спидометра 5. Ослабляем крепление перьев к верхней траверсе 6. Ослабляем верхнюю крышку перьев 7. Откручиваем болты крепления вилок к траверсе (вилку придерживаем, иначе может вывалится) 8. Откручиваем крышку перьев (со штока вилки тоже) 9. Сливаем старое масло. Переворачиваем перья. Периодически прокачиваем 10. Заливаем новое 11. Собираем в обратном порядке. Объем заправочного масла из сервисмануала 330 мл. СервисМануал.pdf 979,33К 14 Количество загрузок: В сумме 660 мл. Вот фотография масла слитого с обеих перьев Видно ,конечно, не очень (фотографировал на поворотник), но! Мерный стакан объемом 0,5 литра... Уровень масла не доходит до отметки 500 мл. => масла с завода было залито меньше чем надо. Размышления по поводу количества масла: --- Серега Пан --- Важно! Мануальное колличество масла в перья 660мл не верно! Выходит по 330мл на перо - при таком раскладе пружина работает на половину, внутри вилки и на сальники коллосальное давление, ход вилки сокращается на 20/25%. Вилка встает колом уже чуть больше половины хода. Сливаю масло со своих перьев - 450мл, это по 225мл на перо! Куча экспериментов, находим оптимальный объем масла в перо - 260Мл. На жесткость вилки влияет только пружина! Ее характеристики и качество. Вязкость масла влияет на время отклика, насколько быстро вилка распремляется после сжатия. Эта жесткость влияет на ощущения при вождении и сцепление с дорогой. На то, на сколько ваш мот просядет под нагрузкой, масло не влияет ни как. На сжатие должна работать только пружина (260мл) а не подпирать масло (330мл) Масло должно быть залито столько, чтобы при полном сжатии пружины, когда хода уже нет, масло было сжато, но не предельно. Масло должно работать только на возврат. Ко всему этому пришел прочитав несколько статей, но больше экспериментируюя около 3х частов со своими перьямь. Сейчас (260мл) если конец пера упереть в пол, а там где болт, через майку упереть в пузо, то при моем весе 106Кг, если прыгать немного, мне удается полностью сжимать пружину и стучать ограничителем хода. Т.е. как при 330мл не масло подпирает вилку (ее излишек) а пружина, как и должно быть, по МОЕМУ мнению. На возврат вилка работает отлично. Масло Motul 10W по 260мл на перо. С завода чуток недолили - 225мл, сливал сутки и протирая на суха геде достать. Можно налить 330мл, вилка будет работать на треть хода меньше, будет очень жестко стопориться на 75% ходу и скорее всего это не гуд сальникам. Хотите камнями закидайте. Я экспериментировал, это мое мнение и я сделаю так! Всем добра))

Регулировка спиц Заднее колесо Переднее колесо

Замена звезд: Для 428 цепи: Для поднятия передаточного отношения можно поставить переднюю звезду на 15 зубов. Код звезды AFAM 20200-15. При таком варианте цепь остается стандартная (132 звена) Для 520 цепи Комплект перехода на 520 цепь Ведущая звезда: JTF287.14 Ведомая звезда: JTR273.45 Цепь: JTC520X1R108RL При установке данного комплекта нужно будет модифицировать крышку ведущей звезды или отказаться от ее использования

Замена штатных рычагов тормоза и сцепления на короткие Рычаг тормоза ("Рычаг тормоза KAYO KLX,CRF (W450048)") Откручиваем стоковую, прикручиваем новую, регулируем, наслаждаемся :) Рычаг сцепления ("Рычаг сцепления в сборе KAYO KLX,CRF (W100012)") В отличие от рычага тормоза, здесь меняется весь механизм в сборе. Надо учитывать, что на стоковом механизме есть крепление для зеркала заднего вида, а на "коротком" его нет. Кронштейн для зеркала нужно будет докупить. Например такой: Действия при замене: 1. Отсоединяем тросик сцепления 2. Откручиваем 2 болта, крепящие рычаг сцепления к рулю 3. Снимаем старый рычаг 4. Прикручиваем новый рычаг 5. Присоединяем тросик сцепления к новому рычагу 6. Регулируем сцепление 7. Регулируем наклон рычага Результат:

Хм да, интересно, это так надо ставить, или сами просто так поставили.Ладно там для эндуро резины, этому есть какое-то оправдание, для лучшей зацепляемости может.. Но для почти лысых асфальтовых, на твоих фотках, не совсем понятно для чего так поставили. Воду выгонять на мокром асфальте из-под переднего колеса будет лучше все-таки при правильно установленной резине. Если честно, то сам об этом узнал недавно. Где-то даже есть целая тема с объяснениями (ключерс или мотогон), почему производитель рекомендует ставить переднюю резину именно так. Касается это не только спортов, но и всех остальных. Вроде как, из-за не большой ширины покрышки именно в этом направлении лучше отводится вода.