Лидеры

Немножко разбавлю тему фотками, давно никто не постил. Обнаружил плюс белого пластика - очень просто и удобно ставить баланс белого на фото ;)

Вот видео карба микуни

сними суппорт и посмотри может и попало что нибудь

у тебя колодки к диску не притерлись,поездиешь по больше пройдет

bobrovka, у меня тож после "говна" иногда скрипит. забей! а если уж достает, то продуть / прочистить от возможного мусора.

На каком пробеге? В каких режимах эксплуатировался? Какая нагрузка?Сдох на 1000.Первые 200 по внедорожью (прыжки, вылеты и т.д) 800 город как по пробкам, так в скоростном режиме (до 120 по спидометру) из них около 100 со вторым номером, в основном в скоростном режиме. На лежащих ни когда не тормозил, проходил сходу. Сегодня по пути с работы заметил, что зад ведет себя не стабильно. Доехал до дома - проверил - отбивает при малейшей качке. Еще не приятный момент при перестоениях - возникает ощущение, что колесо спустило...

Да Михаил ты прав - я не смотрел, но приблизительно ход штока одинаковый, мне лень было стягивать защитный стакан с родного и мереть..

Вот смотрю я сейчас на фото стокового аморта и задумался... А почему ни кто не смотрит такой параметр как ход штока до отбоя? Вообще какой он (ход) у заводского амортизатора? А ведь в подборе аналогов это будит не маловажным параметром...

У моего мота тормозные колодки скрипят после езды по грязи или глубокому песку. После мойки скрип исчезает.

Ну так это нормально. Колодки скрыпять. Притираюца.

Снова всем привет. Как я уже писал ранее, умотал я на своем ттр задний аморт :( . После одного прыжка - аморт разом умер, задняя подвеска заметно просела, мотоцикл при раскачивании прыгал как пружинный матрас. Вот, что обнаружилось при вскрытии: Ну чтож, пришлось искать замену, объехал все известные мне, и найденные в инете магазины екатеринбурга, но подходящего аморта так и не нашол. Каково же было мое счастье, когда наше по объявлениям аморт от сузуки джебел. Читал где-то, что он подходит нам один в один. Но... счастье было недолгим, купил аморт поставил на мотоцикл и увидел урода, такого, что если бы я на нем выехал все либо показывали бы на меня пальцем, либо крутили бы этим пальцем у виска. Дело в том, что аморт у джебела 340 мм. и эти лишние 20 мм задирают зад мото милиметров на 150, и ездить получилось бы только раком. Поэтому ВНИМАНИЕ ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР ОТ СУЗУКИ ДЖЕБЕЛ НА ИРБИС ТТР 250 2013 НЕ ПОДХОДИТ! Благо договорился с продавцом о манибэк если не подойдет. Нужный мне аморт нашел в Нижнем Тагиле (а чо Тагил реально рулит :D ) купил его за 3900, аморт с подкачкой, регулировкой преднатяга пружины и длинной 320 мм сказали что он подойдет кайо. То, что мне и нужно. Вместо сайлентблоков установлены подшипники (не разбирал, поэтому точно не скажу скольжения или роликовые. Вот он по сравнению с родным: Единственное отличие - разная толщина "ушей" компенсировал эту толщину шайбами: те, что толстые - с ролика натяжителя ваз 2108, тонкие - обычные. Поставил аморт на место - работает СУПЕР! Oi!, думаю, что эту информацию можно добавить в faq, как минимум о несовместимости нашего аморта с джебеловским, а то где-то в этой теме проскакивала инфа о 100% взаимозаменяемости.

Фото не делал, так как мне не понравился такой вариант. Нет, посадка класс и завышение что нужно, но то, что на подножку ставится под углом большим и маятник без пилота опускается так, что ослабляет цепь и ее не натянуть нормально, мне совсем не понравилось. Сейчас съездил и поменял на 310мм между центрами проушин. Завтра поставлю и сделаю фотки.

1. Снимаем колесо 2. Спускаем давление в камере 3. С помощью 2х монтажек разбортовываем с одной стороны 4. Вытаскиваем камеру 5. Снимаем покрышку с обода. 6. Одеваем новую покрышку одной стороной 7. Заправляем камеру 8. Забортовываем Все. Из нюансов: надо следить, чтобы камера не попала между монтажкой и покрышкой. Может порваться. Колеса снимаются следующим образом: Вывешиваем мот на подиуме -переднее: 1. откручиваем гайку оси 2. Вытаскиваем ось, придерживая колесо 3. Отсоединяем привод спидометра 4. не теряем втулку :) Одеваем в обратном порядке, при этом нужно попасть тормозным диском между колодками. -заднее 1. откручиваем гайку оси 2. расслабляем гайки натяжителя почти полностью 3. Передвигаем колесо как можно ближе к оси маятника 4. Скидываем цепь 5. Вынимаем ось 6. Откатываем колесо и одновременно снимаем тормозной суппорт с диска и направляющей на маятнике 7. Вытаскиваем из маятника натяжитель (чтоб не потерялся) 8. Не теряем втулки оси :) Ставим все в обратном порядке. Заднее колесо удобнее ставить и снимать в 4ре руки.

Себе поставил 320й - чуть выше оригинального зад задрался - на подножке стал менее уверенно стоять, думаю 310й будет то, что доктор прописал.

320мм, а у нашего Дырчик написал где-то 305-306, думаю съезжу поменяю на такой же 310мм. Покататься неделю и он сядет до нужной длины, я думаю. Я по месту пытался размер прикинуть у меня вообще получилось порядка 301-302мм. Жопу моту в этот момент вывешивали...

Есть похожая проблема. Мой рост 186. Пробег 650 км, 50 асфальт / 25 грунт лес песок / 25 грязюка. 1. Колени. Сидя на жопе, колени упираются в боковой пластик бака не туда куда нужно, а чётко в его жёсткие рёбра, коленями естественно хочется бак зажимать ну в итоге синяки в этих местах. Что делать пока не знаю, греть и гнуть пластик жалко, хитрые накладки из кожи в этих местах пластика как-то колхозно, хитрые наколенники поверх джинцов - капец пластику в этих местах. 2. В стойке. Руль поставил максимально высоко, но в стойке все равно капец как не удобно, коленями непонятно где там зажимать стоя, и руль для меня тоже низкий, буду делать проставки, либо искать руль повыше. Люди выше 180 см, сделайте пожалуйста фото на ирбисе как вы едете в стойке, что бы было видно положение ног и наклон спины. 3. При движении в городе да и вообще на опасных участках очень необходимо держать два пальца всегда на тормозе, но рычаги длинноватые, и ход их слишком длинный не удобно в таком положении плавно контролировать газ, не получается пока хоть и пальцы длинные. Нагреть загнуть такой металл вообще возможно ? Как уменьшить начальный угол у тормоза. Либо продолжать постоянные тренировки, и большого, безымянного и мизинца - нормально должно хватать для работы с газом при данной компоновки ручек/рычагов? Уже не помню какая была компоновка на яве, но я много тысяч проехал там в таком положении правой руки.

Не знаю сколько положено :) , а то, что 520 цепь гораздо тяжелее 428 - точно, и, разумеется, нагрузка на трансмиссию с более тяжёлой цепью, больше, а если цепь ещё и с сальниками, то нагрузка ещё больше, сальники, особенно на новой цепи, дают заметное сопротивление сгибанию цепи вокруг звёзд... Короче: рекомендую переходить на 520 комплект если в этом есть действительная необходимость.

Между головкой цилиндра и выпускным коленом ставится кольцевая прокладка, вот такая http://honlingzakaz.ru/product_info.php?cPath=0_169_138_99_101&products_id=387

Фото мало чем поможет. На всех 4т скутерах это место абсолютно одинаковое. Тормозни какого нибудь 4т скутериста и попроси посмотреть как там все устроено. Быстрее будет. Ещё лучше зайди в любой скутерный магазин, там посмотри. Всё равно пластиковые щитки воздушной системы охлаждения покупать придётся. Щитки для двигателя 157QMJ.

Размером и силой на разрыв в тоннах. Чем больше значение тем крепче цепь? Теперь немного о усилиях на разрыв. Все цепи имеют различный показатель. Причем даже цепь одной ширины и одной марки может отличаться разрывным усилием. Собственно это такая величина при которой происходит деформация элементов цепи и разрывом элементов. Измеряется эта величина в фунтах (lbs, 1 фунт равен 453,59 грамм). Следовательно чтобы разорвать цепь с коэффициентов 7,280 lbs необходимо приложить усилие в 3300 кг. То есть подвесить нормального размера джип :) Или газануть как следует на моте :) Для примера я приведу табличку усилий разных цепей фирмы DID 420 - 3970 lbs (1800 кг) 428 - 4480 lbs (2032 кг) 520 - 6700 lbs (3039 кг) 525 - 7280 lbs (3300 кг) 530 - 7200 lbs (3265 кг) 630 - 9900 lbs (4490 кг) 630V - 11000 lbs (4989 кг) На самом деле цепи этой же фирмы имеют различные показатели на разрыв в зависимости от класса цепи но самое важное знать не столько показатели в цифрах, сколько отношение разрывного усилия к кубатуре мотоцикла. Вот несколько примеров того, как используются цепи на различных классах техники. 420 цепь для дорожных и внедорожных мотоциклов с объемом мотора до 80сс - 3970 lbs 428 цепь для дорожных и внедорожных мотоциклов с объемом мотора до 125сс - 4300 lbs 520 цепь для дорожных и внедорожных мотоциклов с объемом мотора до 250сс - 6720 lbs 520 цепь для дорожных (спортивных) мотоциклов с объемом мотора от 250 до 750сс - 8650 lbs 520 цепь для кроссовых мотоциклов с объемом мотора 125-250сс - 8100 lbs 520 цепь для дорожных (спортивных) мотоциклов с объемом мотора до 1000cc - 8550 lbs 525 цепь для спортивных (дорожных) мотоциклов с объемом мотора до 750сс - 8010 lbs 530 цепь для спортивных (дорожных) мотоциклов с объемом мотора до 1300сс - 10400 lbs Как видно из вышеперечисленных значений максимальная производительность необходима только спортивным моделям мототехники для асфальтового покрытия, так и для бездорожья. Следовательно для гражданских моделей есть возможность применения цепей с более нихким показателем. То есть правило простое, чем ниже крутящий момент, тем менее производительные цепи необходимо использовать. То есть можно на 400 XJR поставить ZVM2 стоимостью в 300 долларов но эффективность ее работы будет точно такая же как и при использовании цепи стоимостью в 80 долларов. Владельцам спортивных мотоциклов повезло меньше, конечно нет необходимости ставить гоночные цепи если мотоцикл используется не в гоночных режимах, но соблюдать условия кубатуры техники следует обязательно. Я неоднократно встречал людей покупающих цепь, которая по ширине подходила под их мотоцикл, но по разрывной нагрузке уступала в 2 раза. Внимательно отнеситесь к этому параметру если нет желания собирать разломанный цепью картер, а скорее всего и мотоцикл по дороге.

Проверь места соединений выхлопной системы, и целостность её элементов. Возможно необходима подтяжка болтов, гаек. 1 соединени. Цилиндр - выпускное колено. На цилиндре 2 шпильки, на выхлопном колене приварен фланец с двумя отверстиями. Между цилиндром и коленом устанавливается кольцевая прокладка. Всё это дело скручивается двумя удлиненными гайками глухого типа. 2 соединение. Выпускное колено - глушитель. На выпускном колене фланец с 4 отверстиями. Между коленом и глушителем прокладка по форме фланца колена. Как скручивается объяснять думаю не надо. 3 места сварочных швов. Соответственно колено, 2 фланца. Глушитель - кронштейн крепления к траверсе заднего колеса. 140 км вдвоем - молодцы! Удачного ремонта.

От крышки цилиндра отходит шланг и подходит к фильтру. Через него пары масла смачивают паралоновый фильтр для лучшей фильтрации воздуха. А в шланге прозрачном считай что конденсат паров, просто сливай иногда и все. Шланг отходящий от крышки КЛАПАНОВ к воздушному фильтру называется сапуном, и относится к системе вентиляции картера двигателя, но ни как ни для смачивания воздушного фильтра. Фильтр в Ниване классический - бумажный, сухой. В боксе воздушного фильтра есть маленький отсек закрытый металической пластиной. Вот в этом отсеке и происходит МАСЛОВОДООТДЕЛЕНИЕ системы вентиляции картера двигателя. Во время работы двигателя в боксе воздушного фильтра создаётся некоторое разряжение, которое и затягивает в этот маленький отсек следующее - пары масла, воды, угарные газы прорвашиеся в картер - особенно при сильном износе колец В этой прозрачной трубке и есть эта МОЧА. Её надо периодически сливать снимая заглушку, не забыва потом одеть обратно. Про периодичность слива ничего сказать не могу, просто заглянул - на дне - потом заглянул - половин - слил - забыл на время.

От крышки цилиндра отходит шланг и подходит к фильтру. Через него пары масла смачивают паралоновый фильтр для лучшей фильтрации воздуха. А в шланге прозрачном считай что конденсат паров, просто сливай иногда и все.

Начни с проверки всех без иключения трубок. У меня после первого сезона некоторые просто покрылись микротрещинами , по всей длинне. На замену использовал специальную толстостенную трубку вакуумрегулятора для наших ВАЗов. В магазине было два варианта, белый и прозрачный, 80 руб за кусок. Сразу взял два, прозрачных. Заменау топливного фильтра производил? Если нет, на замену также пойдёт автомобильный - цилиндрический, пластиковый с продольным расположением штуцеров. Чей бензин льёш, может с водой или соляркой. По свече. Среднее фото, правый нижний угол, рама, глушитель. Между ними видна катушка зажигания. По проводу найдёш свечу. Необходимо будет снять чёрный пластик, 4 самореза - 2 верхни, 2 нижних. Сидень с шарнира лучше снять.

Как и у любого китайца, собранного у нас, бывают проблемы с качеством сборки. Тут как повезёт. У меня всего лишь двух саморезов на фаре не было и пластик морды не везде правильно в пазы заходил. А у людей бывает и колесо заднее откручивается (гайку проверяйте почаще, если плохо сидит - подтяните и на герметик или фиксатор резьбы), и руль (то же самое, ещё смазку проверьте в подшипнике). Вообще, по началу почаще осматривайте всё, что возможно снаружи, пробуйте все болты и гайки на разболтанность, смотрите шланги и хомуты, прислушивайтесь к звуку при езде - при малейшем подозрительном скрипе/шуме/стуке выявляйте и устраняйте причину. Собирают у нас по-разному, поэтому и качество готового изделия разное получается. Ещё у меня ограничитель поворота руля приварен слегка криво, видимо - вправо руль поворачивается чуть меньше, чем влево. Но это можно будет сточить в будущем. Касаемо ходовой скажу, что подвеска жёстковата для одного человека (70 кг), но вполне нормальна для двоих. Посадка для пассажира вполне удобна, удобнее, чем на других моделях. Покрышки можно было бы и чуть потолще сделать, меньше бы скакал на кочках. Перегородка под ногами - спорный момент, добавляет к дизайну, но ухудшает универсальность (пакет уже не поставишь под ноги). Так же советую смотреть, нормально ли помещяются ноги, если их выпрямить (на Nirvan'e чуть удобнее, мне кажется). Было бы неплохо поставить зеркала полусферические повыше и с поворотниками или отражателями хотя бы. За 400 км пока никаких проблем нет, кроме скрипа пластика морды, но это перебирать буду позже в любом случае. Это мой первый скутер, впечатления весьма положительные.

Ждём введения прав для велосипедистов: кат А - двух,трёх,четырёх колёсные, грузоподъёмностью до 20кг. кат Б - двух,трёх,четырёх колёсные, грузоподъёмностью от 20 до 40кг. кат С - двухколёсные, грузоподъёмностью свыше 40 кг. кат Д - двух и трёх колёсные, грузоподъёмностью свыше 40 кг с правом перевозки пассажиров кат Е - использование велоприцепов и пешеходов: кат А - разрешено хождение по дворам, не далее 500м от ПМЖ кат Б - разрешено хождение по дворам и улицам, не далее 1км от ПМЖ кат С - разрешено хождение по дворам и улицам, далее 1км от ПМЖ кат Д - разрешена переноска пассажиров на плечах кат Е - разрешено использование сумок и рюзаков.