Лидеры

В данной теме будет выкладываться информация о мотоцикле Irbis TTR 250-2 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2yrSW2jPH6g Основная тема для обсуждения: IRBIS TTR 250 (2013) Каталог запчастей от официальных продавцов в России Оглавление темы 1. ТТХ мотоцикла 2. Габариты упаковки 3. Сборка мотоцикла 3.1 Традиционная сборка Часть раз Часть два 3.2 Сборка по методу Дырчика (много букв) Часть раз | Часть два | Часть три 4. Полезные советы, модификации, тюнинг, ремонт, обслуживание 4.1 Аналоги запасных частей Аналоги свечей Аналоги свечей на 16 мм Замена рычагов сцепления на короткие Звезды, цепи Звезды. Еще аналоги Звезды. Еще аналоги от Минска АМОРТИЗАТОР YSS GPZ1000RX MZ366-320TR-05 YSS MZ506-310TRL-04-X YSS MZ506-310TRL-04-X (дополнительная информация по установке) МОНОамортизатор HOX 1000 V `03 MZ506-330TRL-17 Замена заднего амортизатора на DNM-MK-AR-310 Установка заднего амортизатора от VFR800 Установка заднего амортизатора от какой-то табуретки Переделка амортизатора от нивы Переделка заднего амортизатора от Урала на Ирбис Доработка и установка амортизатора от XR250 Ремонт амортизатора от Kayo Разбираем родной амортизатор ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР Переделка воздушного фильтра из нулевика в наш Внедрение в родной фильтр поролона Внедрение в родной фильтр поролона и ткани Еще один фильтр из поролона (скутерного) Установка фильтра от Волги с 402 двигателем Замена бокса воздушного фильтра. Часть 1 Замена бокса воздушного фильтра. Часть 2 Подшипники, сальники ступиц (передние, задние) Подшипники рулевого механизма Сальники ведущей звезды и вала КПП Сборка заднего ГТЦ Тормозные колодки ( задние) Тормозные колодки передние 4.2 Обслуживание и ремонт Ремонт двигателя, фото разобранного, инструкции Схемы разбора двигателя Регулировка клапанов и настройка карбюратора с ускорительным насосом(видеоинструкции) Определение проблем с питанием по состоянию свечи Настройка карбюратора Обслуживание спиц Замена масла в перьях вилки Замена резины\Снятие колес Перемотка генератора Настройка привода спидометра Натяжка цепи ГРМ 4.3 Улучшайзинг Механизм для регулировки угла фары Установка зарядника для навигатора Рассверливаем глушитель Прямоток из штатного глушителя Фото установки глушителя с ттр250 2012 г.в. Доработка сливного болта Устанавливаем магниты на сливные болты и пробку фильтра Защита картера Защита картера от BMW F800GS Adventure Защита картера от классики Ваз 2101-2107 Защита картера от классики Ваз 2101-2107 (крепление шпильками) Ставим защиту перьев вилки наоборот Ходовые огни из светодиодов Короткий список модификаций от grot777 Переделка маятника на подшипники 6202 РОЛИК ЦЕПИ Замена натяжного ролика цепи Изготовление натяжного ролика цепи из мебельного колеса Изготовление ловушки цепи (взамен натяжитея) 5. Разное Электрика на мотоциклах и скутерах Отличное пособие по китайским мотоциклам. Может быть использовано для развязывания "holy war"ов и тонкого троллинга форумчан :) Расчет необходимого объема масла для амортизатора Положение заслонки карбюратора Справочник полезных ссылок DISCLAIMER: АДМИНИСТРАЦИЯ ФОРУМА, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИЛИ КТО-НИБУДЬ ЕЩЕ НЕ НЕСУТ НИ КАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОЙ В ДАННОЙ ТЕМЕ ИНФОРМАЦИИ. ВСЕ, ОПИСАННЫЕ НИЖЕ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К МОТОЦИКЛУ, ВЫ ПРОИЗВОДИТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! По всем замечаниям\дополнениям\пожеланиям писать в спортлото Обсуждаем нововведения в разделе Irbis TTR250R или модераторам раздела Antony3d и Moldovanin Change log

Поставил Hidenau K-66. С неё скопирован рисунок на стоковой Kingstone, которая идёт с мотардом 250. Рисунок меня полностью устраивает - универсальный. Одинаково хорош и для асфальта и для грунта, исключая густую грязь. По сравнению со стоковыми шинами, Hidenau кажется жёстче (видно за счёт жёстких боковин - она бескамерная). Держак улучшился кардинально - видно, за счёт состава резины. Перестал срывать заднее колесо при резких торможениях, на дороге, особенно мокрой, гораздо комфортней. Но усилися шум, по сравнению со стоковой резиной при езде по асфальту - так как рисунок на Hidenau глубже. В целом доволен, обошлось в 7000 обе покрышки.

Спустя некоторое время после покупки мотоцикла, мне перестала нравится работа заднего моно амортизатора, а именно – черезмерная мягкость постепенно перешла в жесткие удары и я решил найти альтернативу . После нескольких проведенных в интернете часов, дней, недель, я остановил свой выбор на данной модели моно амортизатора - Амортизатор YSS GPZ1000RX MZ366-320TR-05 (Масляный) Для его установки потребовалась небольшая доводка, а именно – выточить из металла две шайбы и две переходные втулки, шайбы устанавливаются в нижней части амортизатора, а верхняя часть данного амортизатора по размеру подходит, переходниые втулки устанавливаются в отверстие под крепежный болт в верхние крепление и в нижнее крепление, после чего амортизатор встал без проблем на свое место как влитой ! Перед затяжкой я смазал детали антикрозийным аэрозольным средством «мавиль» и все затянул. Теперь о результатах испытания - я не стал менять заводскую настройку увеличивая жесткость пружины и оставил пока так. Первое, данный амортизатор длиннее практически на 20 мм, но это меня не смутило. Работа подвески стала мягче и в меру просидаема, не пробиваема, проглатывает нормально ни то что кочки но и ямы !!! Ездил по горкам, по ямам глубинной сантиметров 15-20, по пологим ямам и даже прыгнул с небольшого трамплина с подлетом сантиметров на 50-60, все отлично !!! Проблем нет я ОЧЕНЬ доволен этим выбором амортизатора, все эти вышеописанные кульбиты я пролетал на трете и четвертой передачи и на скорости 40-50 км. Не знакомые броды я проезжал на 2 передаче, колесо примерно погружалось в воду и что там было по дней сантиметров на 30. Единственное что меня теперь напрягает так это передняя вилка – пробивает до вмятин на защите и крыле.. Но об этом уже в другой серии. Размеры переходных втулок под болт М10 – 2 шт. L = 27 мм. D = 11,8 мм. d = 10 мм. Размеры шайб для добора длины крепления амортизатора нижней части. (окрашены в цвет маятника) H = 6 мм. D = 30 мм. d = 10 мм. Сравнительные размеры родного амортизатора и нового. Стоковый 1. Общая длина – 330 мм. 2. Растояние по центрам проушин крепления – 304-305 мм. 3. Диаметр пружины – 76,2 мм. 4. Диаметр прутка пружины – 12 мм. 5. Количество витков пружины – 9 шт. 6. Диаметр крепежного отверстия под болт М10 – 10 мм. (верх\низ). 7. Ширина крепления верхнего – 30 мм. 8. Ширина крепления нижнего – 38,5 мм. YSS GPZ1000RX MZ366-320TR-05 1. Общая длина – 350 мм. 2. Растояние по центрам проушин крепления – 320 мм. 3. Диаметр пружины – 87,4 мм. 4. Диаметр прутка пружины – 12,8 мм. 5. Количество витков пружины – 8 шт. 6. Диаметр крепежного отверстия – 12 мм. ( верх\низ под болт М12). 7. Ширина крепления верхнего – 30 мм. 8. Ширина крепления нижнего 30 мм. Я не навязываю вам всем данный товар, каждый как хочет так поступает, Меня он вполне устраивает и превзошел все мои ожидания ! Могу только порекомендовать и на это моя миссия выполнена. Прикрепленные изображения

Что требуется: ключи на 22, 14, голова на 12, масло на заливку, поддон для слива масла, мерный стакан. Последние 2 пункта покупаются в любом хозяйственном за сумму эквивалентную 150 руб. Все работы с легкостью производятся в одно лицо. Производитель рекомендует FORK OIL SS-08, ее кинематическая вязкость, мм^2/с = 36.8, что соответствует 10W. Порядок действий: 1. Ставим мотоцикл на подиум 2. Снимаем защиту вилки 3. Откручиваем суппорт переднего тормоза от вилки и снимаем его. Пусть висит на тормозном шланге. 4. Откручиваем и выкатываем переднее колесо, не забыв отсоединить привод спидометра 5. Ослабляем крепление перьев к верхней траверсе 6. Ослабляем верхнюю крышку перьев 7. Откручиваем болты крепления вилок к траверсе (вилку придерживаем, иначе может вывалится) 8. Откручиваем крышку перьев (со штока вилки тоже) 9. Сливаем старое масло. Переворачиваем перья. Периодически прокачиваем 10. Заливаем новое 11. Собираем в обратном порядке. Объем заправочного масла из сервисмануала 330 мл. СервисМануал.pdf 979,33К 14 Количество загрузок: В сумме 660 мл. Вот фотография масла слитого с обеих перьев Видно ,конечно, не очень (фотографировал на поворотник), но! Мерный стакан объемом 0,5 литра... Уровень масла не доходит до отметки 500 мл. => масла с завода было залито меньше чем надо. Размышления по поводу количества масла: --- Серега Пан --- Важно! Мануальное колличество масла в перья 660мл не верно! Выходит по 330мл на перо - при таком раскладе пружина работает на половину, внутри вилки и на сальники коллосальное давление, ход вилки сокращается на 20/25%. Вилка встает колом уже чуть больше половины хода. Сливаю масло со своих перьев - 450мл, это по 225мл на перо! Куча экспериментов, находим оптимальный объем масла в перо - 260Мл. На жесткость вилки влияет только пружина! Ее характеристики и качество. Вязкость масла влияет на время отклика, насколько быстро вилка распремляется после сжатия. Эта жесткость влияет на ощущения при вождении и сцепление с дорогой. На то, на сколько ваш мот просядет под нагрузкой, масло не влияет ни как. На сжатие должна работать только пружина (260мл) а не подпирать масло (330мл) Масло должно быть залито столько, чтобы при полном сжатии пружины, когда хода уже нет, масло было сжато, но не предельно. Масло должно работать только на возврат. Ко всему этому пришел прочитав несколько статей, но больше экспериментируюя около 3х частов со своими перьямь. Сейчас (260мл) если конец пера упереть в пол, а там где болт, через майку упереть в пузо, то при моем весе 106Кг, если прыгать немного, мне удается полностью сжимать пружину и стучать ограничителем хода. Т.е. как при 330мл не масло подпирает вилку (ее излишек) а пружина, как и должно быть, по МОЕМУ мнению. На возврат вилка работает отлично. Масло Motul 10W по 260мл на перо. С завода чуток недолили - 225мл, сливал сутки и протирая на суха геде достать. Можно налить 330мл, вилка будет работать на треть хода меньше, будет очень жестко стопориться на 75% ходу и скорее всего это не гуд сальникам. Хотите камнями закидайте. Я экспериментировал, это мое мнение и я сделаю так! Всем добра))

Регулировка спиц Заднее колесо Переднее колесо

Замена звезд: Для 428 цепи: Для поднятия передаточного отношения можно поставить переднюю звезду на 15 зубов. Код звезды AFAM 20200-15. При таком варианте цепь остается стандартная (132 звена) Для 520 цепи Комплект перехода на 520 цепь Ведущая звезда: JTF287.14 Ведомая звезда: JTR273.45 Цепь: JTC520X1R108RL При установке данного комплекта нужно будет модифицировать крышку ведущей звезды или отказаться от ее использования

Замена штатных рычагов тормоза и сцепления на короткие Рычаг тормоза ("Рычаг тормоза KAYO KLX,CRF (W450048)") Откручиваем стоковую, прикручиваем новую, регулируем, наслаждаемся :) Рычаг сцепления ("Рычаг сцепления в сборе KAYO KLX,CRF (W100012)") В отличие от рычага тормоза, здесь меняется весь механизм в сборе. Надо учитывать, что на стоковом механизме есть крепление для зеркала заднего вида, а на "коротком" его нет. Кронштейн для зеркала нужно будет докупить. Например такой: Действия при замене: 1. Отсоединяем тросик сцепления 2. Откручиваем 2 болта, крепящие рычаг сцепления к рулю 3. Снимаем старый рычаг 4. Прикручиваем новый рычаг 5. Присоединяем тросик сцепления к новому рычагу 6. Регулируем сцепление 7. Регулируем наклон рычага Результат:

Аналоги стоковой свечи: Denso обычная (Nickel) X24ESR-U - имеет зазор 0.7mm. Denso иридиевая (IRIDIUM POWER) IX24 - имеет зазор 0.8mm. Denso иридиевая (IRIDIUM RACING) IXU01-24 - имеет зазор 0.8mm NGK обычная (Nickel) 7162 - имеет зазор 0.7mm. NGK иридиевая (IRIDIUM) 6681 - имеет зазор 0.7mm.

И так, день четвертый (вечер) и завершающий !!! После того как я выспался 02.07.2013., составил списочек и опять рванул в автомагазин и аптеку – в аптеке я прикупил два шприца по 20 миллиграмм и катетор, после чего отправился в автомагазин, там я прикупил – каленый болт М6, граверную шайбу под болт М6, два болта М8, две шайбы под болт и две гайки с тифлоновым фиксатором, тормозную жидкость и смазку цепи, фильтр тонкой отчистки топлива, а в гаражах у ребят взял трубочку для промывки испарителя кондея для машин. Что я из этого всего сделал – один шприц я приспособил для долива тормозной жидкости в расширительный бачок, другой про запас, хотя я хитрю… для дела, но об этом позже. Далее, я отсоединил трубку бензопровода, от фильтра отрезал небольшой кусочек и вставил в трубку, с другого конца вставил небольшой прозрачный кусочек трубки от промывки испарителя кондея, подсоединил к кранику и все это затянул хомутиками. Далее, я решил поменять болты М8 на амортизаторе и сидя куря вертел болты в руках – родной и новый и обалдел когда увидел на головке болтов маркировку прочности ???!!!)))) на китайском она была 9,8 а на российском 8,8.., естественно я оставил родной и поставил только новую гайку с тифлонкой… верхний не стал менять.. и соответственно нижний болт промазал мовилем внутри и затянул. Потом был рад тому, что продовец хоть молодой но оказался или знающим или просто добросовестным парнем, подобрал болтик М6 для лапки переключения передач отлично!!! – по общей длине и по длине резьбы.. пустячок но приятно !!! Далее, пришли мои родные и любимые дочурка и жена, дочурку я усадил на мотик(он на подставке) и мы начали процедуру прокачки тормозов ! Прокачали перед – 3 раза и зад 3 раза, отрегулировал упор педали заднего тормоза, промовилил сверху резьбы на прокачках (на суппортах) и вроде все готово… А теперь о том, зачем мне нужен был второй шприц !!! Я проверил масло в движке и закачал "кондиционер металла" ER. Кто бы чтобы не говорил, но я им пользовался около 5-6 лет и результат был на лицо, может масло лил хорошее, а может и то и другое- старенькая моя пятерка пробежала 190 тысяч, не жрала не масла, не бензин, не дымила и не пердела. Жаль продал ушлепану-машина за год была убита((( Так что есть вера в это «чудо» Залил бензин в бак и попробывал завети… ни чего не получилось ((( внимательно посмотрел на фильтр –Я «лошара» не открыл краник..))))) Ну потом когда я открыл краник, бензин красиво потек в него ))) Прошу дочку сделать повторный пуск.. ИВОТ ОНО ЧУДО !!!!!!!!!!!!!! ЗАРАБОТАЛО !!!)))))))))))))))))) УРАААААА !!!!!!!!!!!!!!!!! После чего я мотор заглушил по причине стендовой обкатке. Ну моим девушкам это уже было не интересно и долго..хотя вру )))) первую порцию стендовой обкатки они застали ))) И так, выкатил я мотик на улицу, поставил на боковую подножку и завел. 1. Работа двигателя – 10 минут остывает 30 минут. 2. Работа двигателя - 10 минут остывает 30 минут. 3. Работа двигателя - 15 минут остывает 20 минут. 4. Работа двигателя - 20 минут остывает 20 минут. 5. Работа двигателя - 25 минут остывает 20 минут. Общее время работы - 1час. 20 минут. Общее время остывания двигателя – 2 часа. 00 минут. Не скрою, эта процедура утомительная, но все это ради дольнейшей работы движка. Когда я заглушил движок после 4 пункта, то плюнул на цилиндр – слюна просто выкипала на поверхности а не отлетала словно шарик тенисный и это отлично, начиная с 4 пункта я стал понемногу дросселировать движок поднимая обороты максимум до 3 тысяч. По слуху с 3 пункта движок начал прорываться на более высокие обороты и я из убавил до 1500/мин. Во время 5 пункта, я попробовал включить 1 и 2 передачи – включились без проблем без проблем !!!! После всех этих процедур, пришлось снять краник по причине как мне показалось плохого наполнения фильтра, продувка в бак «прямым массажем» - рот в бак – это подтвердила. Но снял не зря, выкинул прокладку и резины которая между баком и краником и сделал новую их крышки воды «акваминераль» -соединение такое лучше., выкинул сеточки из резерва и отстойника, так как у меня стоит наружнй фильтр тонкой отчистки топлива. И вот наступила минута славы)))) Сел я на ИРБИСенка, завел, включил первую и поехал ))))))))) КЛАСС !!!!!! Покатался немного, просто вид был как у шарамыжника – толстый во всем черном и в тапочках..))))) УДОВОЛЬСТВИЯ ПОЛУЧИЛ ДО ЖУТИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Завтра пойду навешу облицовку, одену амуницию и поеду за задворки …)))))) А теперь о приятно и о не ооочень неприятном, начну с неприятного чтобы потом закончить на отличной нотке. За весь период сборки сломался один заводской болтик М6 при затяжке хомута кучки сцепления, я испугался что остаток останется в теле, а нет, выкрутил его руками, на правой стороне такая, сорвалась резьба крепления пластика… но это все мелочи которым я не придал значение, но малость расстроился по началу. А теперь о хорошем – на удивление все болты протянуты хорошо и даже очень, сборка нормальная, болты хорошего катчества даже можно и не менять кто не в ладах с техникой и не хочет замарачиваться на данную тему о замене и протяжке, подшипники как я уже писал в колесах закрытого типа. В целом кто чтобы не говорил данный мотоцикл стоит своих денег и не только как тут пишкт для новечка… что это за понятие – новичок ? это тот который ушатывает за 1-3 дня технику.. так это не новичок а му….ак, которому ездить не на технике а на осле из мультика ШРЕК..

Я продолжаю рассказывать и показывать дальнейшую сборку ИРБИСенка 250.. И так, рассказываю и показываю для чего эти все болтики, винтики ключ, хомутики.. Болты М8 я применил вместо стандартных для крепления переднего тормозного суппорта к вилке, болтики с граверами и шайбчьками я применил вместо стандартных под ответрку крест на М6 с головкой под ключ. Резьбовые соединения я прошел мавилем перед тем как вкручивать болтики… Перед установкой защиты вилки я смазал направляющую литолом, отрезал кусочек кембрика который был надет на тормозной шланг, опустил его вниз, примерил где возможно место трения и закрепил хомутиками, чтобы он (кембрик) не сошел с нужного мета. Далее все проложил и закрепил.. на фото все видно о чем я только что рассказал… Далее я занялся электрикой-прокладкой проводов и так сказать усовершенствованием разъемов. Начал я с руля и переключателей. Проводку идущую от рулевых переключателей я крепил хомутиками прямо к рулю, маленькие клемничьки от переднего тормоза и звукового сигнала я сделал таким образом – натянул на них кембрик и затянул хомутиком , с эстетической стороны смотрится вроде не плохо, а про функциональность не могу сказать, но мысленно думаю что тоже хорошо..!!! На фото это все видно отлично . Далее, я все клемники вытащил наружу (в зону фары), да, забыл сказать, что все клемники я разъединил предварительно пронумеровав, далее, смазав литолом разъем «мама» и соединял клемник и так проделала со всеми, далее, я закрепил хомутиками чехол на толстом пучке пучок проводов идущий снизу и выходящий между баком, упаковал в него все клемники – словно картошку в мешок..) , подсоединил фару, подключил аккумулятор.. И вот чудо, оно все заработало !!!!!! После всех этих кульбитов, я установил фару и закрепил . Сделал повторное включение и проверку всех электрических приборов – ВСЕ РАБОТАЕТ !!! Уже ночь и я решил заняться передним колесом, протяжкой спиц и замены флиппера. На все спицы я наклеил бумажный скотч чтобы номеровать спицы. Прочитав несколько статей о протяжке спиц, я остановился на совете как готовят мотоциклы к мотоуроссу а именно – пометил спицу номер 1 подтянул ее и отсчитав четыри спицы, начал подтягивать пятую и так поступал пока ярлык с номером 36 (это количество спиц) не встретился с цифрой 1 обойдя весь круг. Результат есть !!! Далее, я вместо резинового флиппера намотал медицинский лейкопластырь (матерчатый) укатал 1 рулон полностью и половинку второго – это примерно 7,5 метром погонных ушло всего. Потом прорезал отверстие для соска и собрал покрышку с камерой. Далее я хотел вынимать подшипники для замены, но обнаружил, что подшипники уже стоят закрытого типа, чему я был рад..!!!! Все смазал, установил колесо на место, поставил новую гайку с тифлоновым фиксатором на ось колеса, поставил подкрылок ! Потом я нашел себе еще один «гемор», решил пролить мовилем все наружние головки спиц, повторил это пару раз со всем спицами пока не образовалась залитость как воды в стакане, утром следующего дня (01.07.2013) я повторил опять эту процедуру. Теперь я уверен что спустя время я смогу произвести протяжку спиц без всяких на то проблем . УРА !!!!!! ПЕРЕД СОБРАН ПОЛНОСТЬЮ !!!!!!!

Продолжение сборки мотоцикла ИРБИС ТТР 250 модельный год 2013г. Всем Доброй ночи или утра. Как я и обещал, делаю отчет по сборке ИРБИС ТТР 250 2013 года модельный ряд. Начал работу с передней части мотоцикла – снял перья, разобрал траверсу чтобы проверить смазку и был приятно удивлен - СМАЗКА ЕСТЬ !!!!! Но я добавил еще свою – литол 24. После этого я вставил перья и с помощью строительного уголка (плоскостью) выровнил их относительно верхней траверсы и закрепил в верхней части, далее закрепил нижнюю часть по переменно затягивая болты. На фото видно что болты от заводской метки ушли- затянул сильнее. Поставил руль но сильно не стал пока затягивать… Далее, поставил скобу крепления фары. После того как я установил руль, поставил скобу крепления фары, я начал заниматься электрической частью мотоцикла. Вынул весь пучок проводов в переднею часть и принялся устанавливать на руль ручки и блоки переключения света, габаритов, сигнала и так далее. Но и тут я решил вскрыть переключалели чтобы убедиться в наличье смазки – смазка есть но уж очень мало, её видно вокруг шайбы в виде белого налета, ну я и тут решил внести свою лепту- немного раскрутив фиксирующиц саморез, приподнял шайбу и папихал литола, после чего прогнал несколько раз переключатель и нанес смазки уже на трущиеся плоскости. Далее я проделал аналогичную операцию с другим переключателем, смазав ручку газа, пролил трос газа вдешкой и все установил на руль !!! еще фото Далее на этом мой вчерашний вечер (29.06.20130 закончился и придя домой я составил небольшой списочек что мне завтра купить… Настал второй вечер (30,06.2013) сборки моего ИРБИСенка))) Несколько часов я посвятил рынку и автомагазину.. 1. Болт М8, шайба, гровер – 2шт. (нержавейка) 2. Болт М6, шайба, гровер – 4 шт. (нержавейка) Итого : 170 руб. 00 коп. 3. Хомутики пластиковые черные – 1 пачка. Итого: 100 руб. 00 коп. 4. Гайка с тифлоновым фиксатором, шайба – 2 шт. (перед и зад на ось) Итого: 24 руб.00 коп. 5. Резьбовой фиксатор, мовиль аэрозольный, пару монтажек для разбортовки колес, ключик на «5» Итого: 507 руб. 00 коп 6. Лейкопластырь на матерчетой основе шириной 3 см – 2 шт. Итого: 90 руб. 00 коп. Итого по затратам : 891 руб. 00 коп. На фото видно отличие родных болтов от купленных.

Сборка от Капитана Улитки (часть 2) Проверяем затяжку и высоту(пробки перьев должны находится на одинаковой высоте-меряем от поверхности верхней траверсы, если перья на разной высоте, то переднее колесо будет стоять криво) перьев вилки в траверсах, Если понадобиться развернуть тормозной шланг( на моём мотоцикле понадобилось, т.к. некрасиво торчал над приборной панелью) выполняем следующие работы: сдвигаем резиновый чехол с болтового соединения тормозного шланга с машинкой, подкладываем тряпку под штуцер("тормозуха" весьма агрессивна к лакокрасочным покрытиям), ребрами, пузом или прочими организьмами надавливаем на тормозной рычаг(это делается для того , чтобы при отворачивании штуцера в систему не попал воздух)ключом на 12 отворачиваем штуцер, проворачиваем шланг в нужное положение и затягиваем (НЕ отпуская тормозную ручку!)Проверяем работу тормоза-если всё нормально-идем дальше. Проверяем затяжку болтов крепления двигателя ( в моём случае всё нормально)впереди.. И сзади.. А так же затяжку оси маятника(тоже не понадобилось) Мне понадобилось правильно проложить провода с выключателя стоп-сигнала Провода от ГТЦ должны идти так... Раз уж сняли сидение, то проверяем затяжку топливного бака, крышки корпуса воздушного фильтра... ...и крепления заднего крыла, а так же кронштейн крепления седла. Проверяем свободный ход тормозной педали (ЭТО ВАЖНО!!! ) с помощью болта-ограничителя делаем свободный ход тормозной педали в пределах 2-3мм(проверяется на ощупь), если этого не сделать будут клинить тормоза. Ставим сиденье на место , боковой пластик, прикручиваем зеркала.... И наслаждаемся хорошо выполненной работой!

С зажиганием тоже не получиться. reMOnTnIC посоветовал пропилить надфилем уши у датчика хола и сместить его по ходу движения коленвала. Но проблема в том, что в irbis ttr 250 датчик хола стоит в крышке генератора в спецально отлитом для него месте и сместить его в сторону не является возможным.

Они меня сразу банят, да и вообще пошли они лесом, я там больше писать не буду, да и читать там нечего. Мне приятнее с вами здесь общаться. Зарегистрируюсь еще на "Альфа мото". А вот датчик они мне поменяют, это уже вопрос принципа. На эту тему у меня уже все в процессе, жду их официального ответа. А вообще при покупке мота Минск Мото договор на тех. обслуживание или подобное составляется? Официально по бумажкам прижать не получится?? зы: сейчас суд на стороне потребителей))

буквально недавно очень долго искал резину для мотарда максимально большую и хорошую Continental Twinduro TK80 120/90 17 - на перед Heidenau K60 M+S Scout 130/80 17 —- на зад.