Лидеры

спасибо думую справлюсь в гараже еще прочитаю разок достаточно тяжело после авто где че то понимал лезть в мото т.к опыта вождения до июля месяца было 0 на мото и только узнал в июле где тормоз перключение передач да итп... масло все таки буду лить 10в40 на осень хорошо попадают параметры и начало зимы...Страшного ничего нет.. еще раз повторюсь и по пунктам с чего начать. 1. Снять оттяжную пружину 2. Снять пыльник с рабочего тормозного цилиндра (снизу) 3. Ослабить упорный болт лапки и ввернуть его вверх. 4. Отрегулировать упор лапки и положение самой лапки. 5. Отрегулируй шток который давит поршень( с минимальным зазором) 6. Долей жидкости в бачок. 7. Прокачай тормоз. 8. Собери все в обратной последовательности как описано выше по пунктам.

Как бы попонятнее объяснить?...под бардачком,или его ещё перчаточницей называют ,ниже под багажным крючком находиться пластмассовая вставка примерно40х120мм вот её снимаешь,там рама,на раме номер.сейчас фото поищу ...фото нашёл,но загрузить не могу надо флэш плеер переустанавливать.

Приехал с выезда. Сегодня первый раз катал на моте с новым китайским карбюратором с ускорительным насосом. Эмоции сдержанно положительные, эффективность видна - нет провала при резком выкручивании газа. Где это нужно при езде по полям/лесам? Сегодня брал на ходу дерево большое, места для разгона совсем не было, чуть тронувшись и подъехав к дереву дал резкий газ, мот козланул и переднее колесо уже было за деревом, не сбросив газа/тяги/момента задним колесом форсировал дерево. Оффтопа немного: Это дерево супер-эндурист на ямахе вф450р даже не стал переезжать, объезжал по кустам. До этого завалился еще ну другом дереве, которое мы на своих китайчиках даже не заметили. Еще, когда едешь на 2-3 передаче и скорость в грязи начинает падать, то мотоцикл, при резком выкручивании газа, не глохнет, в общем, как дополнительная тяга на низах. Ну и по обычным дорогам, мотоцикл стал быстрее выходить на максимальные скорость/обороты. Мы прикинули, диафрагма как в восьмерочном карбюраторе, так что брать откуда знаем уже. Да, синхронизировать и регулировать еще буду, я тросик насоса не натягивал особо, поздновато начинает тянуть.

Стас,Наш руль по приблизительным замером такой -ширина 76 см, высота 110 мм, диаметр 22 смм толщина стали примерно 1,5-2.. на взгляд. Там был руль всота 125 см, ширина 76 см, диаметр 22 см уже с накладкой..но он черного цвета, а так все тоже из алюминия и толстостенный и легкий !!! Но я уж очень хотел красный и пошире... Потом поставлю проставки на 35 мм (уже нашел их в инете). Цена руля 2140 руб., подушка руля с фиксаторами 410 руб, ручаг горячего старта 1350 руб.. на вид все качественное и легенькое.. Я вчера попал туда, а пол магазина уехало на соревнование-в Шеремертьево как оказалось были - кросс, фигурное катание и что-то фрийстала...Анатолий даже туда звонил им и спрашивал -остался ли у них руль красный но высонки.. ответ был нет.. Странно, но со слов Анатолия (продавца) красные уходят быстро !!((( Стас, я сделаю фото позже и покажу что это такое.. Но попробую описать- это рычажок с двумя адапторами и болтами под разный диаметр, хомутик, и переходник под рубашку тросика.. Все это крепится к рычагу или сцепления или тормоза, снимается стоковый хомутик и ставится этот красивый со всеми запчастями..

5. А вот после доработки текстолитовой заготовки по контуру: 6. Плоскость, которой текстолитовая проставки будет прилегать к коллектору, абрабатываем нождаком, чтобы на поверхности были риски (изнально текстолит был гладким). Это улучшит адгезию с герметиком. Все промываем, обезжириваем. Сажаем проставку на температурный герметик. Штатная проставки и текстолитовая для сравнения: 7. Собираем. А тепрь о том, к чему обещал вернуться: почему резал резьбу во фланце карбюратора и отказался от использования гаек, почему в коллекторе и текстолите сверлил отверстия 7,8мм, хотя болт М8. Кто разбирал моторы, тот знает, что все критичные соединения сделаны с использованием направляющих. Они обеспечивают точность установги агрегата. Тут делать какие-то направлющие штифты не стал, использовал очень плотную посадку на болты (когда вставлял болты в отверстие коллектора и проставки, его буквально закусывало). Если посадка будет не плотной, то при сборке можно опять сместить центры отверстий друг относительно друга: выход из карбюратора (смесительная камера), отверстие в текстолите, отверстие в коллекторе; опять появятся ступеньки. Теперь стоит задача подключения привода воздушной заслонки (режим прогрева). У Микуни система прогрева другая, заслонки нет, есть шток-плунжер, опуская/поднимая который изменяешь сечение топливного канала, т.е. богатишь/беднишь смесь. Привод плунжера Микуни конструктивно отличается от привода воздушной заслонки у штатного карбюратора. Отказыватся от удобного рычага управления на руле не хочу, будем думать... Но об этом в другой раз.

Красивая видюха: А вот как всё это снималось: