Лидеры

Катал сегодня на своем драндулете, дал примерно 100 км. У нас солнечно, но ниже 10 градусов, с противным сильным ветерком. По сухому грунту намного быстрее и веселее, чем по раскисшим дорогам. С Кендой спокойненько идет по сухим волнистым грунтовкам. Учитывая, что похолодало, отметил отсутствие правой защиты ручек - рука мерзнет, в отличие от левой, у которой защита есть. Так что девайс очень полезный, даже с учетом зимних мотокроссовых перчаток. Итого, пробег у меня первалил за 1900. Подскажите чего на этом пробеге надо менять уже будет к весне? что сейчас заказать и до весны поменять, чтоб летом катать и не париться?

модернизация крышки ведущей звезды:

tsr 250 или по другому fighter 250, смотрите в ветке форума есть отзывы владельца. ты просил сравнить irbis ttr 250 ('13) и bars YQ150GY-18V. личного опыта езды на ирбисе у меня нет, кроме модели 125 кубов, поэтому ходовые качества и личные эмоциональные переживания не могу передать) итак : ttr250('13) vs YQ150GY-18V про задний амортизатор - с виду в точности такой же как на барсе, но на практике, ни у кого на барсе не сломался. про цепь и звёзды - всё в точности одинаковое, кроме ролика прижима и ведущей звезды - на барсе она 16 зубьев. про переднюю вилку -всё в точности одинаковое, и да она такая же мягкая, если не доливать самостоятельно масла. про двигатель объём 223.4 - в точности такой же как на ирбисе, кроме последних поставок барсов где со слов владельцев 250,на барсе нет вала, гасителя вибраций-балансира (+) к мощности двигателя на лошадиную силу и (-) по комфорту. про резину и колёса : на барсе стоит утилитарная резина dual-purpose (двойное назначение) 50на50 грязь\асфальт. про сборку - всё в точности одинаковое, кроме разных поставок где барс собран по раме серьёзнее и качественнее. по внешнему виду и дизайну больше отдаю предпочтение чёрному и белому барсу однозначно )) про максимальную скорость - после 80км/ч ездить не комфортно и не советую, не дорожный мотоцикл. в кратце резюме: 1300км пробег, из них 70% грязь, болота, поля, леса, месиво. резина-удовлетворительно кроме песка. сразу хочу сказать тем кто, хочет на китайце, который до 20лс, ездить по песчанным карьерам так же красиво, как в американских роликах с ютюба,- вы будите сильно разочарованны, для этого нужны координально мощнее аппараты (от 45 лс минимум ), другие двигатели и кроссовая резина ... ну и коненчо же не мало $) цепь- уничтожается примерно после 1200км полностью ездить опасно, но можно аккуратно. звёзды кривятся под нагрузками т.к. двигатель после обкатки и использовании под 100% ощутимо бодро тянет, растягивает и рвёт к чёрту цепи мощности хватает а связка цепь-звёзды не подходят под него к сожалению при агрессивной езде 520 звёзды не ставятся как нужно из за разности посадочного диаметра, задние тормоза прокаченные русской тормозухой после 700 км стали работать на отлично, но никакие стоппи и вилли и прочие извращения на нём не сделать .т.к. не предназначен по массе она ~135кг. летом часто ездил с пассажиркой, чем очень доволен, сиденье люкс, тянет везде. Отличный друг для поддержание физ формы(135кг из грязи... ;) :D ) медитационной езды летом от асфальтовых и лёгких лесных "велосипедных дорог" до брутального обездорожья где проезжает только танк и это лучший аппарат по соотношению цена-качество.

Спасибо, стало понятнее, а сама регулировка зазоров-то как производится? Имеется ввиду, где задавать смещение клапанов относительно положения поршня, т.е. чё крутить? И еще у меня есть щуп 0,05 а следующий уже 0,1. А нам понимаю нужно 0,05 и 0,08. Как на практике проверяется зазор, в двух словах, "засовываем щуп и .... " ? Двигатель понятно должен быть холодный, а если он холодный +0+5... - не критично ? Процесс регулировки клапанов уже описывался в этой теме, я перед настройкой клапанов перечитал много различных инструкций и уже после настройки клапанов "переработал" чьи-то ранее уже составленные руководства, получилось следующее: Размеры клапанных зазоров указывают заводы изготовители в своих мануалах. Но так как по нашему двигателю мануал отсутствует, то я воспользовался таблицей 6, взятой вероятно, с сайта кикстартер.ру Прежде всего, чтобы можно было добраться до места действия снимаем боковой пластик, седло, бак, далее кронштейн крепления двигателя (две пластины на трёх болтах) и рейку крепления пластика бака впереди. Регулировку клапанных зазоров производим на холодном моторе в помещении с температурой от +15 до +25 градусов Цельсия. 1. Для начала регулировок необходимо снять круглые крышки (ключ 24), находящиеся сзади (впускной клапан) и впереди (выпускной клапан) верхней части головки цилиндра (перед нашим взором окажутся коромысла газораспределительного вала с регулировочными винтами.) Это как раз то, что мы будем в дальнейшем крутить. 2. Но прежде, чем начать регулировку зазоров нам надо выставить поршень в ВМТ в конце такта сжатия. Для этого есть помощники - метка "Т" нанесённая на роторе генератора и ответная метка на резьбе смотрового лючка. Чтобы подобраться к гайке генератора, надо взять крупную отвёртку и открутить лючок на крышке генератора. Для совмещения меток - помощников надо взять трубчатый ключ и надев его на гайку крепления ротора генератора, вращать против часовой стрелки коленчатый вал до совмещения этих меток между собой. При прокручивании метку "Т" можно увидеть через маленький лючок в котором есть паз - совмещаем эти отметки и всё. (лучше это делать с выкрученной свечой зажигания). Надо помнить, что мотор 4-х тактный, поэтому поршень находится в ВМТ два раза за цикл работы. Определить, что поршень находится правильно поможет лёгкое покачивание за коромысла ГРМ. При подходе поршня к ВМТ, в такте сжатия, появляется люфт между регулировочным винтом и торцом стержня клапана, вы легко это почувствуете. Оба клапана должны быть закрыты (присутствуют зазоры), если не так - прокручиваем ещё на один оборот. 3. Щупом измеряем зазор между между толкателем и стержнем торца клапана. Для двигателей объёмом 200-250 куб.см (согласно таблице 6) клапанные зазоры должны составлять: для впускного клапана 0.06мм; для выпускного клапана 0.08мм. 4. Накидным ключом ослабляем затяжку контргайки регулировочного винта толкателя. 5. Берём пассатижи (с узкими губками) и вращая регулировочный винт, одновременно контролируем зазор нужным размером щупа. Зазор считается выставленным правильно, если он двигается под усилием в нем с натягом. Это самый ответственный момент, щуп не должен двигаться свободно и не должен защемляться между толкателем и торцом клапана. 6. Не вытаскивая щуп с измеряемого зазора, придерживаем регулировочный болт пассатижами в установленном положении, затягиваем контргайку. Внимание! Контргайку затягивать со всей силы нельзя - сорвёте резьбу и достать такую гайку проблематично даже в г.Москве. 7. После затяжки контргайки ещё раз проверяем установленный зазор. Хочу сразу предупредить, что удержать регулировочный винт и затянуть контргайку с первого раза вряд ли удастся, как правило эту процедуру выполняют несколько раз, прежде, чем будет достигнут нужный результат. 8. Регулировку второго клапана выполняем в том же порядке. 9. После всех регулировочных работ, прежде, чем поставить клапанную крышку на место, убеждаемся, что ничего не оставили внутри. 10. Собираем всё снятое на место и заводим двигатель. При правильной настройке клапанных зазоров двигатель работает мягко, без посторонних шумов. Для общего понятия можно посмотреть видео:

Цитата от NJM: "Наконец то пришла звездочка 15 зубьев... поставил... ну что сказать - поведение техники стало совсем другим... трогаться с первой смысла почти нет (если только в г...) - мой вес 115кг... по горкам в лесу - на 3й легко... тянет..не звенит... Очень доволен... На штатной приходилось крутить - и получалось слишком агрессивно..и неудобно... А да - как не смешно - осталась еще одна звезда JTF259.15 могу отдать кому надо - 700руб." Парни, скажите, а чем не устраивает ведущая от "Минска" на 15 зубов? Цена звезды 100 руб. и кольцо стопорное 3 рубля... Тут ребята советовали, я послушался и доволен честно говоря. :)

Сегодня примотал скотчем навигатор к рулю и опредлил погрешность спидометра Нирваны: Скутер км/ч 20-30-40-50-60-70-80-90-100 GPS км/ч 18-23-29-36-44-52-61-70- 80 Погрешность (км/ч) 02-07-11-14-16-18-19-20- 20

Здравствуйте. Предыдущий оратор, цитата: "Материал у этого ролика - ну точно не фторопласт... был Какой-то мягкий пластик типо ПВХ, который при первых же ста километрах выработался по форме цепи, что в принципе правильно . В теории фторопласт бы пошёл я думаю. Но слишком жесткий материал (бронза как у кого-то здесь) усилит и так громкий лязг который идет от ролика, и удары будут на цепь, что приведет к еще большему износу её." Ролик точенный из бронзы я поставил. Увеличения шума не заметил. Не понимаю физику процесса, по которому должен усиливаться шум. Ролик крутится с цепью на подшипниках всего лишь. Что касается износа цепи- такая я же ситуация. Кстати да, на бронзе тоже выработка от цепи имеется. И разбирается он замечательно, практически самостоятельно (у меня так было) :D

В вао есть торговый центр Глобал Экстрим на Щелчке д.3 .стр1,там можно попу и коки ,все короче примерить,магазин атв пауэр http://atv-power.ru/dune-buggies-argo/details/686/ и даже психануть и купить,что-нибудь другое.

мотоцикал ровно поставь и будидет видно

Только что вернулся из гаража... подтягивал цепь, заодно провел ревизию натяжного ролика. У меня мот накатал 1222км и ролик выглядит вот так цепь прилично скушала пластик(или фторопласт) и думаю, что ролику осталось недолго. Плюс нехороший звук от подшипника, расположенного внутри, тоже не внушает ничего позитивного. Причём! сам ролик держится на шурупе с фигурной выемкой, но при всех попытках его открутить, я только лишь сорвал грани на головке... более детальное изучение механизма его крепления натолкнуло на мысль, что скорее всего шуруп просто заварен на "неизвлекаемость" и вероятно сам ролик служит как расходный материал. Так что думаю выточить временный ролик из фторопласта и заказывать новый фи роменный ролик. Считаю, что ролик-натяжитель играет немаловажную роль в успокоении и преднатяжке цепи и не собираюсь от него отказываться.

А экип, где был? А ручка ерунда-поставишь короткие.... У меня все падения из-за колеи были))))) Она, будь трижды не ладна, является генератором внедрения тюниных деталей на моем моте))))