Лидеры

Снова всем привет. Видимо мне повезло дважды, так как аморт от кайо которым я заменил наш штатный (вот ссылка где это описывал http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=3283&page=58#entry53409 ) тоже приказал долго жить, причина - потек сальник :( . В магазине за него было отдано 3900 кровно заработанных вечно деревянных. Аморт - разборный, разобрав его был извлечен сальник 12,5Х32 мм, такого сальника найти ни где не удалось, поэтому было решено делать колхоз, так как жаба недвусмысленно намекала, что не вариант опять отдавать почти 4к. Начались поиски, того, что можно взять за основу при изготовлении... ВАЗовские передние, включая нивовские имеют шток 10,5мм - тонкий сук@, волговские - длинный патрон, соответственно при обрезании штока хода амортизатора не хватит. Шток был нужен диаметром не менее 12мм так как ухо аморта имеет резьбу М12х1,25 , а заморачиваться со втуленьем этой детали не хотелось. И вот в конце концов был найден нестандартный, разборный(!), двухстороннего действия(!) нивовский аморт с диаметром штока 12,5 мм, производства ООО Призма г. Тольятти. Вот фото упаковки вот сам амортизатор далее шток был укорочен а на нем нарезана резьба М12х1,25. Для возможности регулировки поджатия пружины и простоты сборки-разборки изделия из водопроводной трубы, внутренним диаметром 42,5мм на токарном станке была выточена втулка с наружной резьбой М46х1,25 с двумя гайками. Вот как это выглядит Втулку приварил к аморту, не разбирая его, полуавтоматом на четыре стежка затем покрасил из баллона, чтобы меньше ржавело и собрал аморт Поставить не успел, завтра думаю сделаю, тест-драйв покажет что вышло. Итог: т.к. продавец отказался продавать один аморт, пришлось купить два (с другой стороны если что второй будет донором) цена за оба - 1200, токарю отдал 300 руб. Надеюсь аморт оправдает свои ожидания. ps думаю не лишним будет добавить данный пост в ФАКУ.

В защиту ролика скажу, можно? ;) При всех своих минусах: вдавливание грязи, его износа, шума и т.д. есть важные плюсы. Возможно у мини звездочки минусов будет много меньше. Я считаю его китайцы поставили как hotfix (servicepak), на первых моделях не было, и было много поломанных цепью крышек звезды и картеров. Цепь как мы знаем тянется за 100 км. В итоге начинает при колебаниях задней подвески, бить по маятнику на сбросе газа, а при сильной растяжке в пути может даже проскакивать по звеньям звезды. Ловушка от этого не поможет, она только горизонтальные колебания гасит, а ролик и по Y и по Z. Им дешевле было воткнуть этот колхозоролик чем ставить дорогую цепь и ловушку, вот так по быстрому "пофиксили" они проблему говноцепи, а что будет после 1 т.км. их вообще мало интересует. При правильной натяжки цепи (а цепь важнее не перетянуть, чем перетянуть), она при полном сжатии немного не доходит до маятника при макс амплитуде колебаний, и проблем нет, но как быстро она тянется мы знаем. Ловушка наверное практичнее, но если я её буду ставить, то только в комплекте с дорогой крепкой цепью. Родная еще не доходила до последних 5 мм регулировки. Хотя не зря ведь на японцах люди ставят к уже установленной ловушке и цепи из хорошего металла, маленький ролик на маятнике возле передней звезды. Зачем?

Не GS, а Honda CG. Это агрегат с нижним расположением распредвавала(не в головке цилиндра ,а блоке).Этот мотор не любит высокие обороты (более 7.5 тысяч) и обладает высокой вибрацией,если в нем нет балансирного вала. Правда сейчас почти на всех мотах они идут сбалансиром. Именно такой агрегат стоит на Stels Delta И Flame

D-tracker у знакомых или у неизвестных тебе людей? По опыту: наколоть могут даже знакомые. А вопрос сводится к обычному кито-япо срачу.

Это не ваккумная формавка ,это нечто иное. ТЕХНОЛОГИЯ SLA - STEREO LITHOGRAPHY APPARATUS Термин "стереолитография" был введен Ч. Халлом - основателем фирмы 3D Systems. Стереолитография позволяет получать максимально точные и наиболее сложные модели, а используемые в технологии SLA материалы обладают рядом преимуществ: прочность, прозрачность, влагостойкость, легкость обработки поверхности, возможность склейки и покраски. SLA-технология позволяет быстро и точно построить модель изделия практически любых размеров. Качество поверхностей зависит от шага построения. Современные SLA-принтеры ProJet имеют самую высокую точность среди своих собратьев и позволяют выдержать толщину слоя в 0,025 - 0,05 мм. Благодаря данной технологии, SLA-принтеры создают гладкие и прочные модели с отличной проработкой мелких деталей. К недостаткам технологии можно отнести невысокую скорость построения объекта. Принцип создания моделей по технологии SLA заключается в следующем: 1. В резервуар со специальным жидким фотополимером, чувствительным к свету, погружается строительная платформа. 2. Ультрафиолетовый лазерный луч, находящийся над резервуаром, очерчивает на поверхности жидкого фотополимера изображение первого слоя выстраиваемой модели. 3. Под действием ультрафиолетового лазера, жидкий фотополимер затвердевает в тех местах, где прошел лазерный луч. Затвердевший фотополимер представляет собой достаточно прочный пластик. 4. Строительная платформа опускается на толщину слоя, погружая затвердевшую часть модели вглубь резервуара таким образом, чтобы верхнюю часть этой модели снова покрыл тонкий слой жидкого фотополимера. 5. Лазер очерчивает на жидком полимере следующий слой выстраиваемой модели и процесс повторяется. Таким образом, слой за слоем, формируется готовая деталь. Достоинства технологии SLA обусловлены особенностями жидкого поддерживающего материала: равномерность толщины слоя вне зависимости от возможной деформации платформы; стабилизация выступов, консолей на краях модели; предотвращение расслаивания в сложных участках модели; простота извлечения модели из резервуара. И зачем делать матрицы,когда делается просто скан детали в 3Д и дальше ,как в обычном принтере делается копия.Если интересно ,здесь еще немного инфы http://vektorus.ru/proizvodstvennye-3d-printery-serij-ipro-i-spro/#choise.Конечно,все понятно,что это для промышленного использования,а не для личного.Но все-таки....

И так, рассказываю как отремонтировать сломанный предмет с помощью пайки обычным паяльником - крылья мотоцикла, обвес и так далее. Первый метод - пайка в стык. Таким способом хорошо ремонтировать крылья мотоцикла. Из инструментов понадобятся- паяльник помощнее (но не с топором на конце) очищенное от припоя жало, кусочки капрона от канистры нарезанные в виде ленточек 3 мм, сверлышко 1 мм или 2 мм, медная проволока желательно 1 мм, паяльная кислота, припой. Начали. Перво что нужно, состыковать все обломки в единое целое или фрагментами, для этого - разогреваем очень хорошо паяльник, кладем удобно изделие чтобы при стыковке не нарушить геометрию, стыкуем кусочек обломка и паяльником начинаем разогревать шов (носиком) переходя на одну часть куска пластика то на другую до образования обнородной массы. Для начала можно делать прихватки не по всей длине шва а с пропуском, так как сейчас ваша задача собрать все кусочки в единое целое. После того как Вы первоначально скрепили один кусочек, обязательно переверните и сделайте прихватки с внутренней стороны предмета. И так проделайте со всеми стыкуемыми кусочками предмета. И так, все кусочки на месте и теперь можно начать спаивание. Забыл сказать что жало паяльника хорошо загнуть так, чтобы было 2 см от начало жало и загнуть примерно градусов под 45. Теперь берем вдоль по стыку слома кладем паяльник(жало) именно частью которая загнута и прогреваем примерно до тех пор, пока как Вы сами не увидите что паяльник начал как бы тонуть и в этот момет начинаем пайку! Многие выдели какой получается шов после сварки автогеном- стык сварки выглядит как колечки, вот и вам нужно добиваться аналогичного рисунка, берем заготовленные ленточки и разогреваем паяльником практически до текучего состояния, теперь нужно постоянно держать поверхность изделия в разогретом состоянии и припой(ленточку) круговыми движениями, захватывая то одну чать обломка то другую и подавая ленточку из пластика паяиите предмет, старайтесь делать пайку двигаясь на себя и тем самым прогревать то место куда двигаетесь - вниз. Паяльником нужно работать то носиком жала, когда непосредственно идет спайка детали и плоскостью жала когда идет прогрев деталей. Таким методом Вы пройдите все швы, далее такую же операцию повторите с внутриней части крыла или другого предмета. Армировка методом стяжки. После того как Вы сделали пайку, дайте остыть детали. Далее, сверлышком сверлим отверстия вдоль шва, рисунок должен напоминать, как хирург зашивает рану, Потом носиком паяльника делаем желобок для прокладки проволоки, просовываете проволоку с лицевой стороны крыла и потом обратно, как бы делаете петлю, стягиваете стяжку с лицевой стороны скрутив пасатижами, а с внутренней стороны пропаиваете проволоку с помощью олова и кислоты, потос с лицевой стороны, скрутку или срезаете или откусываете и обрабатываете наждачкой. Если Вы все сделали катчетвенно - пайку стыка и так далее, то можете поробывать идели е на скрутку, уверяю, деталь выдержит нагрузки. Так же, все дефекты пайки можно напаять более больше, чтобы потом лишнее снять напильником и наждачной бумагой, нанести волоконной атошпатлевки, зашкурить до выравнивания поверхности,, купить автопленку нужного цвета и сделать крыло товарного вида.

Кому интересно- электронная приборка: http://www.aliexpress.com/item/2013-popular-off-road-digital-speedometer-for-south-america-market-brazil-argentia/1297176644.html я себе купил, поставлю отпишусь. Штатная приборка развалилась от вибрации, потом треснуло стекло. Для установки потребуется установить датчик скорости (например от irbis xr250) и прокинуть провод от датчика положения коленвала для работы тахометра. Вот оригинальная панель: http://www.aliexpress.com/item/zongshen-motorcycle-speedometer-classic-140KM-Dirt-monkey-street-Pit-off-road-Bike-BRASIL-BRAZIL-free-shipping/1091584985.html Себе я заказал водонепроницаемый навигатор на Win CE с усиленным креплением на руль http://www.aliexpress.com/item/4-3-inch-waterproof-motorcycle-gps-with-bluetooth-and-motorcycle-holder-car-holder/1248604617.html