Лидеры

Автор темы писал про минимальный опыт езды на мотоцикле, отсутствие желания самостоятельно ковыряться с железом, и упоминал про "80% город пробки и пассажирку катать", а ему советуют.. то 600-700 сс неповоротливые тур-эндуро, то древние внедорожники с маленьким жёстким седлом.. Странно, как-то.. :wacko:

Как обещал, отчитываюсь по использованию "лучка" и влияния его на ЦПГ мотоцикла, в камере сгорания маслянного нагара нет абсолютно, компрессия в прошлом году была 12,2 очка, сегодня намерял 12,4. Потом гляну ГРМ.

Я тоже китайское качество проверил. На новом китайском мопеде джордан не обкатанном поехал в Крым и съездил вполне успешно. Только звезду поменял ведущую, цепь и закрутил болты с фиксатором. У меня есть в китайских мотах уверенность

Опять началось... ))) Мой пример: купил в августе 2015 новый БМ, перегнал домой 100км, разобрал заднюю подвеску, смазал (делов на час с пивом). Вот и весь "ремонт". Никаких токарок, возни со ступицами, амортизаторами, болтами, звездами и т.п. Ну да, масло с фильтром поменял. Но это и на б/у японце желательно тоже сразу сделать, ибо фиг знает, что и когда предыдущий владелец менял. На штатной Кенде прошел обкатку - 1100км. И по бездорожью тоже. Конечно, по грязи на ней фигово ехать, но ничего "опасного для жизни". Так что, слишком уж ты преувеличиваешь про новый китай. ) Или обобщаешь. Не весь китай, как показывает практика, одинаковый.

Интересует меня какой пробег бегает двигатель ? Кто сколько набегал, только чтоб, не писать,что я проехал 1000-3000км и пока все нормально. Давайте поделимся кто пробежал уже хотя бы больше 5000км, и именно по двигателю что менялось, признаки усталости износа и т.д, может замена поршневой группы, сцепления, коробки. Сам как помню читал где то на другом форуме вроде как про башан, что проехали 17тыщ км и начал шум двигателя.

красиво и музычка хорошая

Ставлю доп свет

вот так мой мапедка с жопы выглядит))

Хорошо ребята будет с картинкой: в тело треугольничка ( красная стрелочка )запрессовывается бронзовый вкладыш толщиной стенки где то 2мм, а родная втулка ( синяя стрелка ) зажимается крепко в ушах амортизатора ( тоже синяя стрелка ) болтом 3. Эта пара ( втулка - вкладыш ) и трется друг к другу. У моего мота не было вкладыша и зазор был большой, разбив сальники и оставив глубокие следы на втулке. По краям стоят полноценные сальники ( зеленая стрелка ) поэтому вкладыш из бронзы хотя можно и фторопласт как Mishany писал выше ( что гораздо дешевле ), помнится мне где то раньше кем то было написано что за сальник и что подходит от наше - авто. Треугольничек от боковых смещений ограничивается только сальниками или ушами амморта. Есть еще вариант подшипник ШС 10 идея Vitalii1980 на 40 стр. Если ты имеешь ввиду эти странные черные колпачки ( на рисунке их видно между деталью 2 и треугольничком ), то вынужден огорчить это все таки сальники, кромка у не испорченных при установке на заводе плотно прилегает к вкладышу второпластовому ( у него край должен на 2мм выступать который целый в лучшем случае с одной стороны ). Пластмасса жесткая не подходящий материал, если бы резина то другое дело. Отлит сальник на металической шайбе, которая должна зажиматься болтом вместе со втулкой. Я ножиком срезал пластмассу по контуру следа от втулки и все зажалось как надо. Если не зажимается то подложи шайбу либо новую втулку точить но уже из хорошей стали.

Поставьте уже зубов на 70 ведущую)))))))... Он тогда в околоземное пространство выходить будет!)))))))

Александр Псков кто-то писал:Нижняя шаровая- Lemforder 12234 01. Нашел еще и аналоги - DELPHI RS1119, HAVAM XB1039, KOIVUNEN OY 021-OP52. Саня, тебя тоже касается! что это за информация? ты знаешь где продается это все? купил поставил, подошло? Эти шаровые от автомобиля моей пробабушки, от опелей 70х годов и купить их никому пока что не удалось. Давайте обсуждать здесь, а там кладезь проверенной информации, что бы можно было быстро посмотреть, а не переспрашивать по сто раз и не рыть всю ветку Хорошо?

Всем привет. У нас народ начинает уже мото-сезон открывать. На улице +16 - +22, класс. На 23 приедут Ночные волки, вчера уже по городу гоняли. Сегодня сам на работу приехал на Гарпушке...... класс...... Всем добра и скорейшего открытия сезона!

Делюсь опытом переспицовки мотоколес. Таким образом нам удается более бюджетно перейти на резину пошире и установить ступицу под два тормозных диска, ибо колеса в сборе типа Kineo стоят очень дорого

По поводу сиденья,я его снял и подложил под крепление металлическую пластину(сама сидушка пластмасс и лопается внизу,потом выскакивает из креплений)

Совершенно верно! Техосмотр на новом не нужен! Просто покупается ОСАГО и вперёд! Новички, вот я не поленился, в этом году СНОВА, ВСЕ 180 страниц темы пробежал глазами - искал кое какую информацию, которую позабыл (башка старая,срок эксплуатации видимо истекает: -)),а вам лень, даже первый раз пройтись! Столько ответов на ваши ещё и не заданные вопросы, найдёте; -) На заданные тоже. Я, например, выкладывал, с фотографией, где у нас удобно маленькую нычку организовать - я там как раз свечник с свечкой,пару ключиков и шестигранничков вожу, а также зажим для троса (не прочитаете тему,он вам быстро понадобится, прочитаете - просто пригодится,не себе,так товарища выручите),если трос от бобышки оторвётся -с этой хренькой можно вполне комфортно доехать до места ремонта. На каких страницах всё это - не знаю, я не записывал, а за вас искать не буду: -))

У тебя имя Тырчик или все же Артем? На какой стороне Луны ты обитаешь? Тема про резину на этом форуме изжована вдоль и поперек.... Хочешь готовый ответ - возьми Мишелен Т63 4.6-18.... дорого? Возьми Ижевскую елку......опять не так? В этом магазине никто не заказывал.... Чё ты хочешь услышать? Если даже неизвестно откуда ты..... и даже потенциальные земляки не в состоянии помочь тебе советом.

Про 400 гт много читал, мот неплох. В плане езды, так его здорово хвалят. Нужно на новом фиксатор на болтах, заглушить слева радиатор, заменить шпонку в моторе. После этого они неплохо ездят, это именно gt. У некоторых начинает вылетать третья, но не очень быстро и очень к стилю езды привязано. Сейчас они вроде ещё 14 года продаются т.к их партиями производят. В Аргентине помоему на этих мотах в виде gilera ездит полиция. Если покупать, то в Имакс мото т.к стоит 117000. Gs брать не вижу смысла. Это эндуро в обвесе гт и с его приборкой за очень большую доплату. А ещё говорят что очень хорошо дорогу держат даже вдвоем. Меня смущает только то что не в каждой деревне к нему запчасти есть

Ещё добавить хочу...) Когда встал вопрос, что продавать Рейсер или BM Dakar???...взвесив все за и против, продал Дакар.( с обычной вилкой) С Фестом наверное бы оставил...На Рейсере обычная, но немного другая вилка, работает замечательно...Душевный мотик...)))

Тоже был в отъезде, сейчас заглянул, почитал и решил вставить своё слово: 1 Согласен с твоей претензией в одном из твоих сообщений - практически все советчики ездят на новых китайцах, а тебе пытаются впарить что-то Б/Ушное! Нехорошо! :) 2 Практически все отвечают не на твой вопрос, а пишут сочинения - "Что бы я сделдал будь у меня 250 тыр. на кармане." Я тоже напишу: я бы не стал тратиться на всякую фигню, а продав свою старую ниву и добавив эту сумму, купил-бы новую. B) А если серьёзно, то очень неплох вариант БМ250 мотард/эндуро. Относительно двухсотки, он более заточен под асфальт и дальние дороги чисто технически. Кроме того покупая новый мотоцикл тебе непотребуется проходить техосмотр аж три года, а потом ещё некоторое время будешь делать тех осмотр раз в два года. Ну и при продаже гарантия на мотоцикл даётся. Так-же при магазине может бытьи какое то обслуживание - гарантийное и послегарантийное... За стелс 400 не скажу, но чёто раньше на него много рекламаций было, но повторюсь, - это раньше было, сейчас я за этой моделью не слежу, интерес ещё тогда и пропал.

Отличный мот!!! Я не лукавлю...я свой с новья разобрал, смазал везде, заменил ведомую звезду и цепь на сальниковую, поставил короткоходную ручку газа, подключил тахометр, выкинул правый безпонтовый пульт, вместо него поставил кнопку старт-стоп и ездил наслаждаясь...))) По поводу проводки...я не знаю, что людям не нравится? У меня с завода всё везде было уложено в гофр и притянуто хомутами...под фарой конечно курятник, но там реально оч.сложно разместить такую кучу проводов...вот на Кайо и ВМ действительно сопли, а не проводка...

У меня и так один из самых мощных дрынов в нашей компании. Мощнее моего только Suzuki DRZ400E, остальные либо питбайки 140-ки кайо, bse, ещё омакс 250-ка утюжок xy250gy-5, kayo t2 и все. А на Кайо т6 и так почти все запчасти есть в наличии и покупаю я их по дилерской цене поскольку являюсь дилером Кайо и ycf. Поршневая будет стоить 7000 рублей все вместе, коленвал например 6400. И так далее.

Маневренность лучше,подъём в вилли с газа лучше,бордюры на 21 если можно просто проехать,то на 17 только с прожатием вилки и открытием заслонки после.Вообщем нюансы есть. К лету возьму колёса от рысака эндуро, а там уж определюсь,что оставить.Два комплекта колёс содержать смысла не вижу если эксплуатация не частая.

Я тут отписывался что нашел карб недели 2 назад, но питерский пионер хотел меня кинуть по моему. Сейчас хоть нашёл карб за 8000 и рад до безумия что будет чем заняться и модернизировать дрын. Надо мной пацаны угорают говорят что я сумасшедший и проще купить япа. Но так не интересно. Сегодня катнулся по лесу - валит ништяк. Жду весну и покатушек с парнями

у меня,она при габаритах включается.

Это к неустановленной люстре. Опционально она идет, и провода проложен заранее. Так что можно самому поставить доп свет, провода уже проложены.

Ну что , решил провести эксперимент над своим кошельком))) Заказал шаровые опоры Quinton Hazell QSJ 883 S, аналог Lemforder 1223401 Цена 900р штука Заказал на Экзисте, срок поставки 15 дней из Германии. Будем посмотреть. Буду разрушителем мифов))) Александр Псков, твоя кстати наводка!

Что то не работает ссылка.. А что можешь сказать по работе fcr37 при перепадах температур? Стоковый дакаровский карб крайне чувствителен к температурному режиму, да и в целом ощущение что жиклеры на нем подобраны для средней температуры 22 оС. Соответственно ниже 15 оС уже свистопляски начинаются. Как то писал здесь о его поведении, ведет себя как моя бывшая -_- Я вижу смысл в установке инжектора как раз в том, чтобы избавиться от нужды перенастраивать смесь в зависимости от сезона, погодных условий и температуры. Кстати поздравляю Trek8 с покупкой!

!

Кстати как брызговик тоже неплохо работает )))

Когда будешь разбирать обрати внимание как стоит пружина ,с одной стороны пружины расстояние между витками шире чем с другой,не переверни.Не помню точно но по моему, где расстояние между витками меньше - это низ (я мог и лохонутся,потому что сразу не обратил внимание).И под пружиной шайба стоит ,не потеряй.Да и я исправил ,было залито 200 гр. плюс я еще добавил 50гр.

Отписываюсь: не выдержал я мук неизвестности и сегодня в обед вместо планового приема пищи, пошел в гараж. Сняв пластиковую правую боковину проверил предохранители и общий и стартера. Оба в порядке. После этого куском провота подал "+" напрямую с аккумулятора на реле стартера, который сразу бодренько закрутился. Т.к. стартер работал снял фару, чтобы добраться до разъемов под ней и сразу же обнаружил рассоединившиуюся фишку. Так что все оказалось просто. Но т.к. фара была уже снята переделал ее крепление чтобы светила ниже, ну и привел в порядок все разъемы за ней, а именно взял кусок старой мотоциклетной камеры, около 30 см длинной, завернул ее рукавом на половину, и пропустил через нее весь жгут проводов выходящий к фаре, причем конец камеры ушел по жгуту далеко под бак. Затем соединил все разъемы, и развернул рукав из камеры обратно, так что все разъемы оказались внутри камеры. Перетяпул все это в нескольких местах стяжками. В итоге разъемы получили дополнительную защиту от влаги, вибрации и перетирания, аккуратно уложены и нигде не торчат. Вот как-то так. Всем откликнувшимся спасибо!

У нас погода тёплая была два дня катался

Я залил не вилочное масло скажу честно . Залил лукойл 15w40. Было залито 200 гр.,попробовал залить столько-же ,качнул,результат не изменился оссобо,залил еще 50 гр. ,то что надо . Летом попробую если не понравится еще гр. 50 залью или что нибудь погуще. Сегодня прокатился по гаражам вилка значительнее стала по жестче.

Как вкорячу карб и отрегулирую - запилю нормальный видос с испытаниями в движении.

Парни, настала длительная пора ожиданий карба. Трек начал отслеживаться, жиклеры заказал тоже по почте идут ко мне. Карб от yamaha yz250f 2008 года. А вот собственно и он:

а я бы себе за такие денежки взял бы себе кавасаки кле 500( с 2004)!просто влюблен в этот мот!!!!

вот я и спрашивал,можно ли по тем двум что у меня есть сделать еще два?или размеры разные?

Для начала удали, пожалуйста, из кладези сообщение. Не надо ветку засирать. Перемычку надо ставить одну, что бы глушить двигатель ключом зажигания.

я так и думал, просто выше товарисч отписался что поставил и я был сильно удивлен. Хотелось услышать что же из этого вышло. А вышло что на 170 двиг поставил ))) ссылку в студию, охота посмотреть что же там такое. Я после долгих поисков находил только за 12 и дороже

Я одно время хотел было заморочиться установкой инжектора на ирбис xr250r, но во время продал этот мотик. Сейчас у меня Кайо т6 и я заморочился заменой карбюратора на keihin fcr37. Кстати по инжектору что могу сказать:1. Он должен быть подобран под объём двигателя и мощность (производительность форсунки и диаметр дросселя) 2. Инжектору абсолютно по херу на каком моторе работать поскольку эбу считывает такие показания как расход воздуха, количество кислорода в выхлопе и угол открытия дросселя. В связи с чем те кто хотят поставить инжектор - можете не сомневаться и брать кит с алиэкспресс. У меня кстати есть ссылка на этот кит за 15 килорублей с бесплатной доставкой.

Так их - неучей и леньтяев!Дима , совсем обленились,всё им новое подавай!Я свой так же восстанавливал,после сезон откатался.(Кислота не выкипает,тяжелая фракция - выкипает дистеляр).

https://docs.google.com/document/d/144n17WX-8qLVNaM23uV0zKk0tptPMAwFknZlwV-cALk/edit?usp=sharing (поправил ссылочку)- вот что мне прислал продавец по поводу того комплекта перевода на инжектор с алиэкспресса, как я понял он поднастраивается под конкрентый мот просто по лямбде, так что по идее он должен нормально заходить на наш мот.

Леон! Повеселил. А удалось вытащить аккум сняв сиденья? Помоему это невозможно...)))

Всем привет!!! Принимайте пополнение! Стал обладателем данного мота!

Работал долгое время шиномонтажником и вулканизаторщиком. Несколько советов по шиномонтажу. Разбортируются колёса на раз и без усилий. Лично я это могу сделать с одной отвёрткой и небольшой даже деревянной плоской дощечкой. Важно не забывать осаживать покрышку с противоположной стороны, иначе натянется и возникнут сложности. После разбортировки 1/4 легко вытаскивается за разбортированую часть рукой. Сосок легко вставляется если всунуть пальцы сзади внутрь в районе соска и слегка сплющить покрышку. Всегда старайтесь осаживать противоположную часть покрышки при сборке, всё собирается руками и ничего не царапается.

В общем сегодня отправил обещанные манжеты и попутно решил заехать в родительский дом где имеется рабочий компьютер, что б изложить суть переделки моего амортизатора, работой которого я даволен полностью. Как и всех меня очень напрягала деревянная подвеска моего коня, сколько раз я туда лазил что бы улучшить качество ее работы известно только одному богу))) но все манипуляции с клапанными шайбами и маслами не давали желаемого результата. И в один из прекрасных моментов аморт заклинил вовсе. При его разборке обнаружил что шток расколол поршень воздушной камеры, причем поршень находился посредине рабочей камеры самого аморта, как его туда засосало не известно. (И как говорится: раз пошла такая пьянка- режь последний огурец))) решил поэсперементировать полность, не боясь убить уже убитый амортизатор. 1 что я сделал, это ослабил пружину путем уменьшения ее поперечного сечения с помощью маленькой болгарки и отрезного диска, именно отрезного, а не шлифовального, т.к. отрезной намного меньше по толщине и им на много проще работать с данной пружиной. Диаметр стандартной пружины ам-ра ТТР 250 (с учетом заводской покраски) колеблится в приделах 12,3-12,5мм, думаю что такая разница в диаметре является следствием неравномерной китайской поркаски. уменьшил диаметр продольного сечения до 10мм + - 0,5мм (покрайне мере у меня не получилось вывести в равную единицу, т.к. руки и болгарка не являются супер точным инструментом. Главное что бы не было сильных перепадов, спил должен оставаться ровномерный. Если этого не учесть, то в том самом месте перепада толщины будут возникать самые колосальные нагрузки и как следствие облом пружины. Поэтому данная манипуляция является самой ответственной и крапотливой работой, на обточку пружины ушло 3 отрезных диска и около 6-8 часов в общей сложности работы, не спешно за 3 дня. так долго и затратно по дискам- потому что пружинная сталь одна из самых крепких сплавов и не очень охотно поддается обработке. Пружину стачивал с двух сторон. схема на быструю руку фото некачественное с китайского телефона вид в сборе на моте 2 что я сделал- нашел старую стойку от авто ваз 2109, из ее штока токарь за 200р выточил мне новый шток, с большей рабочей длинной на 20мм. 3 рабочий поршень амортизатора собирал так: на сжатие оставил 2 шайбы- 1 самую большую и самую маленькую шайбу. на возврат оставил 3, (самую большую, среднюю и самую маленькую). изначально у меня там стаяло 5 штук. Контрогаил поршень на штоке не сильно, но и не слабо. Так что бы он с небольшим усилием от руки мог проварачиваться на штоке. затягивать на смерть не стоит, этим вы только ухудшите работу перепускных клапанов. К этим регулировкам я пришел многократными пробами различного кол-ва шайб. Может у кого то они окажутся другими, т.к братья из под небесной ставят разные по количеству и размеру шайбы в одинаковые амортизаторы. Ориентиром правильного кол-ва шайб у меня было- это легкий вход штока (с усилием от пальца) и в многократном увиличении прилагаемой силы для его возврата (от руки выходил с очень большим усилием, медленно и равномерно по жесткости). При сборке я использовал амортизаторную жидкость АЖ-12Т в количестве 110мл. Обьем жидкости я увеличил т.к амортизатор не имеет воздушного поршня. 4 при сборке амортизатора пружину не подводим, а делаем максимально отпущенную, пусть болтается, т.к. из-за удленения штока в взведенном состоянии амортизатор будет достаточно трудно усадить в посадочные места. В нипель амортизатора ничего подкачивать не нужно. Пружину я взводил после полной установки амора, преднатяг пружины сделал очень сильным, под регулировочными гайками преднатяга пружины осталось около 2 см резьбы. такой преднатяг необходим для ускорения вылета штока, т.к. воздушный поршень который отвечает (покрайне мере должен отвечать в виду его конструктивных особенностей) за более быстрый вылет пропорциональный входу штока отсутствует. а в наших амортизаторах он помойму влияит только на жесткость амортизатора создавая большую плотность амортизаторной жидкости. Данный амортизатор сейчас стоит на моем ТырТыРе, раскачивания мота не наблюдаю, отскок своевременный, никакой колбасни при езде по не ровнастям нет, глотает любые кочки, ямки, камни и т.п. В разадва- три, это 100% увеличелся ход задней подвески. При работе шток входит почти весь, остается порядка 2-3см до резинового кольца-отбойника на штоке. вместо всех игольчатых подшипников в прогрессии и в маятнике стоят капролоновые втулки. В общем кто не верит в жизнеспособность моего амортизатора- приезжайте и сами попробуйте прокатиться на моем конике))))) Кто осилил мою белеберду респект. Прошу сильно не пинать))))

Описываю как я делал ветровик на classic. Купил в рекламном агентстве кусок орг стекла по моему 4мм. Далее надо вспомнить будет геометрию, школьный курс. На компютере в corel draw нарисовал эскиз и по частям его распечатал на нескольких листах потом все это склеил скотчем и вырезал ножницами, так что получился наш щиток. Далее обвел все это на моем орг стекле маркером. Вырезал все шлифмашинкой только вместо круга была фреза с зубями. Потом доработал все уже кругом. Потом берете грубый напильник и обрабатываете шиток по кругу чтоб края были не острые и потом обрабатываете шкуркой и можно войлочным кругом только вручную ( не на станке), а то стекло начнет плавится. Гнуть очень лехко. одеваете варежки, зажигаете на кухне все 4 комфорки и на расстоянии 40-50см от кмфорок водите стекло над плитой. Вы удивитесь как стекло само начнет сгибатся под собственным весом. Только водить надо долго и не сильно нагревайте стекло, а то появятся пузырьки. Согнуть можете на глаз как вам нравится или за ранее сделайте оправку. Можете взять табуретку и кусок двп согнуть двп как будующий щиток и веревками закрепить двп к крышке табуретки сверху на двп положите плотный ватман. Чтоб на орг стекле не осталось следов от веревек. Вот вам и оправка. Я по такой гнул первый шиток. На фото это второй уже и я его гнул на глаз. Прикладываем к моцу смотрим нравится или нет если не нравится гнем еще и т.д. Теперь крепление. На фото видно как сделанно крепление. Самое интересное что гальваники у меня в городе нет и я сделал все так: Зажимы на руле -это я купил в магазине по Уазикам и Газелям какая то хрень, она состояла из 2х этих зажимов и трубочки которую обхватывали эти зажимы внутритрубки нарезана резьба. Трубочку выбрасываем. Зажимы оксидированные от хромированных отличается тем что не блестят. Вообщем берем войлочный круг пасту ГОИ насаживаем на дрель или лучше что нить пооборотистей и делаем почти хромированную деталь блестит с начала лета, хотя со временем теряет былую блестящесть но все же неплохо блестит. Под зажимы между рулем и зажимами положите тонкую резину чтоб руль не поцарапать. Далее шток с резьбой -это деталь от анкера. Знаете есть в стройматериалах такая штука чтоб закрепить на стене что нибудь, сверлится дырка и вставляется распорный анкер и закручивается. Вот эта деталь и есть. Там с одной стороны надо нарезать резбу на "6" но шток слишком толстый он на 8 и я сделал так. Взял закрепил шток в дрель и напильником сточил до нужного размера. Резбу покрасил чтоб не ржавела. Но наш шток он желтого цвета то есть он анодированный. И опять войлочный круг паста ГОИ и наш шток блестит как у кота. Кстати цвет шток не теряет. Уголок который вы видете тоже куплен в стройматериалах он анодированный. Болт это болт крепления бампера, помоему от копейки вообщем он уже был хромированный. Под болты положите резиновые шайбы, чтоб стекло не треснуло при закручивании крепления и при тряске чтоб не сломалось. Все места которые вы будете дорабатывать напильником закрасте краской чтоб не ржавело поскольку вы содрали анодированный слои. Еще могу дать совет некоторые детали можно сделать из нержавеющей стали например нержавейку можно взять от старой стиральной машины. Ее если натереть на войлочном круге то она блестит так же как хромированная и не теряет блеск. Так делают вставные зубы они даже во рту не теряют блеск. Ну вроде все рассказал. Не пугайтесь обему работ. Я сделал себе уже 2 ветровика так первый просто был маленький и я сделал 2ой который на фото. Размеры Ветровика ширина 55см высота 50см. И не тонируйте стекло, я пробовал, смотрится плохо. Со щитком легче ездить стало при 80 не сдувает.