Лидеры

Полностью согласен. Но вот проехал на нем к морю 975 км за день с 5 непродолжительными остановками..... И левая рука онемела.. особенно большой и указательный пальцы .Хорошо,что вовремя одумался, сделал ночёвку и оставшиеся 350 км с утра преодолел легко, но рука болит по сей день.Завтра в обратный путь, а за 11 дней так и не восстановились пальцы.. Зря не поменял руль. Ведь все уже было приобретено Короче.. более 350-450 км на клипонах проехать без усталости в руках трудно.,Увеличил мягкость ручек намотав 1 мл.упаковочную ленту и закрепил изолентой. Ручки стали потолще и помягче..не так отдают в кисти и плечи.По приезду домой сообщу результат.

Фотки с двух покатаек. Панорамки https://goo.gl/maps/PW9eztAJ9RbsaVFn8 https://goo.gl/maps/QHiSrZGDrmqTdmKe7

А ещё и согнувшуюся при этом?????? Я одно время часто так выбивал. Весёлое было время... Очень давно сделали дуру-эндуро из дельты. У людей был доступ к токарке и на перёд вилку от восхода2, на зад от него амортизаторы. Ход большой и мягкий для мопеда, ямы глотал тока так. Потом я выкупил его (первый в моей жизни мопед был в 17лет). Катали мы на нём вдвоём и каждые 2-3 месяца гнулись задние карпатовские оси ибо не рассчитаны на такие прыжки, нагрузки вдвоём. Т.е. не китайская дельта, а рижская РМЗ по типу карпат с мотором в50. Тогда в то время дельты от китая ещё в проекте не было у них самих))))))

Спасибо по ищем.

Крепление звезды на резьбовой герметик. Обязательно смазать ОСЬ МАЯТНИКА. Она у всех сухая на 200% иначе убьёте и нигде не достанете... Оси колёс проверить на смазку(немного с завода там обчыно есть. Вскрыть все подшипники колёс на наличие смазки, где мало забить литолом24(или чем вы там пользуетесь) Как правило смазки там норм, но бывает что сухо.... Имхо 3-4 раза на обкатку я всегда обкатываю мотюль 5100. Чисто для совести, а потом обычным автомаслом полусинтетикой катаю... На мотюль нее настаиваю, лишь описал как делаю я....

Ну, о вкусах, понятное дело, не спорят.) Однако, если встать так, чтоб дымок тянул под машину, то греясь печкой на ХХ, быстро "прочувствуешь"! Тоже самое, а в лесу, например грибы собирая, по ветру за версту чую конкурентов!)) Не, ну кто-то да настраивает, я, например.) Правда, у меня теперь с карбом тока уазик остался.)

Очередная внедорожно-гряземесная поездка, на этот раз утопили Suzuki Djebel. Отломили под корень лапку КПП на мтоленде. Реанимация утопленника, выводы о подготовке, ЗПИе и инструменте в эндуро-путешествиях в условиях севера. Три мотоленда, проявили себя не хуже япов.

В редуктор? Да любая трансмиссионка типа 80W90. Я в свой квадрик вообще лил тад17.

Ооооо. Коллега)))) Я Саратовский химдым заканчивал))) Но как то стремно после таких испытаний дальше защитой пользоваться)))))??

Навскидку похожие вот тут есть: https://ru.aliexpress.com/item/32447916242.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.72dc5c91FHxdIA&algo_pvid=f536382e-907e-4640-a959-144e4e791fab&algo_expid=f536382e-907e-4640-a959-144e4e791fab-6&btsid=56639f2a-33ff-4675-a5bf-900c926e839c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_52 Но размеры уточнять надо. Они разные бывают. И искать подходящие. Или точить. На таобао они само собой тоже есть, но сейчас нет времени там искать.

Протянуть всё и смазать, где не смазано. Да. Нет. Тыщу спокойно езди. 170FMN

Привет. Не стал дожидаться когда сломаются в дороге шпильки крепления задней звезды, и отдал колесо токарю на переделку. По факту делают сдедующее: снимают звезду, выковыриват сайлентблоки, в получившимся отвертстии нарезают резьбу, точат втулку с внешней резьбой, закручивают вместо сайлентблока, в середине этой втулки делают отверстие с резьбой для крепления звезды обычными болтами. Заберуколесо, скину фотку.

Нет не надо, если она не сломана и не разбита резьба... Еще могут подойти от наших советских мотокарбюраторов (К65-К68), но маркировка у них в другой системе нанесена. Вот номограмма для подбора: В системе "Солекс" маркировка жиклера - это диаметр его канала. Например маркировка 105 соответствует жиклеру с диаметром канала 1,05 мм. В случае этого жиклера, ему по пропускной способности соответствует наш жиклер с маркировкой 190. Это жиклер от К68У вроде бы, этот жиклер от мотоцикла Урал. Жиклер с маркировкой 200 (по Солексу между 107 и 108 как раз), стоял на Восходе. для Солекс 110 - наш 210... Такой не знаю где мог стоять... Я на снегоход себе поставил карбюратор Keihin PZ30 с ускорительным насосом. При подборе я туда как раз закрутил жиклер от Урала (190), встал отлично, работает тоже отлично. Уже несколько лет как...

Тоже слышал, что от Солекса и Озона подходят. Сходил по автомагам с кричащими названиями "Лада" и "Жигули". Нетути. Но у меня вопрос по эмульсионной трубке остаётся открытым. Понятное дело, что подбор решает, но всё равно должна быть таблица примерного соответствия.

Попрошу не ругатся.

https://youtu.be/a45jHEfnaTg немного отозвался об этом мопеде по прошествии 1200 км.)

Давненько не писал,потихоньку катаю,установил прямоток + проклеил пластик stp 2 мм в один слой,всяко лучше,чем вообще ничего.

После оч хорошего перегрева, послушай на холостых, нет ли металлического призвука в выхлопе..?, если есть то клапан от нагрева просто не закрывается до упора, оставляя микроны зазора для газов... следующий этап - замена клапана и седла, худший и поршня.. Потому как перегретый клапан имеет свойство еще и гнуться (( А перегревается он - от недостаточного контакта с седлом головки. Уже сотню раз писал, что Хонда на эти движки рекомендовала 0,1! по кругу (+,-, 0,02) зы.. Я конечно не навязываю, мотоцикл ваш и вы в праве ставить хоть нОли ((

Привет всем. Поставил на барс инжектор: http://www.aliexpress.com/snapshot/6191922161.html при заказе надо указывать, что двигатель 250cc, установка заняла два часа, завёлся сразу, после инициализации контроллера прокатился. Сказать, что сел на другой мот- ничего не сказать. Прибавки мощи процентов тридцать, на газ реагирует чётко, подрывом! Заводится легко, не надо колдовать ручкой газа и подсосом. Изменился звук выхлопа- стал более басистым.

В простонародье все проблемы с электрикой в авто и мото называют «контакты». И это правда. Если контакты недостаточно чистые (окисленные), ток через них не проходит. Разумеется – мотоцикл не заводится или что-то не работает. Тем не менее некоторую вводную часть все же придется сделать. Итак, система электрооборудования любого мотоцикла состоит из множества различных цепей, которые начинаются и заканчиваются в одном и том же месте – у источника питания. В состав системы электрооборудования входит множество подсистем, их число зависит от самой машины и ее сложности. Итак, основные электрические цепи, которые можно обнаружить на большинстве мотоциклов: - эл.цепь стартера (кроме мото с одним кик-стартером), - эл.цепь заряда батареи, - эл.цепь зажигания, - эл.цепь освещения, - эл.цепь сигнализации и контрольных приборов, - эл.цепь управления системой впрыска топлива, - эл.цепь управления двигателем, - эл.цепь противоугонной системы (встроенной или устанавливаемой дополнительно), - эл.цепи подогрева, дополнительного и развлекательного оборудования (на ряде туреров). 1. Минимальный набор инструментов и приспособлений для обнаружения пломок в электрике – это тестер. Все вы его видели и знаете теоретически, что это такое: маленькая коробочка со шкалой или со стрелочкой, из которого выходит два провода – красный (плюс) и черный (минус) с металлическими наконечниками. Лучше приобрести автомобильный, с помощь него можно снимать число оборотов с коленвала (тестер-тахометр). Это хорошо для чопперов, т.к. они лишены тахометра. Основные шкалы для работы нужны такие: до 20 V – и шкала сопротивления с таким вот значком – ????? (омега). Сегодня мы рассмотрим проблему №1 - вяло крутит стартер, мотоцикл работает недолго, глохнет, при следующей попытке стартер не крутит, а лампочки на приборке горят тускло. Это Проблема с зарядкой Небольшой экскурс в технологии: ток бывает переменный и постоянный. Генератор вырабатывает переменный ток. В очень старых скутерах на потребителя идет переменный ток. Но на современной мототехнике генераторы переменного тока через регулятор напряжения (выпрямитель) превращается в постоянный ток. Поэтому все оборудование на современных мотоциклах работает на постоянном токе. Мощность генератора зависит от кубатуры двигателя. Чем меньше кубатура, тем меньше катушки, постоянные магниты и т.д. И наоборот. Для того чтобы понять, в чем причина поломки (где прервалась эл.цепь), важно знать, какой генератор установлен на вашем мотоцикле. Ниже приведу примеры генераторов, а также возможности самостоятельного устранения некоторых поломок. 1. Генератор маховичный магнитного типа. При отсутствии зарядки и перезарядки меняются две катушки и реле регулятора. Постоянные магниты вращаются от коленчатого вала и практически не ломаются, не считая механических повреждений после ДТП или падения. (Такой генератор стоит практически на всех скутерах) 2. Однофазный генератор переменного тока. Катушки неподвижно стоят на двигателе, образуя круг (статор), внутри которого вращаются магниты (ротор). Здесь выходят из строя только катушки. (Сузуки Джиксер 250 70-х годов) 3. Более распространен на мотоциклах трехфазный генератор переменного тока с постоянными магнитами и вращающимися катушками. Катушки прикреплены к корпусу боковой крышки, а магниты – к коленчатому валу. Чаще всего они работают в масляной ванне. Находятся под правой или левой крышкой двигателя. (Хонда Магна, ZZR 400, Сузуки Бандит 400, Сузуки RF 400) 4. Трехфазный генератор переменного тока автомобильного типа с встроенным выпрямителем тока и регулятором напряжения. Находится он снаружи двигателя, весело завывает, меняется очень легко, принимается всеми мастерскими по ремонту автомобильных генераторов. Самому можно без труда заменить реле напряжения и щетки – они находятся под крышкой генератора под тремя винтами. (Ямаха Диверсия, Сузуки Джиксер (до 95 года)) Реле регулятора. 1. Регуляторы напряжения (выпрямители тока) У каждого генератора эта деталь присутствует. И от того, как она себя ведет (чувствует), зависит состояние всех приборов, предохранителей и блоков реле. Это как у человека – если болит желудок, то и все остальные органы чувствуют себя не очень хорошо. Что представляет собой регулятор в мотоцикле? В генераторе автомобильного типа это подкова (диодный мост) и круглая «таблетка» (реле напряжения). Чаще всего летит «таблетка» или же щетки, их заменить просто. С другими проблемами поломок автомобильных генераторов лучше заниматься профессионалам. У других генераторов реле находится на раме мотоцикла, его найти несложно. Из-под крышки двигателя выходит три провода (три фазы) и через 40 см заходит в пластмассовый разъем, который вставляется в разъем реле, которое прикручено на 2 винта к раме мотоцикла. Из реле выходит еще 2-3 провода, идущих к аккумулятору – через предохранители и другие реле, заряжая его. А аккумулятор и питает вся бортовая сеть. Реле регулятора – это алюминиевая ребристая квадратная деталь черного или серебристого цвета. Она обязательно должна быть плотно прикручена к специальному штатному месту на корпусе рамы. Внутри находятся транзисторы, резисторы и бог знает еще что... потому что все это залито смолой, при удалении которой все внутренности разрушаются. Делается это, видимо, для того, чтобы мы не знали, что там внутри (шутка). На самом же деле – чтобы туда не поступала влага. Судя по себестоимости деталей, цена его должна составлять 3 копейки. Но продаются они очень дорого, я все же рекомендую не рисковать и не ставить себе самоделки – пследствия могут быть плачевными. Если начинаются проблемы с зарядкой, первым делом нужно выяснить, жив ли аккумулятор. Берем в руки тестер, включаем его на разделе «Вольты», ставим тумблер на 20 V, черный провод – к минусу, красный – к плюсу. Если на тестере указывается 12,5 V, то аккумулятор жив. При работающем двигателе зарядка должна подняться до 13-14 V, после того как заглушим двигатель, напряжение на АКБ должно показывать не меньше 12,5 V. Это – нормальная работа системы. Ставим заряженный аккумулятор. Он показывает 12,5-12,6 V. Пытаемся проверить его нагрузку нагрузочной вилкой. Если после проверки нагрузочной вилкой в течение минуты напряжение не упало ниже 12,5 – аккумулятор в хорошей форме. Ставим его на мотоцикл. Мотоцикл запускается легко, подключаем тестер. Он показывает 12,5 V. Это говорит о том, что аккумулятор не заряжается и реле не работает. Мотоцикл работает от питания аккумулятора. Ищем причину. Причина №1: обрыв провода. Ищем, устраняем, проверяем. Причина №2. Ничего не происходит – тестер показывает те же 12,5 V. Снимаем разъем реле регулятора. Плюс тестера ставим на выход фазы из генератора, минус – на корпус. Не забудьте переключить тестер на 200V. Главное – чтобы с каждой фазы шло ровное количество напряжения. Если напряжение одинаковое, то статор исправен и замены требует реле регулятора. Если же напряжение разное, то требуется замена и статора, и реле регулятора. Причина №3. Если зарядка на аккумуляторе при заведенном моторе будет больше 15 V, то бортовая сеть получает перегруз, в результате такой эксплуатации чаще всего выкипает аккумулятор, сгорают лампочки на приборной панели, реле, защищающие блок зажигания, реле и контакты электробензонасоса, блок зажигания. Эти же проблемы возникают при установки «не родного» или самодельного реле регулятора. Причина №4. Если же у нас при работающем двигателе тестер показывает 12,8 V (вместо 13-15 V), то происходит недозарядка аккумулятора. При включенных фарах он разряжается, ездить в таких условиях опасно, но можно, т.к. вреда особого это не приносит и приведет в итоге к замене аккумулятора. Меняем реле регулятора. Если после замены реле регулятора у вас не наступили улучшения или они недостаточны, есть совет – поменяйте статор на неоригинальный, реле ругулятора на неоригинальное и АКБ. Тогда у вас пропадут все проблемы и все предыдущие переборки карбиратора окажутся работой впустую. Потому что при плохой зарядке и плохом аккумуляторе мотоцикл становится вялым. Итак, советы. Плохой контакт в колодке соединения реле регулятора. Между реле регулятора и генератором не предусмотрен предохранитель. Поэтому если есть плохой контакт, то может выйти из строя как реле, так и одна из фаз статора. На колодке выгорает целый фрагмент, а еще хуже, когда провода переплетаются и возникает короткое замыкание. Поэтому как и у зубных врачей (привет Доктору из Хулиганов), главное – профилактика. Зубы мы чистим каждый день, а контакты тоже любят чистоту. Поэтому один раз в начале сезона либо читсим контакты вручную маленькой наждачкой, либо покупаем два баллончика: «очиститель контактов» и «смазка для электроцепей/контактов». Раскрыли разъем, спрыснули очистителем, затем смазкой и только потом соединили контакты. Эта простая разовая за сезон операция может очень хорошо сэкономить ваши время и деньги. Замена статора. Для замены статора надо открутить боковую крышку двигателя, предварительно налонив мотоцикл в другую от расположения крышки сторону – чтобы не вытекло масло. Откручиваем крышку, снимаем ее и чаще всего на 4- или 6-гранниках крышки прикручен статор. Откручиваем статор, прикручиваем другой, ставим новую прокладку (без использования герметика) и собираем все в обратном порядке. Важно не перепутать болты местами. Неплохо было бы поставить датчик зарядки аккумулятора. Стоит он недорого, устанавлявается легко, в любой разрыв красного провода – плюс, черного – минус. Плюсы – всегда можно проконтролировать зарядку и не выехать из населенного пункта с неподготовленным аккумулятором. Если у вас умерло реле и пропала зарядка в дальнобое, а вы одни, то до дома можно доехать, но для этого в дороге придется купить аккумулятор – пусть даже и нештатный. К нему придется докупить удлинитель минусового провода. Периодически останавливаясь в придорожных сервисах, надо подзаряжать оба аккумулятора, заменяя их, и тогда днем, без включенных фар, на пятой передаче можно проехать довольно далеко – на одном аккумуляторе. Если у вас сильная перезарядка, то также можно ехать только на аккумуляторе, отсоединив разъем от реле. Если вы едете с другом или группой друзей, то тут все очень хорошо. Каждые 2-3 часа отдаете свой аккумулятор другу на подзарядку и пользуетесь его аккумулятором до его разрядки. Еще одна проблема: часто летят генераторы, а также блоки управления зажиганием, когда не до конца закручены клеммы аккумулятора – плюса или минуса. Их надо хорошо затягивать, иначе идут перепады напряжения и много чего может перегореть. Если на трассе разрядился аккумулятор, не идет зарядка, а до населенного пункта далеко и машин нет, то выход один – идти за подмогой, бросив мотоцикл. Если нет тестера или желания копаться в мотоцикле, то первые симптомы проблемы с зарядкой выявляются визуально: если ближний свет фар на холостых оборотах при 1000-1500 оборотах горит тускло, а при увеличении оборотах загорается более ярко, а при еще большем увеличении не увеличивается, значит, с зарядкой все нормально. Если же на холостом ходу или при бОльших оборотах двигателя происходит мерцание света («моргание»), то это стопроцентная проблема с зарядкой. Свет фар должен быть стабилен. Если на холостых оборотах свет яркий, а при увеличении оборотов все ярче, то идет перезарядка. Дальше ехать при такой зарядке не рекомендую. Тусклый свет фар при нажатии на кнопку стартера, стартер крутится очень вяло и мото не хочет заводиться, свет при запуске почти гаснет – умер аккумулятор, потому что нет зарядки или потому, что старый. copirait by vicgain.sdot.ru