Лидеры

С праздником, парни!!! Отдельно хочу поздравить тех, кто сейчас на фронте! Дай им Бог вернутся живыми и здоровыми, думаю что это было бы для них лучшим подарком!

Итак, бой выходит на финишную прямую. Новичок со свежими силами выходит на ринг с прокладкой из пористого полиуретана толщиной 6 мм. Окончательная комбинация из прокладки, стальной шайбы и крышки фильтрбокса довершают начатое. Чемпион получает сильный удар. Он плывет и пропускает ещё один мощный хук: претендент решает не выпрямлять смещенное ухо крепления корпуса воздушного фильтра. Он вставляет подходящую трубку от анкера М8, чтобы в будущем облегчить замену фильтра. Чемпион, стоковый заводской фильтр повержен. Скатившись по канатам, он падает на пол ринга, теперь больше похожего на гараж. Таким был этот эпический бой. Надеюсь, что он понравился всем любителям мирового мотоциклетного фильтрбокса.

Ну по идее, в замковую цепь звенья и замки должны входить на ура. А приблуда видимо была дешевая китайская и не ожидала, что её начнут применять

Бой на звание абсолютного чемпиона мира по воздушным фильтрам для Фаера! На арене действующий чемпион - стоковый фильтр и претендент - фильтр от Муравья за 300 рублей. Кто перед нами, восходящая звезда или свежайший кусок мяса?

Китайцы греются либо на оборотах, либо на большой нагрузке (что, в принципе, одно и то же). Например- в грязи. Если просто ехать на околосредних оборотах по относительно твёрдому- всё будет нормально.

отож, на авто при перегреве не рекомендуется сразу глушить, но там принудительное охлаждение и тем пачее жидкость, которая продолжает циркулировать на малых оборотах сглаживая температурный скачок, на нашем моторе мало того что воздушка, так нет принудительного охлажения, и заглушив перегретый мотор мы оставляем его один на один с тем что есть, вопрос, если его не заглушить, а оставить работать на холостых, будет ли он хоть не много сбрасывать температуру или продолжит нагреваться? А за чистоту мотора даже речи нет, должен блестеть как у кота причиндалы, на все моты ставлю передний брызговик, смотрится по мнению некоторых экспертов колхозно, но польза очевидна, мотор, а главное цилиндр ловят грязи стократно меньше

Я тоже Полностью согласен. И чтобы этого не произошло, надо закончить то, что начали год назад

Интрига держалась до последнего, но опыт тренера сказался и новичек победил!!!!

Тимур, ты как всегда всё очень интересно описываешь! Даже замену фильтра превратил в увлекательное повествование) Здорово всё разложил по полочкам, многим будет интересно и полезно.

Шикарный бой, чемпиону фанфары!

Конечно легко, туго вставляется если замок кривой, такое тоже бывает.

У новичка есть слабое место - отверстие в дне, через которое может проникать пыль. Очевидно, что на эту Ахиллесову пяту рассчитывает чемпион. Но новичок не сдается и мастерски уходит от атаки, применив серию хитрых резиновых шайб в комплексе с маслостойким герметиком и болтом М5. Этим же болтом снизу крепится прокладка из резины, которая поднимает фильтр для Муравья на 4 мм. Но этого явно не достаточно. Напомню, что претендент на 10 мм ниже своего соперника. Сможет ли претендент компенсировать эту разницу в высоте и не потерять герметичность впуска? Узнаем об этом в следующем раунде после небольшой паузы.

Давно, когда заимел скутер 4т. Занялся его тюнингом и встал вопрос температуры, прикупил пару датчиков, "покапал" литературу... Итог: максимальная температура для алюминиевых головок цилиндра в раене свечи 250гр. На скутере датчик ставил в разные места ГЦ, при температуре в районе свечи 245гр. С стороны впуска190гр. С стороны выпуска 270гр. Температура масла при этом была 120гр. Таких температур достиг за 10 минут на полную ручку при +28 на улице. Стоило сбросить скорость и влиться в городской трафик температура ГЦ упала до 180гр. В городском трафике так и плавала 160-180. А вот температура масла оставалась 110.

да никак)))). пример- лето жара под 30.. площадка обучения практическому вождению мотоциклов в автошколе- китайцев эксплуатируют на первой передаче целыми световыми днями десятки курсантов- и все нормально... максимально допустимые температуры 200-220 - где читал не помню - не скажу... в свое время когда то тоже мучился от желания что нибудь сделать полезное- потом прошло))).. ставил тогда датчики от АН-2.. они устанавливались прямо под свечу зажигания вместо уплотнительного кольца... были и потом проявления энтузиазма)))- ставил на мотоленд дакар и вентиляторы обдува и датчик китайский-- потом поездив вдоволь по перелескам и кустам успокоился и на ежегодном ТО зимой снял все к шутам чтобы не мешало чистить и мыть двигатель- не греется он ... нужно просто издеваться специально чтобы перегреть китайский четырехтактник...раньше был метод походный для определения температуры - плюнул на цилиндр- шипит- все отлично! если отскакивает- снизил скорость не глуши и езжай тише- все!

С праздником, народ!

Думаю достаточно сбросить скорость.

Самое оптимальное- сменить режим движения. Уменьшить нагрузку, убрать грязь с двигателя. И это надо делать до перегрева. Либо- (опять же- если двигатель просто нагрелся чуть больше)- просто остановиться. Если уже всё, край- то глушишь двигатель, и периодически его крутишь, чтоб поршень не стоял, и воздух циркулировал. По сути- загнав в цилиндр уличный воздух- можно очень заметно охладить весь двигатель сверху- особенно воздушку. Надо мной смеются- а я при каждой остановке стараюсь хоть как то почистить двигатель. Я бы, наверно, смотрел на температуру масла. Предел- вроде бы 110, хотя больше сотни греть нежелательно. Что двигатель. Он заметно меняет температуру даже просто при сбросе оборотов. Масло так не работает.

Конечно очень импонирует мне мнение Гоши... Но полностью согласен с Робинзоном.., да и с президентом, который сегодня на концерте, в Лужниках конкретно об этом говорил... Все на рабочих местах, сегодня, Защитники Отечества ! Всех с наступающим !

В следствии термонагруженности двигателя и личного опыта, озаботился контролем температуры онного. Понятно, что есть масса предложений на Али, но во первых хотелось сделать девайс как можно дешевле (это раз), а во вторых своими руками.. После долгого изучения инета пришел к выводу, что 150 градусов критическая температура для воздушника! Был приобретен термостат https://www.ozon.ru/product/2-shtuki-ksd301-150-c-250v-10a-no-termovklyuchatel-avtomaticheskiy-normalno-razomknutyy-489597314/?advert=JxlTNfM-Ysu24Q1ecsxZdB6ohj9bJlD_j5S3M0t6J6hG4EGEgA6-hKBp4TICZJVHiR5PDOOelUIN9SutXTeoEEk5D0OGTio9y3ixrCPQbX4UIyXacx0I12J37FJZQdMyxNNi0EvHcdz7JWQhp6Snf1VcmR-KOCk7Aebhawm_F3z2_FR0U8X6-g9vJAvDF1M55aRDf3V2nViFiu_GcC5z4Jj0blavMGxjuDdwTjdbLd5C683Kpnx4FivGnn1KyfjsRXRQTjMw2TVxpjOKphyf-qMpwYYwYlip_amCzlaOoojeWQBhPAgAALGdf-YvmD8siEYE8dF6HeIlgksvuNrLcT1V0B0w1ckcXqCV_oJ1qXp8O96zZUsApBDRF92TjcsX23zuBoTMvlRfTeMUfE2QDbw3e_pecbdFOh_HfpJN-gzphrTufj9IIF6Y3cpwobubMGoyc40vWLMSZhV-n9-zzX0NFxmbe2SHJCLcYRQXBEJ4sEPPMq2iHK9AjIUElDw6MMR7OaRW9FIaI6SK4QKVw3iBRRffK67L3gIKLRVZGEoHkSCe0Q97jFiJZ8rU9-W86IJLto6CTCk2mSH-E9XIZsLAh3SgaIqo7RlwMjmpPMoy4_orln0EfiDLACfmorBedxn9lfVGQFd5tavxGI-R3lEDcPMgyNFj4xI12pjYawNWsusXfoSv4bWKZrsWFMlVg1IEvIb_kJGkQT0jFjvnHJ1_DnmazqLAoSTtYp4kFwO1E7zf8lPoqDEyq84RygCVs1-Os70u5EZ57xp4JgxbSw&avtc=1&avte=2&avts=1677078805&keywords=ksd+301+150c&sh=jTD6epOU_A Он нормально разомкнут, то есть лампа предупеждения загорится только при достижении температуры 150 градусов. Схема подключения до безобразия проста - плюсовой провод к контрольному светодиоду разрезан и в разрыв вставлен термостат, контрольный светодиод лепится в удобное место Термостат закреплен на ГБЦ

Интересно ,а звенья замка легко вставляется в цепь? Или только приспособой специальной ,которую сегодня продавец сломал на глазах изумлённой публики,когда пытался разобрать её для меня?

Новичок применяет хитрый прием по смещению корпуса воздушного фильтра. Для чего пришлось не только открутить его крепления, но и слегка подогнуть одно из них. Видимо, это и был тот тактический прием, который советовал ему тренер. Практически вплотную фильтр от Муравья входит в отверстие и закономерно оказывается по высоте ниже необходимого уровня. Действующий чемпион - заводской фильтр не сдается. Второй раунд проходит на равных.

По результатам первого раунда новичок проигрывает более опытному сопернику. Всё-таки более внушительные габариты и отсутствие гибкости не дают ему шанса. Тренер обмахивает претендента полотенцем и что-то ему горячо советует.

А мой 3м01 сегодня почему то стал заводиться, прилично бить мне киком в ногу, что я аж заорал ..)) хотя зажигание я выставлял осенью.... что могло измениться за зиму ? я поменял только прокладки +2 под головку... вот скорее всего и объяснение ?

У меня лично никаких датчиков нет, а не есть это слух, осязание, зрение и процессор в голове ну и к нему опыт ( программы и знания ) А у мопеда хватает датчика лапка КПК и не было никаких проблем там заклинивания или перегрева.за много лет. Один раз КПК лапка сообщила, что масло паленное, а дело было заменил на свежее нулевое масло так первые 40км нормально было, потом после остановке и остывание, стал заводить и вот тут кпк стало с трудом переключать и на слух движок по другому заметь на холодную и никаких перегревов не было, просто масло такое. И сразу же после замены на другое проверенное все нормализовалось.

Женя, так то оно так, но у меня ситуация другая! Движок форсирован до предела, поэтому сильно термонагружен. Плюс затруднен обдув, не смотря на принудительное охлаждение. Я собственно потому и заморочился контролем температуры... На трассе 30-40км со скоростью 80-90км/ч и появляются признаки перегрева - мот теряет мощность, бывало и глох!

Да не перегреваются они воздушки если ПРАВИЛЬНО НАСТРОЕНЫ , потому, что еще все дефорсированы. Та же 172 4 клапаная нет перегрева , ну на грани перегрева если затычные места, хоть это и спортивный котелок ставят на хард эндуро любитель. , а они гоняют будь здоров, да еще , а простой 172 2V там еще конструкция мне понравилась (китайцам респект) там идет сквозное охлождающий туннель в середине ГБЦ разделяющийся на 2 потока и на свечку. Ну а тем у кого перегрев кто не способен настроит , посоветую простой способ масляный радик или кулер . У меня на всех с разными нижневальники и верхневальник не бывает перегрева плюю на цилиндр слюня пузырится, но не оскакивает, нормально. А вот водянки бывало, что перегревались, потому что форсированны/. Для справки древние мамонты японцы воздушки 250сс под 30 лошадок, а тут китайцы с 16 и 21 ишаками.... Один раз заметил такую странность, на одном масле движок был горячий , а на другом при той же класса теплый. Поэтому летом заливаю 50 и не парюсь.

Дело осталось за ходовыми испытаниями, но это когда погода позволит. Кстати можно контролировать и температуру масла, такие термостаты рассчитаны на разные температуры, в том числе и на 110 градусов. Просто закрепить его нужно на карьере ...

Ну это уже совсем ликбез( У тебя есть какое-нибудь образование? Школьную физику курил? Механику? Там говорится: или скорость или тяга. С таким соотношением звезд улучшается динамика. Мотоцикл перестаёт быть ватным. Ты уже не будешь включать пятую на 40 км/ч. Я указал именно это сочетание - 35/13 = 2,69 потому, што оно даёт Классику растянуть передачи, снизить средние обороты и возить меня и 40 кг груза со скоростью 110 км/ч на 7500об/мин часами. Скорость комфорта, я бы сказал 100-105. Если же ты весишь не больше 75 кг, а ростом не выше 175 см, то у тебя может получиться и больше. Только стекло поставь нормального размера, формы и под правильным углом) А рабочий диапазон оборотов от 5000 до 7500 даёт многое, как то: снижение расхода топлива, увеличение ресурса коленвала, цилиндра, колец, уменьшения паразитных вибраций и, как следствие повышения удовольствия от езды. Доступно ?

Если оригинал то любая DID хорошая, особенно сальниковая да еще Х ринг очень долго ходят не менее 30 000км ресурс.

под Белгород... к границе. у него уже 2/3 дивизиона туда отправили... оставили минимум... что бы пострелять на салюте... а потом туда.

всех причастных с Наступающим праздником! Малого по телеку показали. Гвардии мл. сержант Миша))) командир Д-30. А вот после праздников((( к ленточке(((

Я при установке 17 звезды, увеличил цепь на 2 звена . Ну а что покупать, тебе виднее. Я брал в DIDовском магазине, там отрезают столько сколько нужно, а в наличии в магазине были только на 132 и 136 звеньев. И в том,и другом случае мне пришлось бы заниматься клепкой!

Проще посмотреть Чем его устанавлиаать

Про разъём я знал, отсоединил заранее. Спасибо за инфо про трубку. Смутил меня металлический хомут, который стоял на конце этой трубки...

Разъем выдрал или трубку? Если речь о трубке, то это шланг сообщения с атмосферой и перелива, и слива из под крышки. Свободный конец выводится между двигателем и амортом.

диаметр внешний 122, внутренний 85, высота 106

Из наблюдений: 1) Где-то на 7 т. км пробега потерял ролик цепи. Так что, можно сказать, что ресурс у ролика с Али - около 7 тыс На самом деле, износа у него не было, ходил бы хоть бесконечность. Но вот после его потери, во-первых, нехило так "обработало" сам болт, на котором он держался (Он остался на месте. На нём 2 канавки пропилило и так расклепало ими, что пришлось поработать напильником, чтобы потом насадить-таки новый ролик), а во-вторых, ещё и немного подпилило раму. Рекомендую всем, кто двигал болт ролика в другие отверстия (дальше от рамы и\или выше от цепи) проверить раму. Если даже болт, пусть и без ролика, особо не "остановил" цепь от рамопоедания, то возможно изменённые расстояния могли сказаться на том, что цепь всё же заскакивает на раму после ролика. 2) Обычно меняю масло каждые 1.5 т. км, в этот раз по разным обстоятельствам дотянул до 2.7 т. км. Заметил, что внезапно, передачи стали легче и мягче включаться. Но вот нейтраль стала ловиться тяжелее. Да и на щупе, где есть какие-то углубления (например, между рисками и самой поверхностью щупа) - появились чёрные отложения грязи или типа того. Лил 1.2-1.3 л синтетики 15w50, Liqui Moly. Имхо, лучше всё же замену делать на 1.5 т.км, ну край - на 2 т. км. Всё-таки объём небольшой, и воздушка. И уж тем более если ездить по бездорожью, где наша "воздушная система охлаждения" перестаёт работать, а обороты всегда выше 5 тыс. 3) В целом, моциклет на 7000 об. едет 100 км\ч без ветра, 95 - с ветром. На 6500 можно спокойно ехать 90-92 км\ч, ветер почти не влияет. По хорошей дороге и без сильного ветра может крутиться и до 7500-7750 (106-108 км \ ч). Все показания по GPS. При этом, съехав с асфальта, можно срывать заднее, козлить, трогаться со второй: первая вообще, как пониженная Это всё на 14\36 звёздах и ГТЖ 107.5 (солексовский или ОЗОН, не помню точно). Последняя поездка что-то прям натолкнула на какие-то глобальные выводы. Щас исповедь будет))) Долго смотрел рынок китайцев, Б\У импортных, в поисках чего-то похожего, но допустим чтобы побольше мощностя были (крейсер поболее держать), но так и не могу найти подходящих аналогов. Если цель - проехаться по трассе (когда общий пробег по трассе не тысячами измеряется, а где-то 400-500 км \ в день), съехать с неё, чтобы пробраться горными дорогами или даже тропами - к красивым местам дикой природы - мотоцикл идеален для своих целей: + Сидушка никогда не мучала + пластик бака хорошо защищает от ветра, да и защищает сам бак - при падениях + в целом, хорошая оптика вкруг + очень читаемая приборка + если лежать на баке за ветровиком - тишина и покой ))) даже против бешеного ветра + за счёт бокового заднего серого пластика (да и "заднего фонаря", т.е. пластика вокруг задней фары) - просто куча "подкапотного" места. Да даже под самим баком, в ложбине под раму - литра два свободного места. Можно "укомплектовать" мот всеми запчастями и инструментами, которые могут понадобиться для кругосветки, ещё даже не надев поверх него ни одной сумки )) + простая, но безотказная (хотя бы - пока, за 1.5 сезона и 7 к пробега. С моей-то эксплуатацией) электрика и карбюратор. Провода "упакованы" в косу, есть влагозащищённые разъёмы. Единственные 2 случая отказа: при падении надорвался проводок массы в косе, у рулевой колонки, из-за того, как вывернуло руль (видимо, маловато длины), и один раз на мойке каким-то образом залило воды в свечной колпачок. А ну и та моя проблема с почему-то сильно беднящим карбом, которая решилась заменой ГТЖ. Собственно, любая из этих поломок устраняется на обочине за 15 минут с помощью "бортовых" инструментов или З\ч и такой-то матери. + отличный trail вилки. На трассе мот идёт как вкопанный. Я тут нырнул в две дыры подряд один раз, на трассе, они ещё шли подряд и с небольшой разницей по продольной оси: зад кинуло так, шо чуть памперсы менять не пришлось. Но мот выровнялся и шёл дальше. В целом, после "дорожных" китайцев ощутимо "туже" поворачивает переднее колесо на скорости, что, считаю плюсом для топилова по трассе. + защита двигателя + двухрычажные подножки + клиренс - все эти три плюса всегда спасали при езде по лесам, где колеи то и дело хотят оторвать подножки водителя )) или когда переезжаешь колеи поперёк, клиренса всегда хватало. Ну а защита двигателя несчётное кол-во раз "отдувалась" вместо собственно картера )) + вес - тут, конечно, каждому ездоку - своё, но мне вполне лёгким ощущается, в т.ч. с поклажей. Только спустя три часа подряд ворочания его в грязи на боку - начинает чувствоваться - Ветрозащиты немного не хватает, да. Это если сидеть в полный рост (но хз, а где хватать будет? На батином Днепре или 1200 гусе, разве что) - конструктивно руль конечно не вывернешь, как на кроссаче, что чуть больше ограничивает манёвры в лесу, так что двигаться приходится неспешнее, продумывая путь - ближнего ночью по трассе со встречкой - мне маловато. Допсвет помогает - если ехать всё время 90-100, гружёным плюс ветер - то расход будет 4.5-5.2 Л. В целом, по-моему - идеальный баланс. Будет больше скорость по трассе - это значит - больше кубатура, и больше вес. При этом и расход больше. Инжектор мог бы помочь, но он - сложнее в ремонте в поле. Больше бак - выше центр тяжести. "Проворнее" руль? Меньше стабильности на трассе. Легче вес? Ещё больше будет сдувать по трассе и уменьшаться скорость при загрузке поклажей (сейчас это почти не влияет на обороты\скорость). Я конечно понимаю, что каждая лошадь своё стойло хвалит, но изначально брал мот как универсала, чтобы "попробовать, что мне больше нравится". А оказалось, что нравится всё и сразу )) И он тут вроде как и идеально подходящий агрегат. Иногда думаешь, что однажды всё же продашь и пересядешь на что-то другое... А посмотришь - пересаживаться-то не на что, при таких целях! И начинаешь искать ЦПГ в сборе, для далёкого будущего капиталки Ставь лайк, если осилил эту писанину

"Мы строили-строили и наконец построили! Урааааа!"(с) Таки сделал я себе центральную подножку.

Вот мои замеры: Только вчера собрал обратно. Сальник косточки к маятнику 18*25*5, втулка 18*53*12 Сальник косточки амортизатор 18*24*5, втулка 18*30*10 Сальник косточки к раме 16*24*5, втулка 16*39*10

Попытался свести в табличку данные по размерам в подвеске задней (только надо уточнить маркировку подшипника Прогрессия-Маятник) П.С. при замене втулок на поршневые пальцы может потребоваться доработка.

Да.95,15 руб. 31%OFF | Труба впускного коллектора высокого качества для CG 200-250cc ATV Dirt Bike Go Kart ATV CGPE30 30 мм Труба впускного коллектора мотоцикла https://a.aliexpress.com/_A2tJ4m

Ну, этож игра - экстрим, а это удел немногих, ну или не очень многих, и чтобы с них поиметь хороших копеек, нужно драть с них три шкуры и кожу с зубов, что коммерсанты обычно и пытаются делать.) Повторюсь - мотоциклы - это не для наших широт.

Планировал взять себе CF Moto 650 mt,но не сложилось. Купил Минск.

Kostilio, Э-мм, неправда ваша, всё же эти жиклеры влияют на состав смеси на разных режимах, хотя и, да, частично они перекрываются. Зона влияния ГТЖ - примерно от 1/3 степени открытия дросселя и до максимума. В диапазоне 1/3 - 2/3 ещё оказывает влияние положение иглы. А зона влияния жиклера ХХ - это как раз первая треть открытия. Если обратить внимание, то при совсем малом открытии дросселя канал ГТЖ вообще не задействован по причине того, что выход его в диффузор приподнят втулкой на несколько мм, что выше основного потока воздуха, проходящего под дросселем. Это что касается зон влияния жиклеров на состав смеси. А кроме того, засадив толстый жиклер ХХ вы получите переобогащенную смесь на режимах ХХ, которую даже уже не сможете привести к норме винтом качества - в карбе есть канал для бензо-воздушной эмульсии, который выходит в диффузор в аккурат под задний срез дроссельной заслонки, и он идёт мимо клапана винта качества. Поэтому как его ни крути, смесь на ХХ будет богатая, работа мотора неустойчивая, а выхлоп ядовито-вонючий. В моем случае такое было при жиклерах ХХ сечением больше 35-40. Остановился на 33, тогда удается добиться устойчивой работы на ХХ, и винтом качества более-менее адекватно регулируется состав смеси в этом режиме. Да, кстати вот этот упомянутый канал с выходом под срез дросселя обеспечивает плавный переход с режима ХХ на режим с малым открытием дросселя. Он существенно важен, и когда происходит его засор, то двигатель в режиме чуть приоткрытого дросселя начинает дергаться и глохнуть из-за сильного обеднения смеси в этом режиме. Так что много там всего накручено, в этом PZ30, чтобы обеспечивать адекватный состав смеси на разных режимах)). А касаемо твоего случая, когда и 124 ГТЖ мало... думаю стоит обратить внимание ещё и на воздушные жиклеры-каналы, те, которые начинаются внизу диффузора на входном патрубке карбюратора. Возможно с ними что-то не так, засор, или вообще какой воздушный жиклер случайно выскочил, они ведь там только на трении держатся. В любом случае, ГТЖ 124 - это ну ооочень много. И причина в чем-то ещё. У меня и на 112 ГТЖ свечка очень темная была, оптимально получилось с ГТЖ 100-105.

А так же можно "реанимировать" батареи мобильников, ноутбуков и много еще чего. Это удача, поздравляю.