maximpn

Отправил, проверьте почту. Файл объемом 18,9 МБ. Если не получите, то стукните в тему, я его тогда отправлю по частям по 5МБ.

где затрудняюсь ответить, но этот очень полезный мануал на империалистическом языке (был на русском языке цены ему бы не было) могу выслать, киньте мне в личку свое мыло, я вышлю.

если шума и скрежета нет, то только визуальным осмотром. Люфт и мог повлиять и нет. Скорее всего нет, поскольку из-за люфта нагрузки больше горизонтальные чем вертикальные. Лучше конечно посмотреть.

всего два, один со стороны редуктора, второй стоит в маятнике (в маятник не залезал, но визульно похоже что он там один), а не не на оси заднего колеса. Тот второй что в маятнике, даже затрудняюсь ответить, как можно вытащить. Ну думаю, что можно. Похоже что через стопорное кольцо.

Если точно, то их 5 штук.

В редукторе около 4 или 5 подшипников, разных размеров.Точный размеры можно узнать когда вы выпрессуете старые. Новые лучше покупать по образцу старых. И не надо покупать подшипники в мотомагазинах, там они дорогие (разница в цене в 5-6 раз) и китайские. Лучше воспользоваться специализированными магазинами, торгующими подшипниками, вплоть до интернет магазина. Кстати на авторынках можео заказать, как вариант. . Есть некоторая проблема с их выпрессовкой, У себя, например, выпрессовать один из посадчного места, не удалось, Но это дело техники, инструмента и желания. Надо глянуть старые, может даже их и не выкинул, уже затрудняюсь вспомнить.

Берите любые для 150 кубовых. С ценой можно не загоняться. Они практически все одинаковые. В смысле нагрузки и качества. Берёте на свой страх и риск а там кому как повезет. У одних они по 5 лет ходят, у других и сезон не прокатываются. Нередко можно видеть как некоторые предприимчивые барыги на одни и те же аммортизаторы, что бы увеличить их продажи, специально наклеивают наименование скутера. Хотя по сути большинство всех аммотризаторов в простонародье деляться на 50 кубовые и 150 кубовые. Хотя это не совсем правильно, но скажеи так что в основном должны деляться по по весу нагрузки. А далее вы себе их подбираете по внешнему виду и своему креплению. Как то так. Только предварительно замерьте общую длину своего старого аммортизатора и диаметр его пружин, что бы при покупке новых они не были толще старых. В противном случае, когда их установите покрышка заднего колеса мужет быть близко расположена к пружине аммортизатора и возможно на кочках будет задевать за покрышку, что небезопасно. Потом неисправные аммортизаторы не обязательно текут. У меня например, они не текли, но были полностью убиты предудущим владельцем. Поэтому шток аммортизатора не держал, а держали пружины. Вообще для чего аммортизаторы нужны всем понятно. На маленьких скоростях можно и одними пружинами аммортизаторов гасить колебания, больших неудобств не будет. Любые пружины успешно с этим справляются. А вот на скоростях уже больше более 60 и близких к 90 аммортизаторы оказывают существенное значение именно на устойчивость скутера на дороге, т.е непосредственно на ВАШУ безопасность, особенно при кочках на поворотах. Это надо понимать и учитывать что при неисправных аммортизаторах можно и убиться. Поэтому у кого аммотризаторы не исправны, лучше не гонять, здоровее будете. Подойдут как на рисунке 2013-05-23 16.20.04 и им реальная цена не более 500 руб. А все что выше уже как бы профит барыги. А вот такие как на рис.2 не подойдут из-за толщины пружины. Им реальная цена 1200, Они масляно-газовые (возможна докачка (нипель) тока непонятно зачем?) с ручной регулировкой жесткости пружин (что очень удобно). В опте они по 1 500. В розницу цена от 2 000 до 3 500. Но толщина пружин к сожалению не подходит. Тогда как родные стояли вот такие как на рис.3 Нашел такие за 6 000, Пылятся у барыги пожоже с закупок 2008 года. Брать конечно же, не стал. За такую цену на них можно удавиться, даже в Москве :). Разница в толщине пружин с предыдущим рисунком, наблюдается довольно наглядно.

Масло из двигателя может подтекать в 4-х местах. Первое - из прокладки клапанной крышки. Течь в этом случае наблюдается только на работающем двигателе когда масляный насос выбрасывает масло на клапанную крышку, Есть особенность. На холодном двигателе вообще не течет. Второе место - прокладка между блоком цилиндров и картером двигателя. На холодном двигателе там тоже подтекает, но не значительно. По картинкам мурзилки прокладки по первому и второму вариантам, в принципе, можно поменять и самому не пребегая к помощи специалиста. Третье место - снизу из прокладки между половинками картера двигателя. Устраняется тяжело, заменой прокладки. В этом случае надо половинить двигатель. Фактически по трудозатратам выходит как капремонт двигателя. Диагностируется просто. Особенность - там течет постоянно, в том числе на холодном двигателе, После пробега наутро точно видно что течет под половинками внизу лужа. По третьему и четвертому вариантам самостоятельно без помощи специалиста уже не справиться. На фото у автора похоже что затекает либо по первому либо по второму варианту поскольку пластмассовые кожухи на фото мокрые. Пока их не снимешь не видно какой вариант. Снимаются они не тяжело, тока предварительно трубу глушителя надо скинуть. А после когда опять снизу глушитель будете прикручивать не забывайте предварительно купить новую прокладку под трубу глушителя, Старая уже не пойдет. Можно конечно и использовать старую с герметиком под систему выхлопа. Но это не на долго. Максимум на 10-15 поездок. От вибрации там герметик почему то разваливается. Прокладки при любых подтеканиях есть смысл не подтягивать болтами (это все временно), а вообще заменить на новые. Поменять себе по 1,2 варианту можно самому вполне самостоятельно, без помощи специалиста. Четвертое место - сальник коленвала. Диагностируется просто - снимаете крышку вариатора, если масло там, значит вам не повезло. Попадаете на вариант ремонта как в третьем случае. Автору необходимо сперва провести ревизию и точно выяснить откуда течь. Для чего насухо вытереть все подтекания и далее наблюдать. Все прокладки на скутере практически одноразовые. Течет масло из под прокладок чаще всего от перегрева двигателя, когда прокладка от температуры сжимается и теряет свою первоначальную форму и далее как правило на холодную уже не восстанавливается. Реже от того что что то раскрутилось, но это маловероятно поскольку надо быть даже не по пояс деревянным, а полностью деревянным буратино, что бы не закрутить как следует все болты в двигателе. Специалисты себе такого не допускают. Перегреть можно просто - долгая работа двигателя на холостом ходе без движения. Все скутера этого боятся из за того, что в большинстве случаев не имеют водяного охлаждения, а имеют тока воздушное как на запоржце. А крыльчатка воздушного охлаждения - "как мертвому припарка" и чаще только вводит в заблуждение скутеристов своим "псевдо" охлаждением.

Второй ремень целесообразно всегда дополнительно иметь в унитазе.

Трудно точно сказать. Размер переднего шкифа вариатора на старых нирванах (до 2009 года) и новых (после 2009) не изменился. Однако старые нирваны комплектуются ремнем 835, а на новых стоит уже 842. Скорее всего это связано со скоростью. На 842 теоритически ремень может подниматьсяя выше, соответственно скорость будет больше. Кроме на 842 ремне легче тюнинговать ролики переднего вариатора, чем на 835. Других причин я не вижу. Например у меня на старой ниване скорость не выше 90, а на новых 100. :) Я бы лично не насиловал свой двигатель в плане скорости. Поэтому 842 себе не ставлю принципиально и другим не советую. Ресур двигателя по любому дороже лишних 10 км/ч на выхлопе.

Бери 835, желательно паурлинк. Можно и 842, если 835 не будет. alexskri2009, а зачем ему вместо 835 штатного сразу 842?

Дистанционный запуск двигателя на брелке-сигнализации скутера - это скорее никому не нужное зло в виде самопроизвольного запуска двигателя, поскольку подметил, что в случае запуска с брелка, отключить двигатель можно ТОЛЬКО с брелка, а не выключением ключа в замке зажигания. Другим словами, запуская двигатель с брелка выключить его ключем в замке зажигания не удается. Выключить можно либо с брелка либо сдергиванием проводов с катушки зажигания. Вот такой китайский идиотизм схемы включения сигнализации наблюдается на нирване, во всяком случае у меня :) Можно конечно глянуть цепь и в разрыв цени сигнализации включить замок зажигания. Так было бы правильно. Но горячие финские китайцы (нирвана изготовлена по китайской лицензии и была завезена в Россию из финляндии) решили, как всегда, съэкономить видимо на проводах, и привинтили напрямую. Вот идиоты. Могу предположить, что так тупо подключено не только на нирванах до 2008 года, но и нирванах, изготовленных уже позже, в нашей раше.

Плохо что ресурс двигателя уменьшился и плохо что вы уже последствия перегрева ощущаете по поведению скутера. Хорошо что масло не течет и звук работающего двигателя не изменился. У меня к примеру, по аналогичной ситаци, масло подтекало. После перегрева двигателя проехали всего только 1 000 и застучал коленвал. Как будет у вас неизвестно. Время покажет.

Двигатель перегрелся. А это может быть очень, очень плохо. Дело в этом, что двигатель на нирване не водяного как на машине, а воздушного охлаждения. Поэтому работа на оборотах холостого хода без движения долго не приветствуется. По хорошему надо делать ревизию всего двигателя. Но это самому не так просто и за деньги не так дешево. Посему катайтесь дальше, только повнимательнее наблюдайте за двигателем. Как застучит либо зашумит, значит пора делать ему капиталку. При самом хорошем раскладе, как минимум сожрался ресурс двигателя. Насколько, выяснится в процессе эксплуатации. Контролируйте масло не течет? Из=за высокой температуры резиновый сальник колевала может сжаться. И в результате чего может подтекать масло. При чем течет как правило почему то на холодном, а не на горячем двигателе. Если течет масло, то катайтесь далее тока более пристальный контроль масла. При случае доливайте. Вообще на всей мототехнике в инструкциях прописано, что перед КАЖДОЙ поездкой надо проверять уровень масло, Длчя мототехники это очень кртитично. Вообще при попадании в большой дождь как и при мойке керхером надо снимать аккумулятор. Далее высушивать двигатель и уже после этого опять ставить аккумулятор. В противном случае могут быть проблемы.У нас, например, для этого в унитазе всегда имеется обыкновенная клеенка, которой при случае всегда можно как накрыть на прищепках скутер при дожде, так и накрыться самому в случае, если непогода застанет вас в дороге.

Ещё номер имеется на приваренной табличке, если снять левый нижний боковой обтекатель. Правда что это за номер, не в курсе.

Лично не советовал бы. Пусть лучше китайцы керосином промывают, может там у них китайский керосин маслянно-особенный. Ну уж если приспичило промыть двигатель, ну ниймется что ли, то тогда используйте любую автомобильную промывку. Продается в любом автомагазине. Состоит она из дешевых сортов автомасла. Кроме этого, многие промывают двигатель новым маслом. Что тоже самое только дороже. Да, насчет необходимости промыки автодвигателя промывочным маслом много диаметрально противоположных мнений, делать этого или не делать, хорошо это или плохо. У себя на авто не скуплюсь. Что касается скутера, то думаю что использовать на нем как керосин так и промывочное масло не надо, т.к. в инструкции по применению промывочного масла пишут что надо промывать на холостом ходу и ни в коем случае не давать на двигатель нагрузку. У машины холостой ход это около 1 000 оборот. У скутера около 2 000. Поэтому если промывать промывочным маслом, то по сути вы даете нагрузку, что очень пхохо для здоровья движка. Лучше промывать двигатем тем маслом которое туда заливаете. Так будет безопаснее во избежании масляного голодания двигателя. Стоит. Вы например используте дорогой мотюль. Поэтому вам мыть им и как то жалко и выходит несколько дороговато. Я же в свой скутер не лью дорогой мотюль, т.к. скутер не крутит 15 000 обороты как на спортах, а использую обыкновенное масло шелл хеликс W40, тока меняю его чаще чем вы мотюль. Посему мне промывать им легко и не жалко. :) Сливаете старое. Заливаете новое. Поработайте маленько на холостых, пока движок не нагреется. Затем сливаете его и заливайте новое. Все промывка осуществлена. Есть другой способ промывки масло: это его менять почаще. Тогда и промывать не нужно. :)

Re: Отключите аккумулятор и просушите скутер. Как то так.

А пластик где заказывали и какие на него щас цены?

То обстоятельство, что гайцы по своей профессиональной тупости и глупости не разобрались как следует и случайно не признали нирвану мотоциклом (150 кубов и выше), а признали мопедом (до 50 кубов), то в этом водителю скутера страшно сильно повезло. В противном случае, он был бы однозначно становился виновником ДТП без всяких разбирательств, поскольку сел за руль без прав на это. И обоюдной виной здесь и не пахнет, т.к. в причинно следственной связи между ущербом вследствии ДТП и его ездой выглядело бы так: если бы без прав за руль не садился, то ДТП удалось бы избежать. Поэтому если товарищ будет обжаловать то, о чем вы пишите, он сам себе причем добровольно будет рыть яму. :) Так что товарищу ни в коем случае не будет проще это обжаловать. А с 01.09, повторюсь еще раз, даже все штрафы если без номера, прав и страховки НЕ ВЫДУТ всяко дешевле чем страховой отдавать. Кстати, имейте в виду, что в случае любого ДТП с вашим участием на скутере когда у вас нет прав, вы всегда будите виновником либо вина обоих водителей будет обоюдной. Во всяком случае, за выяснение это степени вины (а выяснение именно обоюдной степени вины обоих водителей напрямую влияет на степень того, скока вы бабла должны другой стороне)) в суде вам придется выложить как минимум своему защитнику сумму во много раз превышающую как сумму затрат на права так и сумму страховки в совокупности. Не забывайте об этом. Можно рисковать один раз, ну другой. А рисковать постоянно это просто необоснованная глупость от самонадеянности либо природная тупость, учитывая водительский идиотизм водителей на наших дорогах. При езде без прав и без страховки вы уподобляетесь женщине за рулем которую сравнивают с обезьяной с гранатой, которую никто не знает когда и в кого она её кинет. Так что сперва крепко думайте прежде чем что то делаете. Голова на ваших плечах не предназначена для того что бы ей кирпичи на дороге или чужое лобовое стекло разбивать. Re: Про слухи....... Статья 1064. Общие основания ответственности за причинение вреда 2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда. Статья 1079 ГК РФ (это именно то что может быть предусмотрено законом. Это именно тот предусмотренный законом случай.) Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих 1. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Другими словами, вред причиненный источником повышенной опасности, возмещается причинителем вреда без учета вины причинителя. Поэтому если в результате дтп у пострадавшего случились переломы костей то вроде все лечение и т.д. оплачивает пострадавшему НЕ виновник, а причинитель вреда Вина причинителя вреда в этом случае не учитывается Поэтому в отношении вреда, причиненного источником повышенной опасности, является причинитель вреда в данном случае виновником или является невиновником по барабану, будь хоть сам президент. Он (причинитель невиновник, а не злодей виновник!!!) по любому, будет оплачивать вред, причиненный жизни и здоровью человека.

Re: Недавний случай из жизни. По аналогичной как а вас ситуации был сбит водителем ауди7, стартовавшим с обочины перед грузовиком, водитель 150 кубового скутера ирбис нирвана, который обгонял грузовик по левой полосе. Приехали гаишники успокоили водителя скутера мол ты здесь не виноват. Выписали определение об отказе в возбуждении дела об АПН, но в мотивировочной части написали о том, что водителем скутера был нарушен п.24.2 ПДД в части запрета на движение мопеда в левом ряду. Водитель ауди 7 оказался мэром одного крупного муниципального города, боясь огласки как выяснилось потом, дал водителю скутера 10 000 руб. на месте, что бы тот только не вызывал скорую. Водителя скутера постоянно рвало, и как выяснилось потом у него было сломано ребро и было большое сотрясение мозга, хотя он был и в шлеме. Через полгода водителю скутера приходит иск в суд от СК ауди 7, риск ответственности которой был застрахован по каско. И в результате осуществления восстановительного ремонта аудио7 страховая компания ауди7 предъявила иск водителю скутера в порядке суброгации на сумму 108 000 . Основанием для иска послужило движение водителя скутера в левом ряду (нарушение п.24.2 ПДД). До ноября 2010 года в п.24.2 ПДД существовал прямой запрет на движение помеда в левом ряду. После указанного срока запрет был заменен на движение по возможности как можно правее. Это не значит что водителям мопеда получено разрешение на езду в левом ряду, но во всяком случае это уже не прямой запрет как раньше. Но гаишники этого видимо не знали. В дальнейшем водителю скутера в суде удалось выкрутиться от претензий СК. Но стоило это ему много денег и много нервов. А если бы дополнительно выяснилось то обстоятельство, что скутер ниравана является не мопедом (до 50 кубов мопед, больше -уже мотоцикл и на него нужны права), как записали тупые (просто тупо вменять нарушение п.24.2 когда не возбуждаешь дело) гаишники (а они у нас в стране все абсолютно тупые, просто ну нет среди них умных и разумных), а уже по ПДД со своими 150 кубами попадает под мотоцикл, на который нужны права, а у водителя скутера их не было, то думаю что в нашем самом "гуманном и справедливом суде" скутеристу 108 000 СК пришлось бы заплатить. Поэтому ездить ли в шлемах либо нет, ездить на скутере в тапках либо в жесткой обуви, дело лично каждого. Но я хочу сказать то, что если бы водитель скутера на свою мототехнику имел страховку по ОСАГО, то многих проблем можно было бы избежать. Для страховки по ОСАГО надо иметь права, зарегистрировать скутер т.е. получить номера и оплатить 2 000 за страховку на пол года. Практически выходит что 2 000 на сезон. Много это либо мало считайте сами. Я вам описал только ситуацию, от которой никто не застрахован на дороге. Далее сию с поправками в в закон о безопасности дорожного движения, вступившими в силу с 01.09.2013г., за незарегистрированное ТС (незарегистрированный скутер) для первого раза вводится ответственность в 500 руб, а за повторное нарушение штраф 5 000 или лишение права управления ТС не помню точно на какой срок. Что касается прав, то с ноября сего года те, кто имеет права на авто права на скутер (вводится категория м) будут не нужны.

Не забывайте, что у вас в отличии от автомобиля не водяное, а исключительно ТОЛЬКО воздушное охлаждение двигателя . Поэтому длительная работа двигателя на месте без должного охлаждения может привести к перегреву двигателя. Имеющее охлаждение (крыльчатка), имхо, это так игрушка и не может отводить тепло и тем более заменить воздушное охлаждение в движении. А перегрев двигателя очень очень опасен для здоровья скутера. Поэтому не стоит долго оставлять работающим двигатель на холостых без движения либо необходимо следить на температурой двигателя. Но лучше надолго не оставлять без движения. А обкатывать исключительно только в движении. А притереть клапана головки блока цилиндров можно вот таким образом

... протяни все гайки, обрати внимание на протяжку оси заднего колеса Re: Реальный случай из жизни. Сын покатался всего недельку в деревне. и вот результат. Открутилась гайка затяжки траверсы двигателя. Как он мог открутился от вибрации ума не приложу. Заднее колесо болталось в стороны плюс минус 10 см. Дальнейшее движение на скутере было небезопасно. По дороге из райцентров в шиномонтажке (сына сопровождал на машине) удалось найти гайки и болты и хоть как то закрепить на скутере все, что бы можно было безопасно доехать до точки назначения. А так же открутились две нижние шпильки крепления трубы глушителя к двигателю, открутился болт крепления переднего крыла. Все это вылезло и обнаружилось на пол пути при перегоне скутера своим ходом на расстояние 150 км. При чем все гайки и шпильки потерялись безвозвратно. В общем довольно неприятная ситуация на дороге. Попутно по дороге после этого ремонта потеряли ещё один болт крепления двигателя что снизу в районе генератора. А этому предшествовали первые намека: после двух дней катаний в деревне по бездорожью отвалились нижний болт крепления глушителя и болт крепления шланга задней гидросистемы. Но эту потерю своевременно удалось заметить и недостающие болты заменить. Но не хватило ума проверить все крепления и подзатянуть все что только можно. Визуально не видно что что то стучит либо открутилось. И вот неприятный результат на дороге в 60 км от места назначения. Сейчас предстоит замена сайлентблоков, покупка нижней прокладки глушителя и сажание всех гаек и болтов с граверами либо как минимум на фиксатор резьб. re: скутер не предназначен для катаний в деревне. Это исключительно городской вид транспорта и желательно только по асфальту. При поездке по грунту категорически запрещено ездить по грязи и не только из-за того что можно упасть, а из-ха того что грязь набивается между колесом и крылом чем очень сильно затрудняется движение скутера. Если периодически не очищать от грязи то далее начнет гореть (дымить) ремень вариатора. Учитывайте это, особо когда тока дождь прибил пыли на грунт и он липнет к колесам. Но лучше движение не совершать. Скутер не мотоцикл. Не забываем что у мотоцикла цепная передача, а у скутера ременная. По грязи - разница существенная.. И проверяйте затяжку болтов и гаек везде как минимум не реже чем через два дня поездок не по асфальту.

да нет. движки там одинаковые 157 QMJ 150cc, просто у меня устаревшая модель 2008 г.в. маде ин чина но в Финляндии. А с 2009 года снежные барсы маде и н чина стали делать уже в России. Хоте да, двух одинаковых движков не бывает.

да нет. там все настроено как надо. А тюнинговать не хочется, будет съедаться ресурс двигателя.

у нас что то 85 дальше не едет.