nisk

Потому и просил фото, у меня ничего. вроде бы, не тёрлось. На пятой передаче дёрнуть не помогает?

Абсолютно такой же. Они все, по-моему, одинаковые. Что-то тут не так... Фото сделать реально? Просто интересно, как такое бывает.

Что-то вы там странное с задним тормозом делаете... Собственно, пост для совсем начинающих, но вдруг полезен кому будет. Пока классик у меня был, я задним почти не пользовался. Только в экстренных случаях. И на эти случаи он у меня был доведён до состояния "нормальный рабочий тормоз" (от лёгкого притормаживания до заклинивания колеса, но только по моему желанию), без всяких там "стоп-кранов". Кстати, стоп-краном, думаю, таки можно тормозить нормально, если знать принцип действия. Так и с тормозом: Если нет опыта по его настройке (мопед мне в этом сильно помог, там колёса легче), то снять колесо, разобрать, посмотреть, как всё устроено и работает. Колодки должны быть притёрты, но не изношены чрезмерно. Непритёртые плохо тормозят, чрезмерно изношенные позволяют распорному валу (я хрен знает, как он называется) провернуться почти до вертикального положения, может заклинить колодки. Кстати, вал этот неплохо бы весь обмазать каким-нить литолом или типа того, если он сухой. Трение там большое, смазанный он гораздо лучше работает. Сами колодки смазывать не надо, только распорные площадки, и чтоб на барабан не попало :) Пружины возврата педали и лягушки стоп-сигнала подогнать примерно так, чтоб стоп-сигнал срабатывал, когда колодки уже касаются барабана, но только касаются. Точнее -- пробовать, сидя в седле, чтоб не моргать почём зря и не тормозить без сигнала. Лягушка при регулировке своими гайками, кстати, довольно легко ломается ;) Касание колодок -- по-моему, лучше, чтоб было около момента прохода рычагом нижней точки. Чем ближе он к вертикальному положению, тем большее усилие приходится на поворот вала. Если колодки изношены, и рычаг уходит вперёд -- можно попробовать переставить его на один шлиц назад, по-моему, на классике это тоже возможно, но не помню, оправдано ли. Смотреть на износ колодок прежде всего. Там, кстати, ещё стрелочка есть: если за пределы выходит при нажатии (распорная площадка поворачивается слишком сильно, усилие на колодках вырастает по тангенсу -- в бесконечность, колесо заклинивается от малейшего нажатия) -- менять колодки. И самое главное: помнить, что передний тормоз -- он передний. А задний -- он задний. При торможении центр масс "смещается вперёд", отчего эффективность переднего получается гораздо больше, чем заднего. И не ждать от заднего чудес. А то много в начале темы постов было о том, что он вообще не работает. Он работает. Но повторюсь: он у меня был вспомогательным. Но иногда очень полезным. Добавлю всё же для тех, кто физику прогуливал, а на моте впервые: Тормоза надо держать в рабочем состоянии, оба. Такое моё мнение.

"Это ветер!" (с) Тынц. По осени ТОЛЬКО в дождевике ездил (поддев под него что-то тёплое, ессно), если дальше 3 км и быстрее 40 км/ч. Никакая тёплая одёжка не спасает от продувания, если не предназначена именно для этого.

Точно подходят родные :) Денег было мало, магазинов тут нет, так что не стал экспериментировать, заказал родные (заказывал целую пачку всего, крыло в том числе, так его на следующий день сломал какой-то нехороший человек).

За реле стартёра: Было такое. 0) Глушить двигатель незачем. IMHO, конечно. Если отключить зажигание -- стартёр начнёт напрягаться, крутить движок, это очень большая нагрузка будет. Как следствие -- перегрев, выход из строя напрочь. Пусть крутит вхолостую, хоть не сгорит быстро. А обгонная муфта и так постоянно в режиме обгона, ей пофиг (опять IMHO). 1) Причина -- скорее всего, приварились контакты. Ток большой, дуга вспыхивает почти сварочная. Возможно, дребезжат контакты в кнопке, отсюда -- дребезг контактов реле, способствует нагреву и плавлению (это так, мои фантазии, не уверен). Нередко помогает потыкать кнопку (не отпуская сцепление, ессно), импульсы магнитного поля (попытки с 5-15-ой) могут, раскачивая, оторвать контакты друг от друга (кто разбирал это реле, поймёт). Мне помогло раза 3-4. Правда, если стучать слишком быстро -- может привариться обратно :) 2) Решение: заменить реле. Мне подошло альфовское (немного пошаманить с контактами пришлось), но оно тоже быстро залипло, несколько дней заводил с толкача :) Заказал оригинальное, вроде работало до продажи. Лучше, конечно, поставить реле с более кубатурной техники, там рабочий ток больше, залипать должно меньше. Если после этой проблемы реакции на кнопку нет, попробовать замкнуть толстые контакты реле отвёрткой (а лучше -- чем-нить толстым и медным: я тормозной тросик пробовал -- слишком большое у стали сопротивление, стартёр не смог провернуть коленвал). Если искрит и стартёр дёргается -- повезло, он таки жив, заменить только реле. Если нет -- скорее всего, зря был заглушен двигатель :( Только сейчас обратил внимание на использование пускозарядного. Вполне могло и спровоцировать такую заморочку, если автомобильное. Хотя могло и просто совпасть.

За натяжение цепи: болты там нормальные, не надо их крутить при затянуой оси :) Заказ новых или сварочник в помощь :) Сначала подумал на цепь ГРМ, там реально пластилин (алюминий). За "100 км/ч максималки": это 200 кубиков. Поставил 16*45, обороты с реальной скоростью соотносились как 7000 оборотов на 100 км/ч. Мне это соотношение показалось оптимальным. 110, по-моему, достигал на ровной дороге, но с трудом. 8000 оборотов, соответственно -- только по ветру/с горы.

200 для начала -- это нормально, согласен. На второй год вождения уже хочется чего-то... вот тут и поджидает засада, если опыта нет: хочется мощи, а опыта нормального нет :) "По прямой", "на спидометре"... Мерить надо GPSом. И горка тоже влияет, по прямой дороге от массы зависит очень мало, только разгон чуть дольше. А жалкие 10 градусов уже не дают ехать по-людски. ЗАВИСТЬ! Сочувствие :)

Я на нём засыпал. В кювет не улетел. При ремонте дороги оставляли полосу асфальта сантиметров 40, длиной иногда больше километра. Проблем не было. Зато видел отзывы о крайне плохой манёвренности. Да и сам внезапную колдобину объехать не всегда мог. Так что насчёт "рыскать" -- это, думаю, в улучшении не нуждается. Сам 100 кг, подсадил девчонку на 40 кг -- в маленькую горку он уже 80 не вытягивал. Весна -- это когда снег с дорог сошёл, не оставив ледяных островков, и температура стабильно 0 или выше, чтоб невидимого ледяного панциря на асфальте не было. То есть ближе к 9 мая. И пофиг, что во дворах снега иногда по колено -- не харлей, пролезет, если надо. А вы там все снобы и неженки :D

Заказывал зинюю резину на лисапед. Инет-магазины Москвы -- 10-12 тыр за комплект плюс доставка. Англия -- 6500 за комплект, доставка включена. Видать, берут там же, но ведь ещё и прибыль нужна.

"Мало смазки"... Один камрад решил, что в ШРУСах его Нивы мало смазки, и забил почти под завязку. Результат не замедлил проявиться :D Правда, описаны случаи и полностью сухих подшипников на китай-мотах. Я не к тому, что смазки всегда достаточно кладут, а к тому, что кто-нибудь вполне может решить, что всё, что не полностю забито смазкой -- недосмазано. Фотки очень пригодятся.

По МКАДу? Или всё же по стране? ;)

Это всё про Вьюжный, он же Снегожорск, он же Снежногорск. У нас поспокойнее, тросы только на плато Расвумчорр каком-нить :)А собаке пофиг, 40 кило далеко не унесёт.

Рассказывать нечего, простой наддув воздуха в карб заглушит двигатель, выдавив бензин обратно в поплавковую камеру, если у дулки мощности хватит. Если не хватит -- просто ухудшится работа. Однако люди ведутся, покупают, не понимая, что накачивать надо смесь в цилиндр, а не воздух в карб. За запил зажигания: без запасного ротора и возможности его снять-поменять лучше не браться, если нет чёткого представления, что это и на каком принципе работает. И да, это не "прокачка", это приведение к норме. Регулировка УОЗ в зависимости от оборотов -- это таки норма. За ответы на форуме: в одной и той же теме одни и те же вопросы задалбывают уже на 2-3-й год :) И хорошо, если можно послать не в поиск, а в ФАК. Но его поддержание -- тоже труд, тоже утомляет. Я на Классике на спидометре получал 60 км/ч, не трогаясь с места. На ходу, соответственно, стрелка уходила на второй круг ;) Это, конечно, глюк спидометра, но и так все спидометры врут в большую сторону. By design. А рассуждения про Урал немного смешны. Закон сохранения пока ещё никто отменить не осилил. Маломощный круизёр не будет ехать 130. Никак. 125 (по GPS, спидометр казал примерно 180) -- мой рекорд на том же Классике, но это с длинной крутой горы и при сильном попутном ветре.

Вчера выдавило неплотно закрытую форточку, сдуло собаку и чуть не сдуло меня. И всё это с сочным твёрдым снегом (когда эти почти градины вбивает глубоко в ухо -- ощущения удивительные). В соседнем городе кое-где на первых этажах за окном потемнело -- занесло. Февралём там пахнет, февралём.

Это нормально. На любом интернет-ресурсе, где можно задавать вопросы. Не любят люди читать, спросить проще. Зачем так? Ведь полезут в гугл, найдут турбонаддув, купят... Не жалко людей? Или в порядке воспитания привычки к мыслительному процессу? ;) 17/41, запил зажигания, простреленный глушак -- можно изображать чОппер. Пух-пух-пух почти по-взрослому :) А вот максималка снизилась.

На классике безжалостно вырезал ДЫРУ в задней части фары, крышка лампы немного из неё торчала. Провода -- вокруг. Плавиться не с чего, КПД дуговой ламны выше, чем обычной, галогенка (а тем более обычная) на 65 Вт тепла даёт больше, чем ксенон на 35. Меняй мотоцикл. Без шуток. Ключевые слова выделил. Не надо путать 2-тактный 350 и 4-тактный 250, это ОЧЕНЬ разные движки в плане мощности. Увеличение ведущей звезды не даст НИЧЕГО, кроме "удлиннения" передач и снижения оборотов на максимальной скорости. Чего, кстати, обычно и хотят получить те, кто это понимает. Дальнейшее уменьшение передаточного числа снизит максимальную скорость: не будем забывать, что двигатель одноцилиндровый 4-тактный, 2-3 тысячи об/мин -- не рабочий для него режим. И да, если уж проводить аналогии с явой, то предлагаю считать, что УЖЕ стоит 18 зубьев. 19 -- можно. 20 -- смысла особого нет.

Прогреть движок, слить масло, залить новое. Проверить натяжение цепи, если надо, подтянуть. Проверить затяжку гаек-винтов. Проверить зазор на клапанах. Которых всего 2. Правое перо вилки было с косяком: ось не зажималась. Обратился в сервис. Предложили пригнать мот (200 км) и ждать месяца 3-4 (сезон от льда до льда -- примерно 5), пока придёт новое. Или болгаркой увеличить пропил. На вопрос, а не треснет ли от такого изгиба, и не лучше ли оставить уже установленную прокладку, ответили в духе "или так". Вопрос: зачем это официальное ТО?

Ирбис в своём репертуаре :DНа виражке та же фигня была -- кран косячный, резерв высасывал в рабочем положении. Поменял кран -- стало по-людски.

По области катался, максимум 200 км в любую сторону всего (кроме востока, но там и делать особо нечего), однако прикуриватель и зарядка -- дело ОЧЕНЬ полезное. Когда город по периметру объезжается за 6-7 минут, это становится более очевидным. А в столицах... Не знаю, не жил :) Зато всегда (летом) можно было в ближнюю командировку поехать своим ходом -- озёра, лес, ягоды, никто не торопит... А при желании и стоимость бензина с конторы стясти, но мне всегда лень было.

Скутерная щёлкалка понравилась: достаточно громко и ненапряжно. Надо будет на мопедку пересадить. Браузеров не существует. До недавнего времени существовал полубраузер -- опера, но и её разработчики уничтожили, взяв хромиум и перекрасив его в свои цвета. Пока сижу на 12-й, но в win7 начались проблемы с видео... Пичаль.

Есть мнение, что что-то тут не так. http://www.china-moto.ru/forum/topic/17-bm200-classic/page-319#entry108175

Рост 165, вес 110, езжу на альфе. И мне пофиг, как это выглядит :D

На альфах цепи бывают 420 и 428 У меня 428 на 98 звеньев. А вообще гугль в помощь.

Немножечко опыта по аналогичным карбам для тех, кто совсем не в курсе (вдруг кому пригодится):