nisk

В принципе можно и движком колесо крутить. На мопедке я так и смазываю цепь (баллоном, трубочка из него выдёгривается легко, если вдруг зацепится), выкрутив ХХ примерно на 0,9. Техника безопасности почти та же, что и при работе на станках сверлильных-фрезерных-токарных -- ничего не трогать руками, даже не приближать ничего тряпочного, следить за одеждой, волосами и прочими висюльками, коих быть не должно. Никаких "ой, я заправил, а оно выпало". У кого выпадает, на тех ссылка под спойлером ;) А лучше всё-таки рукой колесо вертеть. Вытащив ключ из замка.

Номер рамы -- это да, а зачем ТО, если в коробке? Или в коробке не новый?

Здравствуй и ты, коли не шутишь :) Лучше с японцами. Гоночными. Или нормальными турерами, у них с надёжностью тоже должно быть хорошо. Это несравнимые мотоциклы. Китайцы (которые люди) -- они странные. Они и за 10 000 рублей мотоцикл сделают, если заказать. Только проедет он метров 20, не больше. Но сделают. И сузуки они же делают, причём на тех же заводах. Только за сузуки им платят больше, вот они и делают лучше. По-моему, это единственное, что на классике сохранило свою сузучесть. За 15 тысяч нареканий не было вообще, пару раз клапана проверил, один чуть подвинтил. А ещё ему далеко до R1, например. Да и до интрудера какого-нить тоже неблизко. Если там родные -- придётся. Ибо китай. Осенью на мопедке звезду менял -- я и не знал, что с зубьями ТАКОЕ может быть. Это крючки уже, а не зубья.

bm classic 200 (звук!):

Паяльник, изолента, нож, кусачки, немного провода и времени -- и вот уже фара включается так, как было задумано изначально -- выключателем, а не замком :) Минус -- легко забыть включить при движении. Генератора даже на холостых хватало, чтобы заряжать аккум при лампе 60/65 и штатных остальных.

"Такое" -- это какое? Можно фото креплений 12 и 14 годов? А так же пояснить, почему на моём 13-го года аппарате оно было "не такое" и порвалось от вибрации как бумажное? ;)

Хотел спросить, зачем теплоизолятор в фару, но вспомнил, где живу, и не стал. Вдруг так надо? А за визуальные отличия 2014 года -- верхнее крепление дуги вроде бы гораздо более человечное, чем раньше. Возможно, даже не через месяц отлетит, а чуть позже.

Сопротивление воздуха с ростом скорости растёт вовсе не линейно ;) Иначе бы скорость в 1000 км/ч не была проблемой. Тынц. За цену -- отдельный разговор. Зато качество. И я менял всю передачу: переднюю звезду -- за размер, заднюю -- за форму, цепь -- за надёжность.

На стоковых звёздах обороты, если верить тахометру, уходили хорошо за 8 тысяч, порвав дугу вибрацией. Поставил ведущую на 16 -- стало 7000 на 100 км/ч. Предел на ровной дороге без ветра -- примерно 105-110, полностью горизонтальных участков у нас крайне мало, и они короткие. С горы с сильным попутным ветром -- 125, но уже стрёмно. В любом случае обгонять что-то, идущее 90, на нашей трассе проблемно -- участок для обгона редко длиннее километра-двух, а сотня набирается очень неохотно. Бесит. Нужно больше лошадей.

Именно в "первоначальное"? А как быть с износом колодок? Я, когда впервые увидел этот тормоз, первым делом заинтересовался регулировкой. Когда-то давно, ещё на 21-й "Волге", наблюдал за регулировкой тормозов -- там да, там зазор между колодками и барабаном регулировался, надо было выставлять на всех колёсах по инструкции. А тут -- нет. По мере стачивания колодок поршень после отпускания ручки замирает во всё более выдвинутом состоянии. Зазор между колодками и диском всегда одинаковый и определяется неровностями диска. Даже на новом тормозе не заметил "возврата" поршня куда бы то ни было. От полной утопленности до прикосновения колодок к диску -- несколько нажатий ручки. Обратно -- только под действием внешней силы. Зажатый на неподвижном колесе тормоз может чуть-чуть "прихватывать" колесо. Почти незаметно, а всё-таки. Стоит колесу провернуться -- неровности и биения диска совместно с "гуляющими" колодками дополнительно загоняют поршень в цилиндр на сколько-то микрон, отпуская тормоз почти полностью. Остаётся лёгкое шорканье. Слышал, как крутится колесо с ровным диском -- шорох и на нём есть, только непрерывный, а не периодический, как было у меня. Как-то так, имхо. Может быть, на хороших дорогих тормозах манжета и служит возвратным элементом, но, по-моему, у нас не тот случай -- всё максимально упрощено. Резюмируя: если тормоз работает нормально, надо просто проверять колодки на предмет износа, и всё. И без нужды не открывать бачок на руле, чтоб воды из воздуха не набрать -- тормозуха довольно гигроскопична. Как пример "нужды": на старом скутере, простоявшем без дела лет 5, тормоз был слабоват и мягковат. Открыл бачок -- там нечто жёлтое и с какими-то мутными включениями. И при нажатии на ручку идут пузыри какие-то невнятные. Слил жижу (на машинке есть пробка), прокачивая ручкой, залил новую тормозуху, прогнал по шлангу ручкой, долил, ещё покачал, ещё долил, убедился, что сливается чистая жидкость, что воздуха нет, закрыл снизу, долил, закрыл бачок. Работает.

Это лучше всего выставить подножку, взяться за руль, наклонить, чтоб колесо приподнялось и провернуть его рукой. Сопротивления лично я просто не заметил. Максималку это может ограничить примерно на 1-2 км/ч, а так некритично. В том и прикол, что не перестанут, а пододвинутся ближе. Но страшного тут ничего нет. Думаю, можно, отчего нет? Мне было удобнее вывесить (проверить неискивлённость цепи, крутя колесо), но тут каждому своё :) Завидую.

"Колебания" -- это которые пальцами? Или разница в натяжении? Если разница в натяжении в разных положениях колеса -- центровать/менять звезду. Ослабить ось (чтоб колесо ходило по маятнику взад-вперёд без больших помех), левым натяжителем натянуть почти до нормы, правым выставить колесо (цепь ещё чуть-чуть натянется), всё проверить, затянуть ось, проверить, операцию повторить, т.к. при затяжке оси цепь может ещё подтянуться. Колодки можно раздвинуть хоть до упора. После первого же торможения они снова будут у ротора. Лёгкие касания -- нормально. Зато нет регулировки по мере износа колодок -- они всегда в рабочем положении.

Просто мастера уже в курсе, что перед снятием крышки надо наклонить мот вправо и подержать немного, а потом оставить вертикально. Если делать это на подножке -- может натечь.

Есть многое на свете... Готовую ссыль не кину, но в этом же разделе есть тема-FAQ, возможно, там сохранились рабочие ссылки на PDF. Португальский, правда, но ничего, жить можно. А может, и что новое появилось. Как вариант: тынц. 0) на офсайте Балтмоторс (каталоги и контакты людей, кто занимается заказами) 1) кое-что можно найти на всяких там вемото, если точно подобрать модель правильного мародёра (если не путаю, suzuki marauder 125, но отличия есть). Можно поискать исходный qingqi, модель не помню, но на форуме можно найти. 2) Расходники -- смотреть в ФАКе, маслофильтры я брал на exist.ru, благо у нас есть их точка в соседнем от моего доме :)

Странный вопрос... Светодиодные лампы довольно давно насобачились делать такими, чтоб замена не вызывала никаких проблем. Так что я в первом же магазине показал сгоревшую лампу и сказал: "мне такую же, но светодиодную и красную". И всё. Воткнул в тот же патрон и забыл.

За лампочки повторюсь: кофры трясёт так, что ламп надо или закупать штук 15 на сезон (наш, короткий, уж месяц как закрытый), или светодиоды. Светодиоды таки лучше, ибо один раз лампу вытряхнуло вместе с патроном, и она поплавила всё, до чего смогла дотянуться. Неэстетично вышло.

Так-таки любой бак? :) А вопрос мой был продиктован не столько нежеланием менять масло, сколько интересом: реальна ли польза от лужи масла на дне картера, которое всё равно по механизмам не ходит?

по этому поводу глупый вопрос: а зачем в таком случае вообще заливать масло в картер на зиму?

Конец апреля, 6 месяцев простоя позади, дороги почти чистые (от снега, грязи-то вагон), а дворы нечищеные всю зиму таять и не думают, особенно в тени. А токсикоз выгоняет из гаража. И колея, пробитая в снегу колёсами машин -- отличная возможность лишний раз потренироваться на тему равновесия и упреждающих манёвров -- как надо заранее наклониться и подрулить, чтоб точно вписаться в эти изгибы.

На скорости ногу выставлять... Детско-лисапедные воспоминания остались, очень яркие. Уже на 30 км/ч эту ногу мгновенно отшвыривает назад, и неслабо. И хорошо, если не под колесо. Хотя рефлекс, конечно, есть. Ну так нефиг ездить рядом с бордюром и прочими продольными препятствиями, которые могут завалить набок при невозможности выправить начавшийся наклон рулём.

Отключить клемму и подключить через амперметр. Он даст ответ, надо ли отключать. Люблю такие заявления. И тоже могу сказать: "Сейчас все аккумуляторы литиевые, свинцовых давно нет" ;) А у меня таки с жидким электролитом, на мопедке, правда. И после замены электролита, кстати, отходил, хоть и со скрипом, ещё сезон. А проблемы начались именно из-за недостатка того электролита. И некоторые модели гелевых вполне допускают доливку (прямо на нём написано, как и чего доливать), если что ;) Как сумеешь. С домкратом было просто, а потом пришлось уйти туда, где домкрата нет, а покупать было лень. В финале сделал так: собрал из подручных деревянных реек, сложив их стопкой и пробив несколькими длинными шурупами, некую конструкцию (схематично на рисунке). Понятно, что надо подобрать размер, добавить элементов жёсткости, и вообще подумать головой. Мне было лень, реек было много, шурупов длинных -- тоже, поэтому сварганил за 10 минут из того, что было. Стоя справа, подведя эту конструкцию максимально близко к точке опоры (нижние точки рамы в районе оси маятника), начал заваливать мот, стоящий на подножке, налево с подъёмом переднего колеса. Почти положив, подпихнул мега-конструкцию под раму. Осторожно отпустил -- неустойчиво, но стоит. Ухватившись за дуги в районе кофров (надо прикинуть, что там достаточно прочное), тупо занёс его на эту деревяшку. Переднюю вилку не перебирал, остальное разбирал до рамы. Нормально стоит, если его не шатать. Движок, правда, снимать, а особенно ставить геморройно слегка в одно лицо. Но мне не хотелось кого-то ждать, поэтому убил полчаса и натрудил шею и поясницу :) А по уму есть такое устройство, как подкат. При наличии железок, сварочника, болгарки, пары подшипников и прямых рук собирается самостоятельно. Или заказать/купить в магазине, в зависимости от доступности.

Та кто ж его знает. Мне вот на данный момент думается, что воздух продолжает откуда-то идти, а обогатитель обогащает, и в сумме получается плюс-минус рабочая смесь. А карб, похоже, чуть-чуть от моего отличается. Или просто ракурс такой, что не видно. Но принцип тот же.

Посмотрел, вспомнил. Рычаг вниз -- вытаскивается шток -- доливается бензин -- пусковое положение. Шток-то на выходе, а не на входе (как и винт качества, кстати, который тоже не воздух регулирует, а бензин). Рычаг вверх -- рабочее. А с другой стороны?

Фото карбюратора не помешает :) И лучше с обеих сторон. Потому что в инете этих фотографий нет, и мотоцикла у меня тоже нет, а память слабая.

На мопедном карбе да, рычагом обогатителя опускается заслонка. На карбе классика -- как на скутере с электрообогатителем -- долив бензина. Такое моё мнение.