IgorBystrov
-
Постов
82 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
2
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Карта форумчан
Весь контент IgorBystrov
-
Длина валика это, грубо говоря, ширина цепи. Это штифт или пин, на котором держится звено цепи. То, на чём катается цепь ао звездам называется ролик, его длину обычно не указывают. Указывают минимальное расстояние между внутренними пластинами. Если не понятно написанное, то отвечу на вопрос. Если это сельхозцепь не повышенной точности, то ролик может болтаться внутри звена, но только вправо-влево по валику по направлению к внутренним звеньям. Думаю, что на нормальной мотоциклетной цепи смещений ролика вправо-влево должно быть минимальным. Когда подтачивает валики и отверстия пластин, цепь вытягивается. Со стартера двигатель заводится с первого раза, работает устойчиво. Но с кика другое дело. Да и дури во мне не мало, проворачиваю кик добротно :) Свеча новая NGK, масло свежее. Обороты холостого хода выставлены на 1500 об/мин. Не совсем понимаю, почему с установленными шестернями стартера в кик не било никогда, просто срабатывал обратный механизм с треском.
- 7 580 ответов
-
- 1
-
-
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
-
По колёсам и подшипникам: у меня 2 передних колеса, 1 заднее, на всех распорные втулки металлические. Зазоров между подшипниками и распорной втулкой на установленном и затянутом колесе быть не должно, иначе теряется всякий смысл в установке распорной втулки. По цепи: приобрёл вчера промцепь, производство Киров, длина 2,5 м, 158 звеньев, замок в комплекте. Что удивило, внутреннее расстояние между пластинами 9,65 мм, т. е. как у 530 цепи, а ширина цепи (т. н. длина валика) 20 мм, т. е. как у 525 цепи по ГОСТу. Вот тебе и верь маркировке. Главное, что на замену родной ТТРовской цепи подойдёт. Вывод: всегда брать с собой образец, будь то цепь, подшипник, сальник или манжета и по возможности замерять при покупке новую деталь штангенциркулем. Перспектива быстрой гибели стартера, тяжёлый пуск двигателя с кика натолкнули меня на мысль подкорректировать зажигание. Подточил немного крепление датчика Холла, сдвинул его против часовой стрелки на 2-3 мм и надел крышку двигателя. Попытался завести, но также "бъет в обратку". Мужики, давайте решать вместе вопрос с зажиганием! Думаю, что все двухсотпятидесятники будут рады, если их конь будет исправно заводиться, не нанося вредя стартеру и самим наездникам :) Хватит танцов с бубном, пусть всё будет по-человечески "пнул-завёлся!
- 7 580 ответов
-
- 1
-
-
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
-
Если память не подводит, Юра писал, что нам нужна ПР-15,875-23, у которой длина валика 24 мм, а не ПР-15,875-23-1 с длиной валика 20 мм. Та цепь, что ты заказал 525, а не 530!
-
Можно поступить также как и один из владельцев 125-ки http://vk.com/topic-29649839_25232215?post=5811 Т.е. убрать втулки, подобрать взамен игольчатым подходящие шариковые подшипники и собрать подвеску. С сайлентблоками идея сомнительная, да и сложно будет найти подходящие по размеру.
-
удалено
- 7 580 ответов
-
- 1
-
-
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
-
Пока не искали. На 125-м особой необходимости в стартере нет, т. к. двигатель можно рукой завести :) А ногой вообще с полпинка заводится. Поэтому пока заморачиваться не стали. Вот 250-ка заводится очень неохотно с кика, особенно на горячую, так что стартер на нём нужная вещь. Спасает иногда когда после 10-15 пинаний попытки завести двигатель безуспешны. Кстати, 125-ка на которой мы обнаружили оборванную цепь тоже новая. На момент обнаружения неисправности пробег был около 60 км. Владелец стартером до этого вообще не пользовался, т.к. не знал что нужно выжимать передний тормоз чтоб стартер начал крутить :) Так что скорее всего цепь была оборвана сразу же на новом мотоцикле.
-
Выложи фотки установленного "нового"аморта, думаю всем будет интересно. Хорошо, выложу. Как будет время съезжу в гараж, сделаю фото.
-
Что нового у меня и моего Ирбиса :) Переделал заднюю подвеску, точнее задний амортизатор. Вместо родной пружины поставил б/у-шные пружину и чашки от Оки. Окушечные чашки пришлось расточить для того чтобы одна влезла в родную чашку, а другая - в цилиндр амортизатора. Пружину укоротил, срезав болгаркой полтора-два витка. В амортизатор залил свежее вилочное масло - Мотюль 5W. Т. к. внутренний сальник (манжета) на аморт-е у меня уже потрёпан, то демпфирование сделал минимальным (поставил только одну пружинную шайбу на отбой) для того чтобы не сильно давило на манжету и чтобы амортизатор прожил подольше. Шток амортизатора закрыл "восьмёрочным" пыльником. Изначально думал, что в собранном виде амортизатор не поместится в раму, но всё встало без проблем. Единственное, пришлось больше поджать пружину, чтобы чашки пружины не упирались в патрубок корпуса воздушного фильтра. Подвеска получилась очень мягкая. Видимо, в силу того, что пружина б/у-шная, ржавая и лет эдак 5 назад потеряла свои свойства. По цвету она кстати была белая. Демпфирование, как я уже говорил, сделал минимальным, поэтому иногда наблюдается покачивание мотоцикла, что в целом не доставляет неудобств и не сказывается сильно на управлении. Для прыжков такая подвеска не подойдёт, нужны либо просто новые окушечные пружины либо усиленные. В общем в продаже можно найти пружины на любой вкус и цвет. Итог. Проехался на новособранной подвеске уже около 150 км. Из них 80% по нрунтовке. Вполне управляемо, мне нравится. Раньше проезжал 80% стоя и только 20% сидя, теперь наоборот 80% сидя и 20% стоя :D Начал смазывать цепь цепным маслом для бензопил. По консистенции достаточно густое и немного липкое, по цвету - сине-зеленоватое. Поменял уже в 3-й раз масло. Всё то же Liqui moly racing synth 4t 10w-50. При откручивании сливной пробки разводным ключом откололась частичка метала и начал слезать хром с пробки. Долго мучался, а сливная пробка всё никак не хотела отвинчиваться. Головкой и воротком не смог открутить, грани пробки моментально провернуло. Кстати головка нужна на 24. Только после подточки граней смог сдвинуть её и открутить. Вывод: пользоваться нормальным инструментом и затягивать детали умеренно. Поставил универсальный счётчик моточасов-тахометр. Подходит как для 2-хтактных, так и для 4-тактных двигателей. На холостых оборотах показывает, как и заявлено на табличке на заднем крыле, около 1400-1500 об/мин. Хотя по звуку, если сравнивать с двигателем автомобиля, обороты не больше 700-800. С другой стороны если настроить тахометр на 2-х тактный двигатель, то он так и показывает. Зарядил аккумулятор, очистил клеммы, промазал их консистентной смазкой чтоб не окислялись. Проклеил пробки аккумулятора герметиком, т.к. постоянно тёк электролит на ухабах. Проклеил герметиком и почистил воздушный фильтр. И вот напоследок. Обнаружили на новой 125-ке. Оборванная цепь эл.стартера свернувшись как маленькая змея мирно лежала в нижней части картера :)
- 7 580 ответов
-
- 1
-
-
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
-
Доброго времени.Чтоб понятней было с гидравликой,давай так:фото№2676,детали слева на право-1;2;3 и т.д. Отполируй до зеркала деталь№9 с обеих сторон;начинаем сборку:ставим деталь№16,следом№11,следом№12,13,14,15,следом№4и5,потом№10и№6,следом№9,8 и 7,потом№3,2 и1.Это средняя настройка аморта-лёгкое сжатие и быстрый отбой,но без пинка.Возможны другие настройки. Пневмопоршень ставь на глубине максимального хода штока,закручивай золотник,заливай масло,медленно вставляй шток и закручивай гайку,лишнее масло выльется при закручивании гайки. Масло на лето:60%веретёнки,40%моторного. Разве масла лить нужно не столько же сколько было, как же воздушная камера? У меня в амортизаторе при разборке масла оказалось столько же, сколько и у stealkill. И зачем тогда золотник?
-
Я тоже как-то подумал об этом. И тут у товарища потёк задний амортизатор на 125-ке. То ли совпадение, то ли намёк высших сил :)
-
Поправка. В нашем амортизаторе стоит не сальник, а резиновая уплотнительная манжета. Сальник представляет собой армированную манжету, у нас же манжета эластичная. Сальник из-за жесткой конструкции не получится вставить.
-
К внутреннему сальнику предъявляются повышенные требования. Буква "В" говорит о том, что сальник должен выдерживать давление до 10 бар Внешний сальник попроще.
- 7 580 ответов
-
- 1
-
-
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
-
А вот, собственно, и крышка/пробка цилиндра амортизатора. Внутри видно 2 посадочных места сальников. Извлек сальники отверткой через внешнее отверстие. Главное не переусердствовать, иначе можно повредить сальник.
-
Вынул сальники штока заднего амортизатора из пробки цилиндра. Всего 2 штуки - внешний и внутренний. Надпись на внешнем 14 22 7.3 www.RFX.cn 3 Надпись на внутреннем 14 22 5.8 RFX B9 советую следить за чистотой штока, обрабатывать периодически силиконовой смазкой и насухо протирать. Внутренний сальник Внешний сальник
-
reMOnTnIC, спасибо и от меня :) Тоже хочу перебрать гидравлику, теперь наконец-то возьмусь. Вместо смеси веретенки и моторного масла подойдёт вилочное Мотюль 5W или всё же понадобится масло для задних аммортизаторов?
-
Если посмотреть на маятник, то можно увидеть, что с родным амортизатором простор для творчества небольшой. Амортизатор длинный и его часть выходит за нижнюю границу маятника. Так что просто так амортизатор не наклонить и не сдвинуть. Хотя было бы желание :)
-
Если сделать FAQ по типу 4pda.ru, то будет здоровски, я "за" идею.
-
У меня масло Liqui Moly racing synth 4t 10w-50. Тоже бывало "на холодную" при включении 1 передачи мотоцикл дергался и двигатель останавливался.
-
На счёт прогрессии, маятника и подшипников - такая же ситуация и такие же соображения: подшипники найти не могу, думаю новые всё равно долго не продержатся, соответственно, тоже задумался убрать прогрессию и упростить подвеску. Благо сварка есть. Вот только придётся полностью переваривать сам маятник чтобы сдвинуть аморт-р ближе к задней оси колеса. Второй вариант, наварить крепление примерно в том же месте, где находится рычаг прогрессии, т.е. снизу маятника, но тогда думаю мало что изменится. Можно наварить крепление на верхнюю часть маятника, но тогда потребуется более короткий амортизатор На счёт нейтралки - первое время тоже не мог поймать,но сейчас приноровился и в лучшем случае переключаю с 1 раза, в худшем со 2-3 раза.
-
Спасибо. А размеры этого ключа какие? Или название какое? Название - ключ для амортизатора. Размеры не знаю. Но можно сделать самому, всё достаточно просто. Вот здесь написано как http://remontavto2012.blogspot.ru/2012/08/blog-post_16.html Можно сделать ещё проще: взять старый рожковый ключ, просверлить 2 отверстия и без нарезки резьбы, отрезав 2 куска гвоздя со шляпкой вставить их в высверленные отверстия. А ещё можно купить разводной ключ для разборки амортизаторов как на фото. В общем вариантов много :)
-
Привет, ну как, лазил в гидравлику? Приветствую! Пока нет, не полез. Мысли как разобрать есть, а опыта нет. Боюсь что-нибудь подпортить, поэтому пока в замешательстве. Быть или не быть, разбирать или нет :) Что нужно переделать в принципе понял, но всё же опасаюсь, т.к. наставлений по разборке не получил и не нашёл. У товарища на 125-ке потёк задний амортизатор, думаю уговорить его разобрать. Заодно потренируюсь, посмотрю примерно что и как устроено :)
-
ключ понадобится такой
-
Снял аммортизатор, приволок домой. Подскажите как его разобрать, чтоб снять пружину. Для того чтоб добраться до гидравлики, если я правильно понимаю, нужно открутить спецключом, похожим на ключ от болгарки, крышку цилиндра и потом вынуть две пружинные шайбы со стороны сжатия. Если не прав, поправьте.
-
Ещё раз перечитал тему с начала. Не оставляют мысли по доработке родного аммортизатора. Хочется хоть ненамного, но помягче. Посмотрел параметры пружин от Оки (остановился на задних, они помягче, хоть и на 5 мм шире) диаметр прутка до навивки=9,7±0,45 внутренний диаметр пружины=80,3±0,7 полное число витков=9,5±0,05 число рабочих витков=8 высота пружины в свободном состоянии=353 контрольная нагрузка (кгс)=210±10 высота пружины под контр нагрузкой=205 Внешний диаметр пружины у нас получается почти 10 см. Влезет ли она? Какие опорные чашки нужны, верхние или нижние и что понадобится ещё из деталей? Буду признателен за помощь. И можно обойтись переборкой только гадравлики, оставив родную, пружину, будет ли мягче?
-
Вот более точная информация по подшипникам прогрессии: По ГОСТу СК202616 (по ISO,Зарубежный аналог НК2016) - 2 шт. СК162212 (по ISO, Зарубежный аналог НК1612) - 1 шт. СК182412 (по ISO, Зарубежный аналог НК1812) - 6шт.
- 7 580 ответов
-
- 2
-
-
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
