Antony3d

BosDA: Ранее я писал, что в прошлом году увеличил диапазон регулировки фары, но не описывал эту переделку детально, вот сейчас могу выложить фото. На фото видно, что вертикальная часть кронштейна для фары была срезана. Изготовлена пластина с тремя наборами отверстий, в них нарезана резьба. В части кронштейна, расположенной горизонтально были проточены пазы для перемещения болтов крепления пластины.

Конечно принимаем! Рассказывай что улучшал, что чинил, чем аморт заменил ну и т.д.

Ну отлично. А ты не рассказал что решил с подшипниками и посадочными местами распредвала?

Олег, со всеми пунктами согласен, кроме длины хода, не мог бы ты померить по точнее ход от начала поршня до начала отбойника? У моего аморта вышло всего 45 мм, у твоего если мерить визуально по фото в районе 70+мм, а у этого больше чем 45?

Не забываем только об одной важной вещи. Цепь на мотах с большим ходом задней подвески всегда натянута с провисом. Если убираем ролик, нужно ставить ловушку. Любая ветка попавшая в заднюю звезду скинет цепь, да даже просто поперечное раскачивание недотянутой цепи может её скинуть со звезды. Ловушка как раз не даёт этого делать, ролик выполняет схожие функции, но слегка по простому, по тупому, хотя выполняет. С китайской цепью, которая может растянуться за 100 км, и не заметишь, ролик будет даже лучше, с хорошей цепью уже есть смысл подумать о ловушке. Я проехал последние 2000 с резиновым роликом (от мебельного колеса), который описал в фак, всё гуд, не шумит, подтягивает. Подшипники родные естественно тоже выкинуты, поставлены совковые рублей за 30.

На всякий случай, специально резко охлаждать воздушник проточной водой не стоит, особенно цилиндр и головку, особенно перегретый, когда еще вода аж отскакивает. Одно дело влетел в лужу, вода тут же испарилась и стекла, ничего страшного, хотя погружать перегретый двигатель целиком в воду на дольше пары секунд - тоже не надо, и охлаждать проточной тоже. Пусть лучше постоит и охладиться через воздушный теплообмен, как положено. Ну и для обкатанного мотора, температура кипения воды это не перегрев, ребра могут быть и 140 градусов. Главное масло не перегреть когда уже на картере кипит - тогда плохо. Ну и еще по звуку включения КПП и работе сцепления перегрев масла тоже хорошо заметно.

Отличный отчёт о 4-х дневном мото-путешествии, нашего товарища beneton2003, читаем все - тут!

K-D-G и grot777 тема про масла спорна, спорьте на здоровье, для того это тему мы все вместе и решили создать. Но не скатывайтесь на личности и оскорбления, будьте взрослее уже. Лучше больше аргументов, личного опыта, тестов масла и т.д.

Отличные у тебя снимки, снимай больше, выкладывай, уверен все смотрят с удовольствием. По теме у кого фотик круче - это как в случае с результатом езды - важна прокладка между сиденьем и рулем, так и в случае с фото самое главное - прокладка между видоискателем и полученной фотографией. Зеркалка может дать дополнительные возможности и режимы съемки, большую детализацию по сравнению с мыльницей, но кадр сама она не скомпонует, точку съемки не выберет, освещение правильное ждать сама не будет. И даже в случае малой детализацией матриц мыльниц и её объективов, есть ухищрения что бы снимать и мыльницей более-менее. С собой в дорогу беру только мыльницу, зеркалку жалко - она для работы ;) Я больше технический фотограф, с построением кадра у меня не очень, но качественный снимок можно получить и мыльницей. А вот хороший композиционный снимок получить это дано не всем, снимал много но... Мне проще предметную-техническую съёмку сделать с установкой света, чем красиво снять природу или человека - очень очень редко выходят хорошие кадры. Обычная мыльница 2500 р.:

Особенности китайского отстойного сцепления, всё также у многих. Давай чуть больше оборотов при старте, дергать не будет.

При параллельном подключении соединяем - и -, + и + на акумах, ну и зарядку соответственно полярности. Ток заряда тогда я думаю надо ставить ток=емкость делить на 10, умножить на 2, время заряда равно ёмкости одного, но лучше после зарядки, контролировать напряжение мультиметром, спустя пять минут после отключения. п.с. хотя с током заряда могу ошибаться, по логике вроде так. Если что меня поправят.

Съездил на дорогу ведущую в наш затопленный микрорайон, спадает вода уже, затопило конечно там очень сильно, до самого района я не поехал, страшновато.

Не вижу ничего криминального, если родную трубу рулевой не выбрасывать - то есть все доказательства банального ремонта а не криминала. Тем более ПТС есть, настоящий, ничего тут такого страшного. Самое ужасное что может быть это попасть на экспертизу, но при наличие всех доказательств, сильно боятся нечего.

А вот и нет, в КПП и сцепе, картере, плещется масло, и его меняют, хотя с воздухом конечно оно ни как не связанно.

Я категорически против w30, даже w40 в жару быстро нагревается и становится жидким, судя по звукам КПП и сцепления! Я буду попробовать w50 т.к. жара настала.

На хорошо прогретом движке так и есть, лечится привыканием к данной особенности, и переключением в нейтраль в последний момент наката перед остановкой, или катай вперед назад мот приотпускай сцепу и лови нейтраль. Так почти у всех китайцев.

Звуки один в один как ты описыввешь, воет периодически. Так уже 4000 км.

Добавил в фак по аморту: 4.1 Аналоги запасных частей .... Дополнительная информация по амортизатору YSS MZ506-310TRL-04-X ....

Дополнительная информация по амортизатору YSS MZ506-310TRL-04-X 1. Затягивать в нагруженном состоянии наши YSS амортизаторы абсолютно не нужно. Вчера когда снимал для подтяжки пружины, просто руками мог провернуть обе втулки, там что то стоит, х.з. что, но крутится втулка вместе с резинкой со своеобразным металическим скрежетом. То есть похоже он рассчитан на такую работу. Соответственно резина на скручивание не работает, и это хорошо. Затягиваем на просто стоящем моте, колеса к земле прижаты, нагрузка просто веса мота достаточна, что бы болты и втулки встали в крайние свои положения по высоте. 2. Резинки, что мы видим, если это только пыльники а дальше подшипники - тогда бы я не мог шевелить вращать по оси установленный и затянутый амортизатор. А он хорошо может вращаться, при неподвижных втулках, градуса так на 3-5. Если это только пыльники то внутри есть еще резина. 3. Почему мне понадобились шайбы: при втулке 29 сверху, люфт на не затянутом - 1,5мм, на полностью затянутом с максимально возможным моим усилием, большим ключом - остается около 1 мм. С нижнем тоже самое, но там люфт меньше 1 и 0,5мм. Банально у нас по разному кривосваренные крепления. ^^ - верхнее крепление. 4. Ход моего амортизатора до резинки отбойника YSS MZ506-310TRL-04-X, около 45 мм, весь ход близко к 50 мм - очень малый ход для эндуры. Еще фото крупно: На последнем фото видим контрогайку черную, откручиваем, и можно выкручивать нижнюю часть крепления - регулируется длина аморта 310-325, я сделал ~315. По мануалу можно регулировать 310-320 мм Самая верхняя часть пружины - трёт айрбокс со стороны аккумулятора, но эта проблема решается не сложно, прокладки там проложить. Пружину нужно подтянуть так, что бы сидя на моте, аморт был примерно в среднем положении (может чуть чуть выше в случае данного короткоходного аморта) тогда рабочий ход подвески потом будет и вверх и вниз. Я почти угадал со второго раза, но надо еще чуть чуть расслабить, очень чуйствительная настройка пружины. Пружина крутится любой шпилькой на 6 мм, одна есть в комплекте, вторую взял сверло, крутится двумя руками нормально. Есть контрящие болтики на гайке регулировки пружины. Скорость отбоя поставил быстрее чем в стоке, от самого быстрого положения 5-10 кликов примерно (из 60 возможных). Общая жесткость слишком большая (скорость сжатия слишком мала) но тут ничего не сделаешь, ход короткий. Надо бы помягче, а низя. Аморт сугубо дорожный, на кочках валить нельзя, хард эндурить нельзя. То есть можно конечно, но очень не весело - срабатывает до ограничителя в обе стороны. Сама по себе его работа - полнейший зачет, рекомендую тем, кто собирается использовать мот город/трасса и ровные грунтовки, без супер жестких ям и прыжков. После 300 км проеханых по всем типам покрытия. Асфальт, лежачие менты, средние ямки - очень хорошо. Ровный грунт, мокрый прикатанный песок - очень хорошо. Песок сыпучий с колеями и кочками, слишком жестко - не хватает рабочего хода подвески. Ямы, поперечные колеи на твердом грунте - плохо. Корни деревьев в лесу - плохо, жестко. Средние и большие ямки - короткий ход, срабатывание до крайних положений, только на малой скорости, и при этом только стоя. Гравийка мелкая ровная - отлично, крупная - терпимо. Вывод - аморт короткоходный, собственно от асфальтового спорта-кофемолки, и так все понятно что не эндурный. Настроить пружину на нормальную мягкость можно, но тогда будут постоянные пробои, а при правильной настройке (сидя на моте - шток сработан в среднее положение) - жестко получается.

Длинну штока родного, наверное тот у кого он разобран, а многие размеры аморта уже сняты, посмотри в ФАК, прочитай все посты про аморты, из оглавления.

Да почему же без разницы-то ? При откручивании ручки по мере поднятия иглы диаметр выпускного канала для топлива возрастает пропорционально переменному сечению иглы. Чем больше поднята игла на проточках - тем больше топлива будет поступать относительно того же количества воздуха (относительно того же положения троса газа), а значит смесь богаче. Понятно чем больше откручен газ и выше игла - тем меньше её влияние на качество смеси, но на средних положениях оно ведь точно есть. Про жиклер, раз у нас стоит 110, от чего бы взять попробовать поболее, что бы родной не портить, и какой брать, я в жиклерах вообще полный двоишник. Если само устройство простейшего карбюратора я четко понимаю, разбираю собираю, настраиваю, то вот типы, виды, размеры жиклеров для меня - это полная темнота.

Ну всё понятно, то есть нам просто нужно измерять частоту искрообразования - это и будут обороты коленвала. Конечно покупать подобную готовую штуку ради банального любопытства я не стану, а вот насчет сделать покумекаю, интересно же все таки узнать соотношение реальных оборотов к тем которые наш тахометр показывает. Еще была идея, записать качественно звук из выхлопного, отфильтровать, выделить хлопки, посчитать частоту. Разделить на 2 получить обороты, но это не интерактивно.

1. Про сцепление уже ответили, надо что бы при полностью отпущенной ручки был небольшой люфт, особенность такая мото-сцеплений. Плюс оно само по себе у нас очень не очень, по сравнению с нормальными мото сцеплениями и темболее авто, включается слишком резко, точно буксовать им очень сложно. 2. Ток заряда = ёмкость / 10, то есть 0,7А в нашем случае (можно конечно и 1А заряжать), напряжение заряда в районе 14-15В

Тьфу с арифметикой у меня сегодня лажа ;) Да, коленвал за 2 такта на 1 оборот, согласен. Но вспышка у нас тогда происходит все равно 1 раз на четыре такта, тогда умножаем на 2 частоту вспышек. А почему ты считаешь что искра каждый такт есть ? Смысл ?

7-8 тысяч, по родному тахометру, мне лично страшно за мотор становиться уже на 7 тыщах, больше не крутил. И попутно всем вопрос: кто-то ставил точный датчик оборотов? Интересно узнать соотношение показаний родного недотохометра с реальными оборотами. Например 6 по нему это сколько в реальности? Мне кажется около 4500-5000. Нужно примерно определить зависимость. Сколько будет на 2, 4, 6, 8 тысячах. Ну очень интересно мне. Реальные обороты = кол-во вспышек свечи / 4. Так?