Antony3d
-
Постов
802 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
15
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Карта форумчан
Весь контент Antony3d
-
А размеры там что то не вижу я, подскажи. Перевод с китайского зачет местами: "Перед покупкой, пожалуйста, свяжитесь с для того, чтобы знать, что вы хотите ребенка Параметры, связанные, а также подходящие для Вашего автомобиля" В нагрузку к рулю высылают китайского ребенка ? :o -
Спасибо. Такой же рост, с родной высотой руля/седла просто ужос как неудобно. Но 1200 р. для меня слишком круто. Х.м. пожалуй буду колхозить, дюраль обычная среднестатистическая подойдет? Я так понимаю нужен фрезер и толстый лист металла, фрезер то есть у друга, а вот металл поискать надо. Про колодки тоже понял - спасибо.
-
Ну добро пожаловать! Готовь, кувалду, тиски, топор, отбойный молоток, ключ на 21, и айда чинить! :P Фара светит нормально???? Стококвая??? :huh: Не верю. Я вчера, когда в лесу повечерело, скорость снижал раза в три, ибо нихрена не видно, хоть и лампа на 45/45 стоит и высоту фару настраивал. Лучше с таким светом по темноте не ездить, я и не езжу обычно. Про зеркала странно, мало кто жаловался, поэкспериментируй с настройками их, постарайся сместить по рулю как можно ближе к ручкам, мне они показались удобными, все вижу что хочу, рост 185. Вот товарищ даёт советы по настройке, имхо правильные, понятно исключаем специфику про спортивное положение "креветка": А уверен что нужно прокачивать тормоза, в чем плохая их работа? У меня изначально там воздуха не было. Если да, то легко найдешь в гугле "прокачка тормозов". Тормоза у нас обыкновенные, прокачивается как везде. А настраивать пробовал, может педаль слишком низко? Есть два болта, маленький под педалью - регулирует свободный ход, а болтик под поршнем, который законтрогаен - позволяет выставить удобное начальное положение педали. Ну и по мере износа колодок им-же убирается свободный ход, и возвращается твое удобно настроенное положение педали. Покрути оба - быстро поймешь как там что регулируется. Я например, настраиваю педаль, на одной высоте с подножкой, хотя многие любят чуть выше, но тогда будут частое пережатие тормоза. Свободный ход педали до начала давления на поршень должен быть! Но небольшой такой, на случай если тормоза перегреется, и ход уменьшится будет постоянное подтирание колодок.
-
Покрышка Kenda 18" 110/100-18 K760 6PR TT 64M Я наверное что-то такое буду брать, кто пробовал сие, не хуже нашей родной будет? А есть такое: Покрышка Kenda 18" 100/90-18 K270 TT 62P Но тоже в грязи будет скользко, а я настолько привык к кроссовой за 2 т.км, что пролетаю грязь на нормальной скорости и неачкую почти ;) И про неё у меня есть отзыв что на мокром асфальте скользит как по маслу, но это человек сравнивал с обычной дорожной. Считаю что такая всяко лучше ижевской будет, если в каку не лезть.
-
И перед и зад будешь менять? Тоже все поглядывал на неё, на заднюю, но меня отговорили энурасты местные, говорят, на асфальте она конечно немного по лучше держать будет чем кроссовая (для меня и родная держит асфальт терпимо) и на сухом грунте/гравии эта будет намано, но грязь и песок - грустно будет, малые полости между шашками слишком, сразу забиваются. Будет возможность расскажи как она в песке и грязи себя ведет.
-
Кто менял задние колодки, от старого ирбиса подходят? Что-то у меня они кончились по песочку/говнолину быстро. Вот это оно ? http://veloruss.ru/Kolodki-tormoznye-zad--TTR250_6514t.html
-
Но меня еще больше расстроили фоты и опыт Scorpion на прошлой странице, вот где качество метала ;( По этим фотом боюсь сказать но ресурс движка, и коробки, вряд-ли будет сильно больше 10-15, при даже не сильно активной внедорожной эксплуатации. Наверное только по ровному асфальту на пол газа ездить если. Кстати, проверьте место где патрубок выходит из аирбокса, у меня весь китайский герметик растрескался и обсыпался появились щели, всё обдирал и герметизировал заново. (другим китайским герметиком ;) ) И еще могу сказать, что не зря в мануале смена масла после 1000 км. Я был не прав рассчитывая на смену масла после 1500. А вот по дешевле чем всякие мотули надо масло всё таки найти. Менял вчера, после 1300, была залита не дешевая полуcинтетика от Liqui Moly, слилась ужасная черная жижа, на дне таза вообще не похожая на масло, в сетке и масле есть мелкие частицы типо стружки, но немного. Жутко воняет гарью, за 1300 км, при этом убавилось масла максимум 50 г, а может и меньше, то есть почти не жрет масло. Очень фигово что нету у нас масляного фильтра. Слилось и залилось кстати как всегда 1,1 л. Просто мот нужно активно по всем осям наклонять, и масло перед сливом очень хорошо прогреть. То есть не просто прогреть мотор, а хорошо продубасить на нём. Ну и на всякий случай, откручивать сливной болт только в перчатках! И промывка мотора промывочным, бы точно не помешала, т.к. фильтра нету, часть каки так в движке и остаётся, как не сливай и не грей перед. Но это уже для тех у кого есть лишние баблосы.
-
Странно, ведь что бы ее потерять нужно то что бы она треснула не только по оси, но еще и по перпендикуляру, ведь она утоплена в звезду. Нет, ну это ваше писец какой-то, не понимаю как, втулка из толстого метала же вроде как, и она жизненно важная деталь. Ужос короче ;(
-
Покажи, расскажи проставки, где брал, как делал? А 5-8 см реально поставить? Какой твой рост? По моему опыту разных мото, за уход/наклон в сторону при отпускании руля, отвечает перекос заднего колеса. После первых нескольких подтяжек цепи выяснил, что заднее нужно настраивать немного (методом долгих проб) вправо по движению, тогда руль не тянет, по рискам примерно заметил на сколько. Соответственно рама кривая у меня была изначально, это видно визуально, заднее колесо смотрит вправо, относительно хвоста. Хотя возможно кривая не вся рама а только та часть, которая под седлом. Перекос переднего в траверсах у меня влияет только на положение руля относительно колеса. Переднее колесо само находит прямое положение при отсутствии давления рук на руль. А вообще кривое там у меня много чего изначально было. Седло сильно кривое, левая часть ниже относительно креплений, при закручивании/снятии ключ упирается в край сидения и не даёт крутить болт. Подножки пассажиров - вообще смешно, отверстия не по центру проушин, а сильно смещены в стороны и по разному, крепежи бокового пластика - кривые, пластик встаёт только с натягом. В креплении приборки - болты сильно не по оси некоторые. Обод переднего колеса - кривой, спицами сильно исправить не удалось. Такое ощущение что многое сверлилось и варилось очень на глаз. Ну да ладно, я считаю это нормой для такого нонейм-дешевого китая.
-
В факе 3 решения по аморту, 1. ~ 10 000 . 2. ~ 4500 т.р. - гут, но нет в продаже. 3. От мопеда, сомнительное. "Не одно и тоже" - решения разные и интересные, и заметь проблема одна из самых важных на нашем Тетерисе, и как не крути подниматься будет еще много раз - ничего плохого. В последних постах - есть два хороших решения но с приличными переделками, от старого ирбиса и совокупление с ураловским. Решения хорошие, не наезжай, плиз, на нас! :rolleyes: Я понимаю, что многие решили проблему с амортом, и вам интересно другое, но не забывай что многие еще мучаются, вот и обсуждаем. А то что сначала нужно прочитать фак, а потом задавать вопросы, это согласен - это надо первым постом в теме написать. Но не сложно и новичка на вопрос прямо из фака его прямо туда и отправить. Давайте не будем лучше тереть на тему, кто какой нихороший, а обсуждать нашего коня и около! Вроде сколько читаю тему все у нас здесь люди адекватные. Всем пис! :P
-
Думаю с проверки работы сцепления. При полностью выжатом и вывешенном колесе, имхо должно слабо крутиться, но останавливаться легко. Ход рычага сцепления настроить, так что бы не буксовало при полностью отпущенном, в конце свободный ход рычага сцепления должен быть небольшой. Если лежал под большим уклоном, может масло утекло через сапун - хотя вряд ли, но уровень проверить и подумать о замене масла, если срок подошел. Лапка то КПП - нормально стоит? Может банально не довтыкается из за погнутия?
-
Поддерживаю, для меня (и думаю многих) - тема с амортом еще не закрыта, чем больше решений будет - тем лучше. Вот у меня на пробеге 2200 он только начал заканчиваться, и я начал выбирать что же делать. YSS GPZ1000RX MZ366-320TR-05 - я так понял стоит 9500 и еще доставка, а это блин 1/6 стоимости мота :( . Дорого получается весьма.. Была бы возможность легко такие покупки делать, я бы ездил не не тетрисе а на 250 японце. А ведь надо еще много чего и цепь и звезды, ролик, и резину и фильтр воздушный, и масло менять, руль менять и проставки делать для него. А еще хочется багажник под кофр и боковые сумки, а еще ... и еще ... ну вы поняли. ;) DNM-MK-AR-310 цена приятнее, но что то не могу найти в инет магазинах. Другие варианты пока не подходят, от всяких табуреток дешевые, на 132 кг мот ставить - смысла не вижу, не справятся как надо. А вот подобные решения как описал Сергей - они нужны. Но и оно мне особо не подходит, хочется с минимальными переделками готовый аморт (пусть и крепление переделывать), рубля за 4, максимум 5.
-
Жесть ;) Я теперь даже боюсь резину бортировать. Наверное нужны деревянные или резиновые монтировки? ;)
-
Ого ;( Не хватает подробностей! Как, с какой высоты? Спицы были протянуты?
-
А 16-ю кто-нибудь пробовал ? А то попадаются ровные грунтовки где до 70-80 разгоняюсь, а это какие обороты будут на 15-й ?
-
Спасибо, стало понятнее, а сама регулировка зазоров-то как производится? Имеется ввиду, где задавать смещение клапанов относительно положения поршня, т.е. чё крутить? И еще у меня есть щуп 0,05 а следующий уже 0,1. А нам понимаю нужно 0,05 и 0,08. Как на практике проверяется зазор, в двух словах, "засовываем щуп и .... " ? Двигатель понятно должен быть холодный, а если он холодный +0+5... - не критично ?
-
Ну как-же, физика такова звенья цепи (у наз же она не гладкая) ударяют ролик при вращении, каждое звено призводит удар от этого звук. Меня и стандартный звук очень сильно нозит, даже после смазки цепи. Может просто потому что у меня глушитель сток и слышно в основном этот натяжитель-ролик. ;) Так то из бронзы очень даже интересно, метал мягкий в принципе и долговечность будет на все сто. А латунь если ?
-
Вчера покатал с приличными оборотами по полям/лесам, и ... из под передней крышки клапана - появилось масляное пятно, потеет прилично. К чему готовиться? Что в теории это могло бы значить? Каким образом вообще из под крышки клапана может выдавливать масло. Затяжку проверил - не тянется гайка. Там же нету прокладки, под крышкой? п.с. Клапана еще не проверял. Что бы добраться до них я так понял нужно снять бак? (это без проблем) - тогда крышки открутятся? А регулировочное отверстие где, случайно не там где стартер не даёт доступа что бы его открыть? Стартер снимать? А метки для нахождения точек впуска-выпуска где расположены? Сори совсем не шарю в 4т движках, расскажите поподробнее.
-
1. А в итоге? Шляпку спилил, ролик с оси снимал? Пробег 2000, ролик выглядит еще хуже, вот-вот появится металл, болтик под крестовую отвертку, который держит ролик на оси - тоже самое - не откручивается. 2.Гениальные конструкторы сделали не разборный узел? Зачем? Как в этом случае менять ролик если там нету резьбы под шуруп? Тоже считаю такой натяжитель очень грамотным решением для данного моца. Ибо цепь изнашивается прямо сразу, она с большим люфтом сидит на звёздах. Оттяжкой от задней звезды, если проверять то около 2-3 мм поднимается, если бы не было натяжителя цепь бы проскакивала, и легко бы слетала на больших кочках, а перетягивать её нельзя ибо ход маятника не как у классика. Я оставляю провис нижней части (с отстёгнутой пружиной натяжителя) - 3 см. Материал у этого ролика - ну точно не фторопласт... был ;) Какой-то мягкий пластик типо ПВХ, который при первых же ста километрах выработался по форме цепи, что в принципе правильно . В теории фторопласт бы пошёл я думаю. Но слишком жесткий материал (бронза как у кого-то здесь) усилит и так громкий лязг который идет от ролика, и удары будут на цепь, что приведет к еще большему износу её. 3. Из разряда бреда, а есть ли какой-то материал что бы можно было поверх ролика намотать и увеличить ресурс, хоть сезон чтобы докатать? ;) Изоленты, скотчи точно не пойдут - порвёт в клочья сразу. Наплавить бы что нить. Типо толстой термоусадки из ПВХ... бред наверное.
-
Может я чего-то неправильно понял, но сапун из картера у меня соединён через тройник и подключен к аеробоксу, нижний конец который болтается около оси маятника заткнут пробкой. Так было изначально.
-
Судя по фото кпп с убитой шестерёнкой 1-й передачи, и уже заметными следами на 2-й, метал - не очень. Наверное если использовать средне внедорожную нагрузку, не насиловать на полный газ в гору, протянет поди 10т.км. Хотя если гонять в городском/асфальтовом режиме без отжигов может и больше. Пока я так понял рекорд 7 тыщь после которого умерла коробка. И там видно сорванные, помятые, и отломанные зубья шестеренки, э это говорит о том, что прочность была не рассчитана даже на дохлые 15 л.с.
-
;) Весело! Почти кросс по высоте жопы получился, теперь бы еще переднюю вилку удлинить + руль высокий + седло повысить, и для длинноногих как я уже будет удобно. А по теме как работает аморт? Лучше чем родной, скорость отбоя хотя бы увеличилась?
-
Ребяты! Я твердо убедился, проехав в стойке на нормальном эндуре, что мне не хватает около 10-12 см высоты по рулю, и по седлу собственно тоже самое. Вроде кто-то из нас тоже высокий (185+см). 1. Кто ставил руль выше + проставки, расскажите плиз, и в фак бы это добавить. Что да как, какое, где брать (инет)? Замена троса сцепления/газа тоже поди нужна?
-
Ну следуя логике, 125-ка весит скока? - Dry weight 72.0 kg, наш 132. Как бы я побоялся. Хотя если у кого был опыт то тоже очень интересно.
-
У меня был этот же самый звук. и когда едешь мотоцикл едет рывками и дергается. сначала было такое чувство что цепь обо что - то шоркает. Да но явно это не цепь на цепь рывки передаются просто. Такое ощущение что гнутые диски (которые металл) сцепления и при каждом провороте их подзакусывает (входят в резкое зацепление с фрикционами), и не даёт сцепление скользить плавно, как должно быть при включении сцепы на 50-70%. Может масло надо погуще чем 10w40 ?
