vlad-k

Шунтируя правый нижний диод, фактически снимаем наводки с управляющего электрода. Всё же стОит имхо попробовать уменьшить сопротивление резистора с него на массу, до устойчивой искры на стартерных оборотах и собрать опять же не рассыпухой, а на платке экранированной. Хотя был случай- чинил-чинил китайца со сдвинутым опережением (мотор всегда заводился в обратную сторону :rolleyes: , стантрайдинг форсе), паял-паял, крутил-вертел, всех чертей помянул с матерями- а оказалось, магниты на роторе провернулись градусов на 20, такая конструкция ненадёжная. Это я к вопросу о глюках). Диоды, видимо, просто с более низким прямым сопротивлением- я ставил и КД209, и Д266- всё работало так же, как и с 1N40--, видимо твой шунт на правом нижнем сказывается. P.S. побёг за стробом на батарейках)) А то мой керогаз с пультом и ЖКИ не на всех моделя мигает аже P.P.S. люди, прежде чем писать мне в аську "пришли на майл схемы", вчитайтесь в сообщение #22, если не помогает- спросите у знакомых, что такое "ссылка" :(

Принято) Излишнее опережение можно попробовать подавить увеличив ёмкосьт на упр. выводе до 1-5мкФ (или же уменьшая сопротивление шунтирующего резюка), постепенно увеличивая и проверяя стробоскопом угол- особенно в случае использования ВТ136(7), т.к. у него выше чувствительность по входу, чем у 2Р4, и он может открываться (в худшем случае, конечно. Бывало пару раз) даже от наводок на навесные неэкранированые элементы от близко расположеной катушки зажигания. Ещё лучше точно определить текущее опережение стробом, и плясать от этого- может быть, там 90 градусов, и тогда достаточно сменить полярность на входе : )

Палыч, почтой я не пользуюсь. Открой вторую ссылку в моём предыдущем сообщении- увидишь схему

Будьте внимательнее. На Галакси стоят совсем другие генератор/регулятор/проводка, не как на максксе, более мощная система- и отдельно что-то с одного тырча на другой не подходит (кроме, пожалуй, маховика)- только в сборе или переделывать.

итак, лучше поздно, чем никогда) Обычный коммутатор Suzuki Sepia: верхние входы- левый фаза, правый масса; кондер на управляющем входе тиристора 22нФ х 25в, накопительный- 0.47...1мкФ (в разных коммутаторах разные попадались) х 250в; тиристор- 2Р4М, летит часто, т.к. работает почти на пределе- достаточно глянуть на характеристики по справочнику; шунтирующий диод параллельно первичной обмотке катушки зажигания стоит не на всех коммутаторах (с ним схема, конечно, выглядит логичнее- поэтому сам ставлю всегда) ______ Коммутатор с одной из сепий (на корпусе- надпись Daytona CDI): резистор около 2вт, диоды моста как и везде- 1А х 250в ____ Для примера- схема коммутатора Honda Dio: 2Р4М и другие этой серии меняю обычно на ВТ136, 137 с индексом -500 и выше (обозначает макс. напряжение)- по характеристикам с запасом подходят, но разок нарвался-таки на бракованную партию, причём тестером звонились хорошо, но видимо пробивались при 80-130в (на высоких оборотах перебои, иногда нет искры совсем). Иногда приходится поиграть с цепью управляющего электрода (ограничивать чтобы не пробило, а иногда и задержку небольшую давать простейшей интегрирующей цепью) Вот такие пироги. Сорри за качество сканов, суета сует))... Так что ищите электронщиков, спаяют всё что надо- схемы простейшие. А вообще, ограничители вам поискать бы в... цилиндре. Какие-то китайцы у нас ездят с поршневой на 39мм- т.е. меньше 50 куб.см. А есть похожие, но на 44мм- это уже ближе к 70см. Разница, как говорится, налицо

Как выяснилось, расплющивается нижний конец регулировочного болта выпускного клапана. Впускной в порядке. Спасибо за консультации!

http://www.china-moto.ru/forum/index.php?s...entry2329, внизу

Не знаю, не знаю, врать не стану- встречался коммутатор от ямахи с ограничителем- 2 микросхемы-декадных счётчика, плата 40х60мм примерно. Ещё попадался отдельный ограничитель, "прогревочно-стартовый" на 1000 об/мин (ямаха жжот, как всегда)- такая же история, те же микрухи. Имхо, IU-21 ограничителя как такового не имеет, а в силу своей схемотехники (а возможно, и по причине старости- попадались такие; работают, но душат мотор на высоких. Через недельку-другую пропадание искры из-за наросшего на свече нагара) выдавать искру после определённых оборотов. serguto: на фото плохо видно, сколько проводов и какого цвета идут в пучке из магнето, опиши, пожалуйста. Жёлтый и белый к зажиганию отношения не имеют, их можешь не указывать. Как будет свободнее с работой, отсканю свои наработки и выложу в инет.

кому схемы коммутаторов надо- пишите в аску- отсканю. Раздербанивал много всяких, схема ограничителя оборотов довольно большая- в катушку с интегрированым коммутатором не поместится никак, ни разу не встречались такие. Возможно, отдельный провод- вариантное исполнение выключения зажигания (на некоторых моделях замок даёт массу на высоковольтный вывод (или вывод датчика) магнето, на некоторых на отдельный провод коммутатора, а на некоторых- эту самую массу разрывает)

Юрий, здравствуйте, вот интересно мне Ваше мнение (другие участники форума, как я вижу, не очень сильны в матчасти)- что может служить причиной негромкого цокота. Регулировал уже дважды (за 3 месяца) зазор выпускного клапана, ставил 0.1. Впускной держится молодцом, та же десятая ещё с завода (видно, что гайка не тронута). Что характерно- при проверке "пальцами" (подёргивая за коромысла после регулировки щупом) выпускное издаёт отчётливый стук, впускное же касается толкателя и клапана практически бесшумно. На осях своих коромысла вроде не люфтят (конечно, там масло, но всё же...). Вот. И не стоит ли проверить наличие нагара на выпускном клапане? Насколько я понимаю, он может наростать на тарелке/седле и увеличивать зазор? А с некачественными деталями не сталкивались?

Хм, интересно... имеет ли смысл расточить её до 150, обойдясь заменой поршневой и доработкой головки/карбюратора, или же вариант проще (где и насколько халявная поршневая)? В Тольятти, где я -ожусь, с запчастями туговато. Пробег за сезон? Марка/характеристики масла? Компрессия?

Я могу продать свой коммутатор, т.к. зимой буду дорабатывать свой Махх.