vlad-k

есть пз27 с ускорителем, могу замерить жиклер, может подойдет

трудился в нулевых было дело в мастерской, в т.ч. гарантийку обслуживали (ну и негарантийку, но это уже по договоренности). обьемы немалые были (магазин в день продавал по несколько единиц техники). на сборке масло не менялось естественно (прямое требование пр-лей), замена заводскогго масла на первом т.о. (300-500км в зависимости от модели). За все время проблемы при обкатке были только с клином поршневой на стелсах 150ках (158 мотор ощутимо мощнее 157го, а охлаждение отличается незначительно) и только у "гонщиков" (родители покупают дитяте, дитяте без прав и с ветром в башке с места в полный газ всегда)

у мотюля много ароматизированых 2т масел. еще можно касторки добавить, до 20% от масла. eni kart 2t тоже на касторке, в пределах 3тыщ канистра 1л

зелено-желтый или желто-зеленый это стопсигнал. но бывают экзерсисы (редко)

в адресной строке перед "youtube" вписывается ss, чтобы получилось "ssyoutube.com/watc...", и при переходе открывается страница сервиса "savefrom.net", с выбором вариантов скачивания видео (разное качество, или даже только отдельно звук) ну или на savefrom.net вбить адрес страницы с видео. если он (savefrom.net) в состоянии скачать- предложит варианты (а нет- так предупредит)

а частота гуляет у них обычно из-за температуры (компенсация не продумана), конденсаторы нормальные там

в электроинструменте используются т.н. "литий-ионные"("ионки") элементы со средним напряжением 3.7в (4.2в макс.) а в литиевых автомото акб- высокотоковые "фосфатки", литий-железофосфатные со средним напряжением 3.2в (3.6в макс.) напишите на electrotansport.ru, ответят скорее всего что делать...

если есть к.-л. подсветка- 1.5в с одной банки туда идут, микролампы в такой технике применялись (как в старых автомагнитолах)

речь-то не о том: ураганы и ветры свободы- они в голове (а не в кубатуре). давно мечтаю "птаху" добыть, которая с 36сс 2-тактником с поршнем на болтике и 2ст. коробкой; не добуду- придется самому тырч ваять (долмар 25сс с разборным коленом на игольчатых корнях давно лежит в загашнике)...

у товарища турбобуса. прет норм, конешно, но на спец.топливе получше, получше было б

начальство уверено, что лучший способ решить проблему- это немедленно собраться и (с)bash.org

я смотрел 200 +/-50 (руки-навыки-условия есть), траджеты соболям по состоянию не уступают, а то и превосходят) газ- хорошо, удобно и надежность топливной выше сразу вдвое, газодизель на пропане бы взял, да нет их (метановый экономичнее но дороже и пробег на заправке смешной, плюс полбагажника сразу нет)

это ж другой класс совсем, не ларгусовый. опять же, в ларгус (5-местный по крайней мере) полноценная детская коляска сзади просто заезжает, без складывания крыши и ручки. да и насчет полноценности мест траджета не уверен- тот же т4 пошире будет (у товарища есть 7+1 длинный низкий, 1.9тд 69сил, 8-9л/100 среднегодовой). приглядывал 7-местники брату, было дело, сошлись на том что в нынешних условиях оптимален соболь ривьера (с трансф.салоном), в идеале 4х4))

на ю5 пересел с явы638. а до явы была хонда вт250 (в середине-конце 90х примерно). иж показался полегче хонды, да и цт явно ниже... Ездил на иже, не грустил, потом конечно машины доступнее стали и про 2-колесных забыл, пока в 2003 товарищ не дал покататься нам с братом (пока сам в отпуске был) пару маунтинбайков, хардтейл и двухподвес, мериды...

.

несколько позиций по машинам уже пришлось перезаказать за вчера-сегодня, с амер.складов детальки совсем отказ пришел. товарищ на тойоте пригорюнился прямо

это медленное убийство акб: примеси органики, металлов и их солей приводят к необратимой деградации акб (пусть и частичной, зависит от концентрации) при зарядке уровень воды поднимается, поэтому доливается только заряженый акб. Также от плотности электролита зависит нрц (напряжение без нарузки), после доливки воды и впитывания ее в маты (в агм акб) или перемешивания с основной массой эл-та (в наливных) нрц должно упасть

также всем известно, что быть богатым и здоровым лучше, чем бедным и больным. вот только это тоже пустая болтовня, но уже красивая, благородная, "в пользу бедных"(с). как и магическая формула "работать не хотите, вот и ...(нужное подчеркнуть)", кстати

один хрен цыганщина ж. или мухи в котлетах (восход в роял энфилде)

яйца-то те же (хотя и в профиль), если ездить хоть иногда- после каждой поездки грипсы и седло надо ж

вдоль любого столичного шоссе на пару дней повесить- прокоптится за милую душу (слоеный снег в ближайших парках в любое время зимы пронаблюдать также может любой желающий)

на 125/150ках спец.патрубок отводит часть теплого воздуха с охлаждения цилиндра на карбюратор, поэтому конденсат если и образуется, то снаружи, и карб не обмерзает даже на скутерах в -25 при скорости крепко за 60. на 4т скутерах-политнниках подогрева нет и вот там и вакуумная заслонка зависает, и лед на дросселе нарастает-слетает-дает перебои, зимой невозможно полноценно ездить (приходилось "тошнить")

с карбюратора течь не должно, иногда для этого приходится утопителем подрыгать. По описанию похоже проблемы со смесью; в таких случаях я снимаю карбюратор и лью во вп.коллектор немного (в зависимости от кубатуры мотора; планете пару столовых ложек должно хватить) бензина (в случае 2-тактника - с маслом), после нескольких холостых пинков кика мотор должен взреветь и заглохнуть). И проверил бы мощность искры- сняв с высоковольтного провода колпачек и расположив конец провода в ~1см от металлической части мотора (можно сунуть его между ребрами цилиндра)

Запуск юпитера с полностью открытым обогатителем и заполненым нажатием утопителя карбюратором- это для сверхнизкой температуры окр.среды, хорошо за -30 (когда топливо плохо испаряется. на старых ижах еще и воздушная заслонка стояла, думаю они и в -50 запускались на ура)). При околонулевой температуре достаточно утопителя, а тебе сейчас и он не понадобится- в картере и карбюраторе лишний бензин, придется приоткрыть (можно и на всю, но тогда его нужно будет вовремя отпустить) при запуске дроссель и несколько раз (а иногда и неск. десятков раз) пропинать (со вкл, зажиганием, не забыть!)): вспышки появятся только когда смесь обеднеет до нужной степени и сможет гореть. Свечу на газу греть можно сколько влезет, она сдюжит, главное резко не охлаждать (ну и не целиком в огне чтобы была, а по возможности тепловой конус чтобы прогревался, т.е. над огнем держать боковым электродом по сути). За несколько секунд свеча не нагреется толком даже, для разрыхления нагара градусов 400 надо- полминуты/минута, и можно пробовать очистить нагар: я обычно беру свечу пассатижами за 6-гранник, вставляю ее в свечной ключ-трубку (или головку с удлиннитклем), ключ со свечой рукой в толстой перчатке кладу на дерево, слегка прижимая под углом ~45° и мет. щеткой чищу тепловой конус, периодически поворачивая ключ. НО! это все требуется ТОЛЬКО когда свеча искрит не где положено (между электродами), а пробивает по конусу или шьет с центр. электрода на резьбовую часть (а то и не искрит совсем)

глушить затыкая впуск или глушитель. с отключенным от коммутатора черно-белым проводом как работает мотор? изменений нет?