Мыха

Да я верю, я про рациональность! А китайский металл-он и в Африке-китайский. И сверлится и точится и резьба в звезде нарезается... Опытную отдадут, выложу фото. Купил для 428 цепи звезду на15 зубов от скутера китайского, посадочное и шлицы-меньше, отдал токарю для доводки-увеличения посадочного отверстия, изготовления шлицов и сверления отверстий для стопорной шайбы, по его отзывам-металл полная кака...

Почему не сможет, еще более ювелирные работы выполняют-а это вообще ерунда! Просто токаря найти реальнее, чем шлифовщика, более распространено...

Лучше токарю-от шлифовки нагрев большой-опустить металл можно...

Я первую TTR-ку 2013 убил, пытаясь прыгать на трамплинах, как на старой, старая жива до сих пор, а вот новая-пошла на запчасти-разорвало раму, в креплении траверсы руля и обод передний в хлам смяло и задний аморт разлетелся... Купил еще один и решил отказаться от фристайла и перешел на бездорожье-тяги не хватает, стоковые звезды на 428 найти не смог, заказал на 520. Но там посадочные на 18мм и впритык, передаточное 3,14+микуни 26vm c нулевиком и аморт от старой поставил-тоже за глаза. Каждый выбирает и подбирает под себя, ты прав. На козла еще можно побалываться-а прыжки теперь-ну их в опу.

Может не все масло получается слить без полного разбора вилки? Там только пробку верхнюю скрути и переверни в тару-можешь на ночь так оставить))) Тогда все стечет. Разбирать не надо-лишнее это и ничего интересного внутри.

и где так рекомендуют? Да кто-то выкладывал в тех. характеристиках, но все спорно-китай мама...

Есть желание-сделай.... Я позже хочу резьбу продлить на штоке, чтоб пружину поджимать можно было и регулировки уже выполнять ей, а не количеством и вязкостью масла.... На старой тырке можно на100мм поджать.

А чем не устраивает информация из даташита? Стас, какая там информация по объёму масла в перьях вилки? Около 330 мл в каждую, лучше W10, рекомендуют 7,5 , но со стоковым маслом-уж больно желеобразная, чуть кочка по-больше-уже отбой. Я так вообще обычное автомобильное залил 5W-30 пробои пропали, жесткость умеренная, откатал 2 месяца-полет нормальный....

Неправильно я написал артикульные номера для звезд! JTF287.13 - ведущая, JTR273.44 - ведомая. На ведущей придется посадочное на 1мм увеличивать тогда-там 17мм, на стоковой 18мм И передаточное число великовато-максималка почти на 20 км/ч снизится... Для грязи и бездорожья норма, а по хорошей дороге-козлит наверно и на 2 передаче. На старой тыркалке 3,17 а у тебя получается 3,38

Откуда информация то такая, что нельзя ставить две четные звезды? Ни разу нормального ответа не попадалось на это, больше на суеверия похоже :) Выкладывал я в этой теме ссылку на курс лекций по цепным приводам. Там все объясняется. Может вы про кратность звезд не так понимаете. Необходимость замены цепи оценивают по ее относительному удлинению. Этот параметр должен быть указан в сервисной инструкции. Износ звезд оценивают по изменению профиля зуба. Как правило, при замене цепи заменяют звезды и наоборот. Если не следовать этому правилу, то например, при установке новой цепи на старые изношенные звезды шаг зубьев не совпадет с шагом цепи. Как следствие начнется повышенный износ пары звезда-цепь, пока шаг цепи не сровняется с шагом звезд. На мотоциклах для кросса и эндуро передаточное отношение цепной передачи подбирают под характер трассы. Если вы решили изменить передаточное отношение, то надо придерживаться определенных правил. Следует избегать: количества зубьев кратного количеству звеньев; передаточного числа кратного целому числу; четного количества зубьев. Отступление от этих правил приведет к повышенному и неравномерному износу компонентов цепной передачи. В некоторых случаях этими правилами пренебрегают в угоду достижения определенных технических характеристик, так как в спорте на первом месте стоит результат, а ресурс деталей вторичен. Короче-если колличество зубов ведомой звезды поделить на количество зубов ведущей-не должно получатся целого числа.... А если у тебя звезды четные, но цифра передаточного числа не целая-то езди, радуйся, и обслуживай регулярно. А если цепь-говно, да еще и не следить за ней, то хоть какие звезды подбирай... Устанавливайте цепи серьезных производителей и не заморачивайтесь, они тоже не вечны, но служат за свои деньги, и не чита китайским соплям...

ага, нашел, 15 это получается без замены 428 цепи. а с 520 цепью надо на 14 звезду (судя по маркировке) переходить? какое передаточное число получается если цепь менять? 2Мыха: у Вас прямо Пи получилось )) не могли бы объяснить по каким параметрам правильно подбирать звезды? Подбираешь по цепи, которая стоит или хочешь поставить. Посадка на вал и передаточное число, которое тебя устроит! Цифра меньше-выше скорость, цифра больше-увеличивается тяга, но максималка падает...

Прямоток получится только с полной разборкой банки-сверление малое действие, просто там внутри такая херня нагорожена....Разбираешь, отрезаешь, привариваешь трубу 38мм , с проделанными жабрами, собираешь, банку внутри набиваешь базальтовой ватой очень плотно, обвариваешь, красишь, устанавливаешь, заводишь и охуеваешь)))))) Код видео моего прямотока <iframe src="http://vk.com/video_ext.php?oid=34290800&id=165806291&hash=0672c2ee28766f84&hd=1" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>

Звезда AFAM 20200-15Цепь остается та же :) Только подтянуть нужно будет не много. Нет их в наличии... Можно перейти на 520-по интереснее будет Есть выход, сегодня заказал, есть в наличии www.statusmoto.ru оригинал от HONDA CA 125 Rebel S,T,V,W,X (95-99) (Звезда задняя ведомая) и HONDA CA 125 Rebel S,T,V,W,X (95-99) (Звезда передняя ведущая) длинну цепи еще не высчитал, но ее не проблема достать... Передаточное число повысится, тяга увеличится-максималка упадет-для любителей помесить грязь... Передаточтое число станет 3,14 со стоком было 2,94....

По каталогу если на 520 цепь вместо JTR273.45 надо JTR273.44 но их в наличии нет. Есть выход, сегодня заказал, есть в наличии www.statusmoto.ru оригинал от HONDA CA 125 Rebel S,T,V,W,X (95-99) (Звезда задняя ведомая) и HONDA CA 125 Rebel S,T,V,W,X (95-99) (Звезда передняя ведущая) длинну цепи еще не высчитал, но ее не проблема достать... Передаточное число повысится, тяга увеличится-максималка упадет-для любителей помесить грязь... Передаточтое число станет 3,14 со стоком было 2,94....

Я колхозил с задними амортами на обоих моделях. На сторой TTR в жесткости виновата прогрессия( не компитентно сделана). При увеличении высоты амортизатора-становится чуть мягче, но высота мотоцикла увеличивается, если рост не велик-ждут неудобства на бездорожье и в колее. Можно вытащить с поршня несколько шайб-ниже опишу-тоже немного смягчит. Пружины пробовал разные, но если брать совсем хлипкую-она не сможет вовремя вытягивать поршень и будешь ездить как таз просаженный, резать штатную-смысла нет. Подобрать сложно другую и стоят прилично, проще новый аморт-например от Koyo T4-c приличным диапазоном регулировок, но подойдет только для старой модели.... А на новой модели-аморт от старой TTR-великолепно себя ведет( прогрессии нет), переделка заключается в скручивании вилки со штока аморта старой модели и установка на него саленблока от новой-увеличивается высота мотоцикла и уже кочек не боишься.... Для старой модели: Короче ребят, пишу один раз хоть и лень! Задний аммортизатор сделать мягче можно - объясняю как: Снимаем аморт, берем пару клещей здоровенных и ослабляем гайки жесткости пружины до самого верха, затем у нас начинает болтаться пружина, поднимаем пружину к гайкам которые мы крутили, переворачиваем амортик и должна упасть на пружину нижняя опора, либо руками помочь, под опорой контргайка штока - откручиваем её до упора в шток, не пытаемся ей вывернуть шток! берем гарелку небольшую газовую и нагреваем алюминиевый нижний кронштейн в который вкручен шток амортика, после прогрева пробуем выкрутить шток этой гайкой, если отвернулась нижняя опора от амортика - затягиваем сильнее черную большую (32 чтоли) гайку (для снятия со штока гайки нужен гайковерт!) Выкрутили шток, сняли пружину, теперь клещами затягиваем регулировочные гайки пружины посильнее, идем к тискам, зажимаем амортик возд. штуцером вниз, за втулку крепления амортика, клещами за одну из гаек выкручиваем корпус амортика из верхней опоры, затем выкручием подобным способом крышку сальника со стороны штока (съемником стопорных колец Г-образным)! достаем потроха (шток и поршень плавающий)! Работаем со штоком - откручиваем двумя ключами на 17 крайнюю гайку, затем гайковертом вторую, снимаем верхний комплект регулировочных шайб (мы их не трогаем и не путаем не в коем случае), снимаем сам поршень с дырками), и там сразу идут шайбы (5 штук, две большие одинаковые). Убираем (отсчет от поршня)- первую (большую), третью (чуть меньше большой) и собираем. гайки лучше на резьбовой герметик, закручиваем гайковертом! Сборка - идем в магазин берем амортизаторное масло литр, ставим плавающий поршень, двигаем его вплотную к резьбе где стоит сальник штока, наливаем масло до края, вставляем поршень (чтоб без воздуха) стукаем ладошкой по штоку чтоб опустился на середину примерно, начинаем напяливать сальник (до места где кончается резьба, чтоб начал свободно перемещаться по штоку) заходит с трудом (можно покрутить) но чтоб шток не опускался вниз! Сальник надели на шток, теперь опускаем шток примерно чтоб когда вкрутили сальник от него до штока осталось 1-1.5 см, далее заливаем масло до краев, и вкручиваем сальник, излишки масла выйдут! Остально обратно снятию! Всё делал своими руками! Мне спасибо!