Kim
-
Постов
207 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Карта форумчан
Весь контент Kim
-
Класс! Это втулка от "Волги", которая в ФАКе?
-
Датчик сцепления сними, и закороти провода. Это совет не по обновлению ручек. Когда закиснет контакт, и посреди брода ты заглохнешь на передаче, тогда лихорадочно будешь искать "нейтраль" чтобы завестись, и вспоминать мой совет.
-
Старая ручка + болгарка + сверло + саморез + руки не из жопы = то что надо.
-
По натяжке и фиксации троса сцепления, эти будут даже удобнее: http://ru.aliexpress.com/item/Alloy-ASV-Clutch-Brake-Folding-Lever-Fit-Most-Racing-Motorcycle-IRBIS-ABM-Dirt-Pit-Bike-MotorCross/2008279160.html
-
У меня стоят эти ручки: http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Aluminum-ASV-F3-Series-2ND-Clutch-Brake-Folding-Lever-Fit-Most-Motorcycle-ATV-Dirt/1792651472.html?recommendVersion=1 Очень приятные и удобные оказались. Но ручку тормоза пришлось немного доработать. У нас при выжимании ручки тормоза, кронштейн ручки (слева, у тормозной машинки) отжимает концевик, который включает лампу тормоза. Так вот у моих коротких ручек такого кронштейна для концевика не было (теперь есть)))). По ручке тормоза на фото, тоже не уверен что подойдет - обрати внимание, на нашей ручке тормоза есть "Г"-образный изгиб-толкатель перед тормозным цилиндром, а на твоих фото толкатель "сплошной". Еще ручку сцепы я тебе рекомендую покупать целиком с кронштейном крепления на руль, еще лучше - если есть резьба для крепления бокового зеркала. Подойдет ли та ручка что на фото к нашему кронштейну сцепления, не уверен... Если купишь, напиши что да как в итоге))))
-
Свечу когда выкручивал, она в бензине была? Если в бензине и искра есть, то это Шайтан.
-
Ставишь мот на подножку, ложишься спиной на сиденье, левой ногой упираешься в край левой грипсы, и толкаешь ногой руль за этот край. Если руль ушел вверх, тогда виснешь на краю руля своей тушкой.
-
Конечно! Черепаха, колени боты, перчи... все по пацански)))
-
Да, уже выгнул обратно.
-
Баланс на середине качелей потерял, и свалился. Все в порядке, руль слегка погнулся.
-
Пацаны, читаю периодически о страхе лезть на нашем ХР в бездорожье. По личному опыту могу сказать, что за год постоянной эксплуатации и зимой и летом, при грамотном обслуживании мотоцикл и по сей день радует меня как в непролазной чаще, так и по асфальту, ведущему к этой чаще))) Уже пробег перевалил за 12к, но менять или продавать его я не собираюсь! Выложу пару фоток с последних наших покатушек по бездорожью. Наш ХР показал себя как всегда на высоте!
-
-
Вот, можешь с ним договорится, вышлет в любой город скока надо (надеюсь)! https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/tsep_privodnaya_pr-15.875-23-1._ne_kitay_297988306
-
А она разве не продается на отрез? Сколько звеньев в твоей новой цепи? Должно быть 106. Не вздумай маятник сверлить.
-
Резина моя в факе есть: http://www.china-moto.ru/forum/topic/3581-irbis-xr250r-2013/page-144#entry115974 Только не забрасывайте проект, очень интересно что получится. Выкладывайте тут инфу по процессу с фотками. У ХР очень мягкая подвеска по сравнению с ТТР, это был большой плюс при моем выборе между ними.
-
А у меня вот так идет адаптация: Я просто сажусь и еду))) По переделке желаю удачи, но обращаю внимание, что для хард кросса и хард эндуро, у нашего ХР слишком пластилиновая рама и слишком мало лошадей под жопой.
-
Для особо одаренных повторяю что надо уменьшить высоту тормозных поршней стачиванием на станке внешней кромки. Второй вариант стачивать колодки перед установкой. Я выбрал второй вариант. Тебе рассказать какие втулки в маятнике стояли в бракованных версиях? Их целиком перетачивает народ. Жгёт ему парень...
-
Стачивал сам. Кладешь кусок шкурки зернистостью примерно 400 или меньше на ровную поверхность, и круговыми движениями стачиваешь колодки до нужной толщины. У меня поршни еще не вылетали ни разу.
-
Я себе этот поставил. УскАритель работает))) http://ru.aliexpress.com/item/KEIHIN-30mm-carburetor-power-jet-accelerating-pump-with-visiable-transperent-throttle-settle-free-shipping/1632833426.html?recommendVersion=1
-
Закисло все за зиму. Проводка в китайцах один большой минус. Влаги боятся очень.
-
Страница 29, номер по каталогу 82-351, в Финке стоит 30 евров. http://dp.hpublication.com/publication/c833f146/
-
Так помойка по пути в гараж. Свой мусор выбрасывал, и прихватил заодно пару нужных вещей))
-
Обычно ток утечки должен составлять примерно 10-20 мА. Все зависит от допов. Есть сигналки, которые в состоянии "покоя" способны разрядить наш аккум за сутки)) Причины большого тока утечки, а следовательно быстрой разрядки аккума могут стать доп. оборудование (системы охраны и слежения) а так же отгнившие фишки под бензобаком (один из плюсовых проводов через грязь и влагу коротит на корпус). Мне уже пришлось две фишки под бензобаком выкинуть нахрен, и спаять провода напрямую, так как там все контакты окислились и отгнили.
-
Берешь тестер, подключаешь щупы в режим измерения тока. Далее выключаешь зажигание, и вынимаешь ключ из замка. Снимаешь сидуху и левый боковой пластик. Откручиваешь колодку красного провода от положительной клеммы аккумулятора. Отрицательный щуп тестера прикручиваешь к положительной клемме аккумулятора, а положительный щуп тестера крепишь к колодке красного провода. Дальше смотришь по показаниям тестера ток утечки (естественно надо переключить на нужный диапазон измерения тока на тестере, начиная с единиц миллиампер). Также можно не отключая тестера от аккума и красного провода завести мотоцикл, и посмотреть потребление тока в заведенном состоянии, с включенными фарами и т.д. Только в этом случае уже диапазон измерения тока на тестере надо поставить на амперы (а не на миллиамперы).
-
Ток утечки смотрел в выключенном состоянии? У меня и три недели зимой стоял без движений, но запускал всегда. Ну и за уровнем электролита надеюсь следишь. Это тоже очень важно.
