AZIMUT TEAM

Вот спасибо! Гена, конечно, счастливчик!

И теоретически на этом можно было бы поставить точку нашей экспедиции. Точнее восклицательный знак! Если бы нам не надо было еще ехать))) Но нам НАДО было еще ехать. Чтобы замкнуть красивое маршрутное кольцо в Баян-Ульгие. Сегодня в повестке 200 км до озера Том-Нур по многим-многим перевалам, перевальчикам, урочищам, минуя сомон Толбо, и как апогей - отменные виды на все 360 градусов на хребте Шара-Даваны-Нуру! Не будем перегружать красоту лишним описанием – просто фотоотчитаемся… Эмоция вчерашнего дня не отпускала, да и костюмы зачетные вышли))) Юртовый отсек поселка Дэлюн. Центр выглядит как-то так… И пошла жара на высокогорье) Саергул-Ула. Пожалуй, наш любимый и самый знаковый четырехтысячник этих мест. И финал – озеро Толбо-Нур, оно же Том-Нур. Мы тут бывали уже. Озеро находится на высоте 2080 м над уровнем моря. А по утру мы проснулись… И умчались восвояси в свой родной часовой пояс, где среднегодовая t по дурдому +3,5 С… Надо бы что-то сказать в финале этого яркого путешествия. Но каждый день его был настолько подобен фейерверку, что все слова относительно узоров этого фейерверка? будут просто слабым его подобием. Спасибо Гене! Спасибо Горбику! Спасибо самой лучшей в мире команде! Монголия, мы тебя любим! На этом удаляемся готовить новые экспедиции… Чего и вам ото всей души желаем! И никогда не забывайте - кен тех алдырбас, иначе и быть не может!

Из солнечной же страны был доставлен излюбленный напиток виновника торжества. Восхитительно смелое, роскошное, концентрированное, глубокое, превосходно структурированное вино "Le Volte", состоящее из трех сортов винограда, которое соединяет в себе характеристики лучших терруаров Тосканы! Каждый сорт винограда в этом уникальном бленде играет свою роль. Виновник ушел в шоковое состояние…Ле Вольте! В Монголии! Где только Чингисхан на всю страну))) И пустил чашу с изысканным вкусом по кругу) Заезжали на пир монгольские воины в халатах татарских бабушек, купленных на китайском рынке) Но апофеозом ГЕНА-party совершенно предсказуемо стал танец трех граций под «Персидский марш» Иоганна Штрауса. И не спрашивайте, что за арабская вязь на телах у наших прелестниц – это трек нашей третьей Монголии, и так ведь понятно) Прекрасные царевны Будур, посланные на эту поляну великим Джином, взорвали танцпол) Раз царевны, то к вечеру была выбрана любимая из трех))) В общем, эта бомба мгновенного действия взорвалась ровно с тем эффектом, на который мы и рассчитывали) А затем последовали очень теплые объятия и слова, горячие танцы, горящие шарики и огненный фейерферк… Все было очень пожароопасно и головокружительно в плане эмоций))) Дорогой Гена! Мы желаем, чтобы у тебя было много-много таких дней, подрывающих основы размеренной жизни! ровно столько, чтобы размеренная жизнь была в долгожданную радость после таких вот бомбических обстоятельств) Много здоровья, чтобы все их пережить! А над новым репертуаром мы уже работаем!

По спец.заказу юбиляра в Монголию из обожаемой им солнечной Италии прибыл дуэт - звезды итальянского ретро) Дуэт пил и пел, раздавал автографы и сменные волосы)

Полдень! Джентльмены пьют и закусывают! Ибо ГЕНА-party! Представьте себе, что у вас есть друг. И у этого друга, слава Богам, есть все! Жена-красавица, дети-умницы, друзья приличные и другие друзья - с пулей в голове. Я уж не говорю про мир вещей, где также полный комплект. И вот у этого дорогого человека намечается юбилей. И по этому поводу он зазывает могучую кучку (пока еще дорогих его взору друзей), в Монголию. С тем, чтобы лицезреть 12 дней к ряду их небритые лица, наблюдать самые неожиданные ипостаси и умудряться радоваться этому факту. Невероятно, но с нами так и случилось) Эта экспедиция была целиком и полностью спровоцирована и организована нашим почти что юбиляром Геннадием Заславским, известным как человек, у которого есть все! В связи с чем, вопрос – что подарить человеку, у которого есть все, чтобы подарок не превратился в обременительный, захламляющий пространство его жизни бездуховный объект? Мы сломали голову. Мы устраивали мозговые штурмы. Предлагали идеи, одна бредовее другой. Ииии…ни на одной не остановились по причине их несовершенства. Одни не подходили к важности события, другие к характеру юбиляра… И тогда мы пошли ва-банк! Мы решили подарить Гене ЭМОЦИЮ! Эмоцию такой силы, чтобы на пенсии мурашки по коже от удовольствия хоровод водили при воспоминаниях. И знаете, у нас это получилось, как нам кажется) Несколько недель ушли на написание капустника, с учетом всех Гениных пиковых интересов и убеждений. Пара недель на постановку и репетиции танцев. Столько же на запись множества песен. Ну и до кучи костюмы, реквизит, салюты, фейерверки… Одним словом, приятные праздничные хлопоты. Пространство Тундры позволило нам упихать туда сцену, портативный звук, и все-все-все. Подготовка к самой экспедиции ушла на второй план... Мы переживали за концерт))) Мы репетировали каждый день с лучшими постановщиками… Мы ржали до упада сами над собой… У нас болели все мышцы тела, включая те, что отвечают за мимику…Мы отбили пятки от исполнения «коробочек» (есть такое движение в русском народном танце))) Мы хапнули столько позитива, сколько не впитаешь за раз! Мы старались, в конце концов! Открывать в себе новые таланты - очень энегозатратный процесс) Мы выкладывались и раскладывались))) В общем, сюрприз был готов!!! Гена, конечно, подозревал, что должно что-то произойти, но только по логике вещей. Фактически мы ни разу не «спалились», хотя однажды и побывали на грани фола. Пару раз виновник нашего театрального аффекта, устав от нас, уносился вперед по монгольским просторам. А нам того и надо - зависая на прибрежной полосе, мы устраивали генеральный прогон с песнями и танцами))) В общем, все складывалось! В том числе и нужная дневка в урочище Дэлуний-Хавцил на нужной поляне. Поляна реально настолько ровная и даже как бы укрытая упругим танцевальным покрытием, словно монголы тоже готовились к приезду. Почитав Орира, репетнули втихаря сольные партии: Но самое главное, что в этом месте ништяк как клевало!!! Это был ключевой момент для достижения эффекта максимальной неожиданности! Гена с нетерпением ждал заветного часа, когда здешний хариус выходит на связь с удочкой. Мы внушили другу, что самый клев должен пойти в 16.00, чтобы нам и сцену устроить успеть, и переодеться, и еще раз прогнать концЕрту) В 16.00 Серега уводит Гену. Остальные делают вид, что надоел им этот хариус. Гена уходит. Лагерь превращается в муравейник, в который плеснули скипидара! Сцена истерично надувается, клумбы благоустраиваются, костюмы в панике примеряются, сценарии раскидываются, Яшка заводится, хлопушки раздаются, звук настраивается, стол накрывается, арбуз разрезается… Уфф...Вроде все. По рации приказываем хариусу прекращать клев. Приходит Гена!... А тут мы в пенсне и гАндоне, простите, смокингах и платьях))) Ну и понеслось все по тщательно отрепетированному сценарию… Не без проколов, конечно, ну да они сделали весь этот театральный пир еще более пикантным. Согласитесь, было бы странно, если бы мы совершали возлияния в монгольских степях во имя друга из кубка, а не из патрубка шнорхеля)

Западные монголы – ойроты – народ древний, имперский. Все они – прирожденные охотники и воины. И оставьте вот эти стенания о недопустимости убиения животных. Кочевник-вегетарианец – мертвый кочевник. Ну, или физически истощенный. А кому он нужен истощенный, когда столько дел нужно переделать, да по такому климату… Это тарбаган. Живой он, конечно, выглядит получше. Это такой большущий (бывает, что на полметра) хомяк из рода сурков. Из-за коротюююсеньких задних лапок он смотрится толстой неуклюжей белкой. Их тут ну очень много! Норка у тарбагана соответствующая размерам хозяина. Хотя после длительных наблюдений за этими зверушками, мы пришли к выводу, что сваливают они в первую попавшуюся норку. А позже видимо разбираются с понятием собственности. Губит хомяка любопытство. Он до талого будет стоять столбиком, наблюдая за чем-нибудь необычным. Монголы этим пользуются – надевают белые одежды, демонстративно приближаются к норам и стреляют его в упор. А из меха делают шапки. Эти девчушки и пацаны на наших глазах вспархивали по отвесным скалам как горные козы с невероятной скоростью, чтобы позвать каждый свою часть стада домой. Скалолазы обзавидуются природной техничности горных жителей. При этом они умудрялись еще и знать, какая часть своя. Или это стадо знало своих хозяев – не разберешь. Всех детей обняли, угостили и приветили Серега и Юра. Схожесть лиц на некоторых фото заставила задуматься. Особенно крепко задумалась Юля) Эта семья монголов мчала на свадьбу, поэтому они такие нарядные. В силу невероятной гостеприимности и радушия, тут порядок такой – раз проезжал мимо – заходи на угощение. Стало так холодно, что пришло время обратиться к духам местности с просьбой о пощаде и принести им в жертву Андрюхины тапки) Не помогло. Надо было новые отдавать, а не искореженные пустыней) В общем, ехали мы ехали… Перевальчики, долины, панорамы... И нас накрыл шторм. А нет – сначала ветер на перевале то ли Ар-Худжиртын-Хутэл, то ли на хребте Халдзан-Бургэдтэйн-нуру…В общем, особо и без разницы на котором из них – потому что дубасило сегодня везде и всегда…Но порывах такой силы противодействия можно было спокойно прилечь отдохнуть. Штормило так качественно, что один раз мы оперативно спрыгнули с квадров и засели под тент - сделали вид, что в домике, ничего не видим, ничего не слышим, про шторм не в курсе))) Но холодно – лучше, чем жарко! А когда еще и очень красиво – то просто мечта: К лошадям у монголов, ясно дело, особое отношение. При такой суровости климата… при таких расстояниях от человека до человека… от этих прекрасных животных зависит жизнь. Здешние лошадки прекрасно адаптированы к горным катаклизмам – ну собственно как овцы, коровы и яки, которых вообще-то зовут сарлыками. Наши бы откинули копыта через неделю после того как оказались бы тут. А эти умудряются и корм себе добывать из-под снега, и домой находить дорогу, когда вечерний час пробьет. Мы тоже пытались изобразить приспособленность к климату. И согревались всеми доступными средствами. Юра добывал тепло из Большого брата) Сегу грела маленькая майка и слово, написанное на ней) Юлю - большой плащ и 150 одежек под ним: И даже квадры жались поближе друг другу на остановках Дошли мы таким макаром до нашей знакомой речки Буянт-Гол, которая в 2015-ом не пустила нас пересечь хребет Монгольский Алтай. Ну, просто она вот такая тогда была. А сейчас Юра перепрыгнул ее туда-обратно, замочив слегка колеса, и не понял, что это то самое место, где мы подвиги тщились совершить))) Вот такая монгольская сказка… А лаванда тут оказалась очень кстати! Ею мы будем украшать завтрашнюю сцену, на которой развернется межгалактический гиперэмоциональный эпикодраматический квадроциклетный капустник!)))

Монгольская сказка! Умные вроде бы… А бестолковые мы все-таки)… 3 раза побывать в Монголии, так и не научившись элементарным вещам… Эта страна не имеет сакральных объектов мирового уровня. Но только потому, что монгольские народы воспринимали всю свою землю как один священный объект. Поверхность земли ассоциировалась с телом богини Этуген - поэтому-то ей запрещалось причинять боль пахотой. Все это шаманизм и вера в Тенгри – первоначальные религии монголов, обожествляющие природу – единственный храм. Но сакральных мест, где поклоняются духам, огромное множество. Называются они обо, овоо. Как правило, овоо выглядит как насыпь камней, украшенная ленточками синего или белого цвета - хадак. Но бывают и такие – построенные по буддийскому плану. Посредине – большая насыпь, а вокруг нее 12 маленьких. Овоо всегда возникают в местах, наделенных особой красотой. Чаще на перевалах. Ибо существует исторический факт – когда Тамерлан вел свои войска на завоевания новых земель, он приказал в начале похода каждому воину положить по камню в общую кучу на одном из перевалов. А на обратном пути каждый воин забрал из кучи по камню. А на месте остались камни убитых воинов. Подчас эти священные горы являются для путников единственным ориентиром в этой местности ста дорог. Так вот, для тех, кто не знает устава чужого монастыря. Для начала эти сооружения следует обойти 3 раза. Затем представиться духам данного конкретного места, рассказать о цели своего путешествия. Далее - осуществить жервтоприношение. Принимается все – от воды до воображаемых даров. А потом уж излагать свою заветную просьбу. Вот, пусть хоть последователи знают) А мы едем вот к такому сооружению Правда, мы еще об этом не знаем, что едем к нему. Идем на место встречи с Горбиком. Да и заправка нам нужна, однако. Так что выбираемся отсюда и быстрым темпом влетаем в другую Монголию. Ну, ту самую, что самая любимая, самая горная, что встречает самыми забавными домашними животными. Одомашненными, точнее. В общем, домашним скотом у меня их не получается назвать. Для тех, кто не читал наших предыдущих восторгов по их поводу, напомню, что живут они только на высокогорье, обладают повадками коровы, козла и собаки одновременно – уникальный микс. Глядят исподлобья, что выглядит угрожающе, но на самом деле козлояки крайне трусливы. Удирают смешно - неожиданно подпрыгнув, оттолкнувшись всеми четырьмя, повернувшись в воздухе бочком и только потом, сообразив, что нужно загребать копытами, тикАют, заманушечно так развевая по ветру хвостами. Не могу не поделиться раскопанным на просторах интернета фактом. Любопытный опыт. Пару облученных радиацией крыс из одного помета кормили — одну обыкновенной говядиной, другую мясом монгольского яка. Та, которую кормили говядиной, вскоре погибла, а на второй все раны не только зажили, но она сумела дать полноценное потомство. Вот такие они удивительные, вскормленные на редкой травке монгольского высокогорья, яки. Как проходил и во сколько закончился сегодняшний мегапробег проиллюстрировать нечем – мы просто лупили. Но лупили по невероятно красивым местам, которые к ночи стали вопиюще красивыми, так как мы зашли на территорию двух и трехтысячников, пробираясь по горным ущельям практически по приборам ночного видения и без проводника. Поэтому немного поплутали. Хоть это и фото следующего дня, но по сути близко к сегодняшнему) Дело усугублялось еще и плотной завесой пыли – чисто психологически во мраке никто не хотел терять из видимости впередиидущего и шел, дыша ему в затылок, глотая столбы пыли. То и дело кромешная тьма вдруг взрывалась россыпью сверкающих изумрудов – это просыпалось от звуков моторов и внимательно таращилось на нас стадо баранов. Из-под колес выпрыгивали джейраны – стройные антилопы, газели, которые приспособлены к жизни в пустыне. Но в пустынной части мы их не встречали, а здесь эти грации прямо резвились ну если не толпами, то группками. Столбик термометра, показывавший днем в барханах за полтинничек, рухнул на 30 с лишним пунктов и завис где-то на 15-ти градусах как бы тепла. По пути мы вытащили из кофров все имеющиеся утеплители и часам так к трем ночи, стуча зубами от холода, дошли до места ночевки. То было одно их тех монгольских мест, которые принято называть здесь курортом. Родник Нэвтийн Аршан. Ущелья – самые прекрасные места на земле! Пока каменная лавинка не сходит… Обратите внимание на монгольскую ЛЭП. Мы все переживали, что Тундра зацепит антенной провода и обесточит всю округу. Утром по лагерю между палаток протиснулось стадо, явно недоумевая, какого лешего мы тут стоим на их привычном пути. Сам курорт выглядит вот так: Судя по скульптурам, здесь водятся волки, монстровидные зубры и дикие кошары (видимо, это все-таки барс): Кстати, каждый чабан передвигается здесь с ружьем, так что на счет волков, очень даже похоже на правду. Сам родник, понятно, тоже священный. Но, к сожалению, про его историю не удалось раздобыть ни граммулечки информации. Похоже, пора начинать учить монгольский и добывать сведения из первоисточника, у местных, которых здесь в изобилии. Со всей Монголии приезжают сюда подлечиться, набраться сил и святой водички. А тут еще и на зрелища свезло) Западная Монголия считается еще и гигантскими «легкими» всего Евроазиатского материка. Зимой из промышленных районов Сибири сюда вливаются атмосферные потоки, очищаются, и летом выдавливаются теплым столбом воздуха монгольских степей обратно. Мы тоже пополнили водные запасы, хотя температура воздуха и надвигающаяся туча как бы намекали нам, что жара сегодня не будет особо надоедать. И поторопились зачехлиться и ретироваться отсюда - по ущелью шел шторм. Монгольский народ сумел не только освоить эту очень сложную для животноводства, да и в целом проживания, экологическую нишу, но и сохранить почти девственный природный ландшафт. Они даже практически не тронули природные залежи полезных ископаемых. Единственный приемлемый испокон веков монгольский способ хозяйственной деятельности – отгонное пастбищное животноводство. Целый год скот кочует по разным высотам гор, а за своими стадами семенят и люди, перемещая свой незамысловатый скарб.

После первых притирок тактику выработали: первым идет разведка, следом пятисоточки, пока колею не нагребли, за ними Рейзер, чтобы не проваливался на раскатанном, а потом и все остальные. Для понимания температуры происходящего, достаточно посмотреть на Андрюхины ботинки, подошва которых не выдержала степени нагрева. И на Генин пластик, который охренел от градуса выхлопа. Чуть было ни случилось и еще одно недоразумение, ну да оставим его в командных кулуарах. Но я вам так скажу, действительно очень важно отправляться в такие приключения только с самой лучшей командой в мире. Только с теми, кто равен тебе и лучше тебя! С теми, кто оперативно и без сожалений примет правильное решение. С теми, с кем и поржать до упада, и из жопы мира выгрести. А в остальном, прекрасная маркиза, бедуинская народная примета «что бы ни случилось – к засухе!» имеет право на существование в этих местах. В общем, мы теперь умеем не только строить замки на песке, но и выкарабкиваться из этих совсем не иллюзий. И нет ничего лучше и живительнее того момента, когда ты дошел до воды!!! Сейчас я рискую нарваться на неприятности, разместив эти фотографии, но они просто необходимы для воссоздания полнометражной картины о квадропокорении песков Монгол Элс))) Нам еще ехать сегодня что-то около двухсот км, и нам просто необходим полуденный сон!) Это в кроватке бывает что не спится, но на монгольской галечке, да после песков, да под тентом, да после обеда, Морфей накрывает всех единомоментно – и не важно кто ты есть там, в далекой другой жизни))) Важно, что в этой, где ты только что выжил, необходимо вздремнуть и восстановиться! Но кое-кому все-таки не спалось…Кое-кто ставил эксперименты с кипячением минеральной воды озера, дегустировал заваренный на ней изысканный пуэр и не менее изысканный кофе три в одном…Кое-кто на этом не остановился в своих изысканиях, потому что взгляд кое-кого упал на опустошенную канистру… А потом на шлепки системы кроксы… Затем на армированный скотч… Ну а дальше все само приросло… Встречайте - первый в мире КАНИСТРОБОРД! С этим изобретением предстояло что-то сделать… Судя по интенсивности чесания репы, ЧТО именно, даже автору было пока непонятно… Но на помощь приходят веселые (такие же на голову стуканутые) друзья, которых разбудил гомон изобретателей... Ииии, первый в мире заезд на канистроборде… …завершился неудачно… Но что значит одна неудача на долгом и захватывающем пути открытий?! Ничего! Конструкцию предстояло доработать, модифицировав ручки-держатели. И усовершенствовать методику выхода на глиссер. За дело берутся инженеры-естествоиспытатели. Их костюмы несовершенны и как бы созданы для того, чтобы испариться в пучине озера вследствие хлипкости удерживающих манжет… И тогда к эксперименту подключаются самые практичные дизайнеры лучших монгольских бутиков… На скорую руку и потратив всего 1000 монгольских тугриков они создают костюм, который мог бы удовлетворить вкусы самых предвзятых модников и покорить подиумы недели высокой моды в Париже. Хотя почему "мог бы"?! Ожидайте в следующем сезоне в коллекциях всех кутюрье мира!… К этому добавить нечего…))) Кроме того, что данный костюм квадроциклиста-аскета благородно дополняют роскошные, но при этом доступные каждому квадроциклисту аксессуары. Наши каскадеры гордой поступью заходят в воду. Зрительская трибуна взрывается криками: «Время первыыыых!». Ещё не сильно рассчитывая на победу, положа руку на искренний орган))) Близкий взгляд на канистроборд вызывает у пилота, как видно, некоторое недоумение, но отступать некуда… Ииии… с криками «х..и вы здесь расселись?,- он прокладывают новую трассу по трибунам»))) ииии...вырывается еще дальше!))) «Это рекооорд!!!» - эхом разносится по прибережью ликование и победоносное улюлюканье толпы очевидцев. На наших глазах только что в созидательных муках появился на свет новый вид спорта!))) Теперь, с чувством выполненного долга, можно спокойно удалиться за 200 км в сторону лечебного родника Нэвтийн Аршан. Цель - поправить пошатнувшееся от увиденного, от пережитых эмоций здоровье. Правда, мы еще не в курсе, что до цели доберёмся в три часа ночи, расшатав маятник здоровья еще с бОльшей амплитудой... И пока все кажется безоблачным...))) В общем, БезобрАзимут – это не только много-много квадроциклов и приключений, но и первые в мире КАНИСТРОБОРДИСТЫ!)))

Возможность возникновения неоднозначности однозначна. «Не заезжай слишком далеко, а то увидишь такое, что потом и забыть будет невозможно…» Даниил Хармс Первые в мире канистробордеры приветствуют вас с берегов озера Дургэн нур!) Великие изобретения всегда рождаются на стыке грандиозных эмоций. А иногда от нечего делать) Все мы знаем, что в жизни есть место подвигу. Но продолжение этого утверждения – «надо только быть подальше от этого места» - нами почему-то не рассматривается как рабочее. Поэтому отправляемся стыковать эмоции в красивейшие барханы великих песков Монгол Элс. Эти пески берут начало у упомянутого озера и тянутся почти на 300 километров с юго-востока на северо-запад вдоль русла реки Завхан. Площадь одного из самых крупных песчаных массивов Монголии 2724 кв.км, средняя ширина 25-30 км. Немного. Но и не мало, когда за бортом +50 C и чем дальше в «лес», тем столбик продолжает зашкаливать. Их еще сравнивают с Гоби, называя мини-Гоби. И рекомендуют тем, кто по тем или иным причинам не попадает в легендарную пустыню. Или на разведку перед ее посещением. Или (как в моем случае) для того, чтобы понять, что в Гоби больше совсем не мечта твоей жизни))) Хорошо бы здесь очутиться в другое время года, тогда действительно можно кайфануть на этом пляже без опаски поджариться заживо. Хотя… если здесь оказаться в дождь, даже страшно подумать… Пока на горизонте еще сверкает голубое зеркало воды, на душе как-то ровнее. Но когда ты все глубже и глубже загребаешь в жерло этой однотонной безысходности, над которой висит самый мощный в мире фонарь, все на той же душе начинают поскребывать кошки и потряхиваться от жары ручки и ножки. Из растительности здесь имеется только выгоревшая поросль, на которую претендуют дикие двугорбые верблюды бактрианы. Внутренние районы песчаного массива из-за своей труднодоступности являются естественным заповедником-резерватом этих уже редких животных, популяция которых в последнее время стремительно сокращается. Мы их не встретили – только корову, которую буквально засосала и приготовила эта стихия. Огромные песчаные дюны имеют заострённые верхушки конической формы, склоны песчаных насыпей напоминают безбрежное песчаное море, "волны" которого под воздействием ветра постоянно меняют своё направление и форму. Поначалу мы весело и беззаботно расчерчиваем полянки. Мальчики такие мальчики - им грезится, что под ними снегоход, а эта желтая субстанция - ничто иное как снег. Юлька, в лексиконе которой начисто отсутствуют исконно русские хлесткие выражения, зажмурив глаза перед очередным заходом на бархан, пытается их все-таки воспроизвести по памяти со слов. И с помощью этой турбины взлетает. Восьмерки и бомбы идут вообще без вопросов в любой разумный наклон. Серега Толстов так и вовсе родился в пустыне – читает песок как книгу. Откуда вот только в Тагиле пустыни?.. На Рейзере, конечно, ништяк. Но Рейзер тяжелый. И мордой не то, чтобы не вышел, а наоборот. И из-за этой будки крутизна спусков для пилота становится подчас неожиданной. Поэтому иногда ой и задний ход на лебеде. Юрин АшОтик поначалу было сопротивляется резво взлетать в уклон. Просто ему еще неизвестно, что его хозяин – бывший военный. И то, что бывших военных не бывает. Да и с турболексикой у Юры порядок. Слив с канистр лишний бенз и сбегав «за угол», то есть, максимально облегчив технику, командир в приказном порядке внушает АшОту, что тот обязан все-таки обернуться птицей, иначе все п...ц - смерть через мабуту) Скорость передвижения по барханам минимальная. Только потому, что приходится тыкаться в разные направления. Вроде и видно куда пойти, но что-то постоянно заставляет менять траекторию – в основном, критический угол атаки подъемов, да и спусков. В рации то и дело возникает голос штурмана-разведчика, ушедшего вперёд. Звучит он, так скажем, неуверенно: "Не Ну В принципе... Хотя, конечно... Есть кривоватое местечко...")

В общем, Яша все запротоколировал – потом покажем, как это выглядит с неба. Покуражились и пошли на точку встречи с УАЗками. Когда под ногами такое покрытие и ты на квадре, очень глупо разыскивать дороги. Мы пошли по азимуту и навигатору. УАЗки - по дорогам и звездам. В связи с чем, встреча наша все откладывалась и откладывалась. Ожидать пару часов в этом эпицентре зноя – удовольствие сомнительное. Попытались его скрасить тентом и обедом. У нас порядок такой – поел, убери за собой) Ну а это ультра современные защитные средства от разжижения мозга) Вот еще можно понять, откуда берутся аборигены в горах – из-за гор понятно. Но откуда вот этот бубалец появился в пустыне как черт из табакерки до сих пор остается загадкой. С УАЗками, конечно, хорошо. С одной стороны. Они везут часть поклажи, продуктовые запасы, топливо. Но, с другой стороны, с УАЗками сплошная боль. Когда уже очень хочется на базу, а их все нет и нет... А ты уже перепел все песни из репертуара… Но потом они все-таки появляются. И тут же выясняется, что мост у одной не работает, двигатель не заводится, ну и все в таком духе… Одним словом, день был очень долгим, хотя пробег совсем наоборот. Но надо сказать, что мы уже давно научились находить тень и кровать в любых предложенных обстоятельствах. Даже в пустыне. Наклейка тоже попросилась в тень… К вечеру мы-таки достигли еще одного наидобрейшего к нам озера – Дургэн нур. Говорят, что на его берега приходят умирать монахи-ламы, чтобы переродиться. Мы тут тоже немного переродились... В 1997-ом само озеро и прилегающие к нему территории были отнесены к разряду особо охраняемых территорий. Оно также слабосоленое, но мы провели научный эксперимент – после кипячения вода озера совершенно пригодна для заваривания чая и кофе. А то, что вкус солоноватый, так у монголов и чай соленый) Уже подъезжая к точке, увидели на высоком барханчике толпу людей, обрадовались, одичалые, заскочили, видим – немцы сидят, закат встречают. И хоть мы и мчались к ним с самыми дружелюбными намерениями, немцы от страха проглотили языки… Нууу, в принципе логично – экспедиция перевалила экватор. Но впереди еще столько всего, столько…

Киоск, где по счетчику отпускается питьевая вода! Много питьевой воды!!! Но по счетчику. Но по фиг! Мы хрюкали, фыркали, жадно глотали, икали, скрежетали гортанями, как то стадо верблюдов у поилок, отбивались копытом от вчерашних друзей, сегодняшних соперников по тендеру на водные ресурсы, и забивали кофры бутылками, как жадная белка дупло. «Чингисхан» сегодня был вообще не в фаворе… Горбик вылез из УАЗки и презрительно кинул: «Что вы как собаки, воды не видали?». Иди ты в жопу, директор, громко подумали мы, продолжая заливать кипящие трубы. Ну, я тут, конечно, преувеличила немного. Хотя… А потом началась та самая Монголия, которая оставляет тот самый неизгладимый след в душе навечно. И знаете, ну ведь, правда – лучше гор, могут быть только горы. И оставьте ненужные споры! Гнездо орла на вершине – птенцы улетели... Но остались какие-то запчасти… Вот ведь как устроена эта монгольская сказка – уму непостижимо! Только ты погибал в песках и вдруг уже взлетел на перевальчик, где дубасит ветер, закладывая уши, взъерошивая остатки стрижек, нагоняя тучи и спасительный дождь. Хоть он и не пошел, а все равно стало ништяк. Гора Ундэр-Уланы Сэр небольшая – всего 1650 метров, но как ни заскочить на верхушечку полюбоваться видами. Потом еще одни горочки Бурчигтын-Ула. И снова красоты. Ну а там и ночевка. Встали мы около реки Завхан Гол в урочище Шинэ Худгийн Элс. На завтра планировались подвиги. Дело в том, что Завхан Гол – крупнейшая река Западной Монголии. Образуется в результате слияния рек Буянт-Гол, которую мы не смогли форсировать в аномально дождливом 2015 и Шар-Ус-Гол. Верхняя часть Завхан Гола бурная, с валунами да камнями, а ближе к нижней части она представляет собой равнинную реку в песках. Именно на этом участке русло реки труднопроходимо из-за песчаных топей. Горбик нервничает. Горбик тут несколько машин похоронил. Маленькая глубина вдохновляет джиперов на переход этой речки. Но широкое русло с неустойчивым дном, в котором слои глины перемежаются с песком, делают свое черное дело, засасывая большие тяжелые организмы. Когда смотришь на колеса впереди идущего квадра, видно как эта песчаная подушка шевелится словно желе, словно ковровое болото, которое лишь бы не сорвать. Но вот вам еще одно преимущество квадров перед теми же джипами. Мы маленькие, юркие и легкие. Подъехав к речке, конечно, пощупали что да как. И резво безо всяких затруднений перепрыгнули сначала один поток… А потом и второй… А вот это, кстати, новость – выжившие монгольские грибы)) Короче, не так страшен Завхан Гол, как его рисует Горбик, когда ты на квадроцикле. Сразу после реки начинаются барханчики – самая краюшка великих песков Монгол Элс… Держим курс на Монгол Элс и озеро Дургэн нур. Мальчики, конечно, начали куражиться, кто во что горазд. Вспомнили про зиму и про снегоходы, про траверсы и ярусы, в общем, решили порепетировать завтрашний многообещающий марш-бросок в большие барханы, проверяя себя и квадрики. Это великий нижнетагильский покоритель барханов – их там в «ихнем» Тагиле чем-то подкармливают для повышения летучести – завтра мы в этом убедимся)

Баста, карапузики… …И хотя танцы наши еще не особо-то и начинались, Горбик сказал «Хана дискотеке!». Типа туризм финита, врубаем режим спорт. Ну, спорт, так спорт. И мы, оглянувшись (вопреки заветам всех сказочных героев) на прекрасные берега Хяргас Нуура, вытащив в очередной раз Тундру (у которой отключился мост) с крутяка, с грустью покинули их. И действительно началось прямо то слово, которое нельзя произносить в приличном обществе… А потом и совсем другое, которое даже на заборе не пишут… Вот эти две единицы речи и определяли в данном случае категорийность маршрута. Нет, по самой дороге и степени препятствий ничего сложного мы не заметили. Под ногами практически асфальт. Да что там – в России не всякий асфальт настолько хорош, насколько ровнА эта выжженная поверхность. Если уж начистоту – 100 метров Северного Урала, бывает, сойдут за полноценную 6-ую категории сложности. А тут всего-навсего монгольская «пятерка». НО! Этой пятерки – множество километров… А мы входим на территорию песков... Но сначала – степь да степь кругом… Не та, моздокская, в которой погибал суриковский ямщик, и в которой хоть пшеница растет. А эта, монгольская – здесь только саксаул, колючки которого настолько остры, что прокалывают даже внедорожные покрышки. По количеству истраченных на латание дыр жгутиков мы идем в этот раз на рекорд. Затем степной «асфальт» переходит в песчаную колею. Вся эта микроскопическая мелкодисперсная фигня, разогретая на сковороде, летит во все щели организма и тела квадров. Останавливаемся каждые 10 км, но только для того, чтобы хлебнуть воды и хоть с какой-нибудь скоростью попытаться сбежать отсюда. Вся техника начинает кипеть в той или иной степени! Что творится с головой - вообще не поддается описанию без идиоматических выражений. Хорошо тут только таким: Как такие выживают – вопрос: Шуршащая за нами Тундра, в которой работает такой недоступный кондер, объявляет текущий прогноз погоды +36. Это с утра. Через остановочку коррективы – уже +40. А на следующей показывает… полтос… Без лукавства – это очччень тяжело! В детстве в Казахстане при такой погоде мы варили в песке куриные яйца, сами сидя в тенечке. Но тут мы сами превращаемся в яйцеварево. Прямо крутяк такой качественный. Даже солить не надо, соль извергается из нас сама крупными кристаллами пота. Падая, они пробивают почву. В прошлом году мы на Северном Урале пилились по непролазной тайге в тридцатку и думали, что жарко. Нет! Это был рай, теперь я точно знаю!!! Тут как бы выглядит все вот так: А ощущается вот так: Вам когда-нибудь доводилось путешествовать по гигантской раскаленной сковороде?.. Ну почему? Почему вот постоянно приходится сравнивать одну пятую точку с другой??? Почему нельзя ограничиться сравнениями желтых и белых османов? Хариуса-пятиминутки и жареного хариуса, поданных одновременно к завтраку? Сопоставлением температур воды и степенью прелестности видов Хяргас нуура и Ачит или еще какого-нибудь нуура? Почему нужно запереться в +50 в пустыню и делать вид, что тебе все это нравится, как будто средняя температура твоего родного климатического пояса не +3,5 и в гадюкиноопятьдожди??? А, вспомнила – мы же спортсмены))) Пустынная форма одежды в идеале, конечно, хиджаб, хотя эффективнее будет паранджа. Пустынный зомби-макияж подразумевает использование самых ядреных защитных кремов) Вот я и спрашиваю ребят: - Что хуже – медведь на Камче или пустыня? - Пустыня, - говорит Михалыч, - без вариантов. - Хуже… медведь в пустыне! – изрекает Леха. У меня фантазия подвижная очень, я прямо вот представляю картинку в момент – песок, +50, и матуха с тремя медвежатами бежит к квадрам - воды попросить. Отпустило. И вправду живем! Хорошо, что медведи в пустыне не водятся, а коровы - да пусть себе летают))) Мы уже переодели джерси белым полотном наверх, чтобы повысить альбедо тела. На самом деле, чтобы просто спастись, это только наш физик-ядерщик про альбедо в этот момент мог думать. Выпили всю запасенную с приличным размахом питьевую воду. Налили ее в шлема, в штаны. Подкрались к нагретым до кипения резервуарам Лехиного танкера, заправленным водой с ручья, на котором пасутся стада баранов. Честное слово, лучше перестрадать страшнейшей диареей, чем вот этим истошным пеклом. В общем, слово Ургамал теперь для нас священно! Там есть вода!!! И даже рекаааа Хунгуй Гол (хоть и ручеек). Когда мы вломились в магазин этого ухоженного в отличие от других монгольского поселка, продавщица раскаялась за 200 лет монголо-татарского ига. Все питьевые продукты были сметены с полок в одночасье. Она стенала и металась, чтобы успеть зафиксировать выпитое, но тщетно… Этим стая саранчи не насытилась. Мы напали на следующий киоск.

«Меньше полутора кг не брать. Желтого не брать», - так завещал великий Горбик. И великий Гена с великим сожалением отпускал малышей и желтоокрашенных султанок. Но только после фотосессии) Решаем, которого не брать) В общем, нам тут было хо ро шо! Но мы все еще предполагали, что на нашу голову могут рухнуть великие гидрологические открытия в виде монгольских китов. Вечером травили страшилки. Прижавшись друг к другу поближе, чтобы так сказать на левиафана всей гурьбой если че кого… Включили все световые приборы иии… приборы начали взрываться, шатер рухнул, стулья вспорхнули, палатки замахали крыльями, посуда начала истерично левитировать… Пришел шторм! Настоящий такой, монгольский, залихватский, все сметающий… Именно такой, что с утра в озере плавало все, что мы не успели прижать камнями и собой. Именно такой, который унес из Канзаса Элли и Тотошку, потому что они не пользовались штормовыми растяжками. В отличие от нас)) Ну а стол мы по утру выловили из озера. С утра, конечно, снова искупались, отведали монгольского османа, и снова встали на маршрут. Снова едем вдоль озера. Правая сторона тела ощущает исходящую от него прохладу. Уже легче. Идем на скалы. И вот среди этой жары и пыли в какой-то момент мы умудрились… вляпаться в монгольское болотце. Настоящий трофи-рейдер везде грязь найдет – истина в первой инстанции) По сути, это было единственное болото по всему периметру озера, если верить картам генштаба… В спортивном туризме есть такое обязательное понятие как дневка и полудневка, которые просто необходимо устраивать каждые несколько дней маршрута с тем, чтобы дать возможность восстановиться организмам. Мы-то всегда за дневку в красивом месте, а то только приедешь в ночь, расчехлишься, помоешься, уже и собираться надо снова пыль глотать) В общем, это был красивейший и небольшой (по сравнению со вчерашним «поливальным») пробег для услады глаз и души. Вообще-то с этой стороны озера есть даже турбаза, куда приезжают отдыхать зажиточные монголы (ну это те, которые не на УЗАках и мотиках, а на Крузаках). Она представляет собою несколько юрт, в одной из которых имеется даже нечто под названием ресторан. Но мы еще ни грамма не соскучились по цивилизации. И уж тем более такому пристальному вниманию к своим персонам, поэтому умчались ставить лагерь дальше – от солнца любопытных глаз так сказать) Ну что можно добавить к слову дневка??? Ничего! Кроме слов рыбалка, купалка, кайфушка, рассветы, закаты, Валентина, Чингисхан… и фотодоказательств всего этого знойного БезобрАзимута, распластавшегося у воды в виде монгольских бегемотов. И никаких подвигов - у нас передышка!) Бегемоты перед броском Бегемоты в броске) Бегемоты с берега Бегемоты с воды Бегемоты резвящиеся Бегемоты справа Бегемоты слева Монгольский Аленушек на камешке) Вип-столик монгольского бич бара Ассортимент монгольского бич бара Когда лень дойти до барной стойки, но есть спиннинг) От чего только нас ни спасал этот тент-путешественник И только Серега переживал, что левиафан на удочку не ловится, кокос не растет, и Валю съели… И так до заката…

Он не может один вести свое стадо, напоить его, обеспечить его безопасность. Солидарность - вопрос жизни и смерти. Потому, человек – будь человеком! Проезжаешь мимо колодца – напои стадо. Не важно, чье оно, важно напоить. Но до постижения истины у всех свой путь. И пока мы (исчадия городских кварталов) устраивали фотосессию, Болатбек (наш неизменный сопровождающий по Монголии), вышел из машины и сразу пошел к «тайнику». Открыл колодец (про который и не догадаешься, что это он самый) и начерпал из него воды, и наполнил ею корытца. Мы мычали от удивления. Верблюды благодарно издавали свои скрежещущие звуки, и чуть было не затоптали нашего проводника. Им-то философию не преподавали. Отобедали мы на Хяргас нууре с одной стороны... Уже традиционно для этого маршрута залетев перед обедом в воду. Такая жара, конечно - не совсем квадроциклетная погодка… Каждый день перед стартом, в обед и на базовой точке падаем во всем экипе в спасительную влагу, чтобы хоть немного охладиться. Хватает ровно на полчаса. Ужинать отправились на Хяргас нууре с другой стороны… На этом самом отрезке пути у нас появился новый член команды. Долго не могли понять Валя это или Валентин, нарекли Валентино. Прикипели мы к нему (а говорил Гена – не привыкайте к барану!). Валентино, сам того не подозревая, попал в штрафбат нашей команды. Два дня он шел с нами по всему маршруту, отдав нам всего себя без остаточка… Наблюдал за нами сверху…Эх, сколько информации мог бы он разгласить… Посмертно Вале присвоили звание мастера спорта… На этом же отрезке пути встречается местами и асфальт. В Монголии этих широт по уникальности его наличие сопоставимо с дождем: Но к чудовищам морским. С северной стороны озера побережье сложено двумя узкими полуостровами-косами – Шутум и Чацарганы-Шутум. Одна вонзается в прибежище левиафанов на 11 км, другая на 9. Очень красиво прибывать на них в лучах заката цвета фукси. После какого-то зашкаливающего пробега - прямо глоток отдохновения. Возникновение вот этих пронзительно-синих водных бассейнов в пределах котловины Больших озер относится ко второй половине мезозоя! Не исключено, конечно, что какой-нибудь морской монстр закопал тут предусмотрительно на несколько эр вперед свои яйца) Закопал и запрограммировал их вылупиться в эпоху больших перемен и катаклизмов века 21-го, чтобы заценить размах разрухи и деградации человечества, разучившегося добывать себе пищу ударом дубины, и разводить огонь путем высечения искр. Несколько советско-российских экспедиций пытались разгадать загадку монгольских «китов». Пока все осталось на уровне фольклора. Не удалось ее разгадать и нам. Зато нам удалось категорически удачно порыбачить на монгольского османа.

Нам же звезды шептали одно, навигатор показывал другое, поэтому мы поехали опять немного не туда, но совершенно точно «примерно туда». До вечера было далеко, а до следующего утра и того больше, поэтому можно было и покружить... Пока Левиафаны готовятся к нашему приезду. Договорились встретиться у магазина – ну и встретились) В Монголии в радиусе 150 км можно даже не уточняться где – просто у магазина) Выручку мы, конечно, сделали в Монголии достойную, скупая всю воду, все хоть как-то жажду утоляющие напитки и мороженое. В ближайшие два дня наш маршрут будет закруживать вокруг озера Хяргас нуур. Его длина 75 км при максимальной ширине 31 км – в общем, есть, где покататься и чем полюбоваться. С озером этим связаны рассказы о проживающей в нем неведомой зверушке, этакое монгольско-лохнесско-лабынкырское чудище. Хяргас действительно громадное по сравнению со своими другими собратьями из Котловины Больших Озер – площадь его 1400 кв.км. Да и зверушка, предположительно, не маленькая – вес ее, по мнению ученых-геологов и биологов (членов, между прочим, Российской академии наук) – несколько тонн, ширина до полутора метров, а длина 8 метров. Местные монголы называют зверушку китом и близко к ней (в силу суеверий) не суются. Выдает себя монгольское чудище большими следами на берегу (которые тянутся от озера в виде огромных насыпей) и душераздирающим ревом. Типа вот – фото исследователей: В общем, жуть) Едем посмотреть! Очень дико для нас, что пространство вокруг такой красоты озера – всего лишь скудная пустыня. Да и сами берега Хяргас нуура практически безжизненны, поскольку сложены песчано-щебнистым материалом и выступающим скальником. Но самое главное - вода озера соленая, жажду не утолишь, спасительное деревце не вырастишь. Максимум – вот это. Но и оно только в заболоченных участках произрастает: Только киргизы тут и останавливались давным-давно, но тоже ушли, оставив большой воде лишь свое имя. Хотя вот смотрите, сразу три стада удалось запечатлеть автору этой картинки – это ли ни чудо))) Понятно, что наиболее приспособлены к этому адскому для северян климату горбатые корабли пустыни. Но и они, знаете ли, предпочитают не отходить далеко от водопоя. В пустыне есть много негласных законов, но все они завязаны на основной философский принцип кочевника – человек не может прожить в одиночку в огромном мире пустыни. Поэтому щедрость – неотъемлемое свойство кочевника. Одинокий человек – мертвый человек. Что он против этого испепеляющего царства?