D.Maks
-
Постов
143 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Карта форумчан
Весь контент D.Maks
-
Будешь ставить, сделай фото с размерами старого и нового. Закину в фак.
-
Денис, а ты в курсе, что у поксипола расчетная теплостойкость всего 80 градусов, а применяется он до температур 120гр.? А то что тормоза могут легко разогреться более 300гр? Как думаешь тормозить если твои накладки тупо вылетят?
-
Всех нас с Праздником! Сегодня День Рождения Мотоцикла! Днём рождения мотоцикла принято считать 29 августа 1885 года (этим днем датируется патент на мотоцикл). Немецкий инженер Готлиб Даймлер получил патент на мотоцикл, который был впервые продемонстрирован в ноябре 1885. Мотоцикл был запатентован как «Повозка для верховой езды с керосиновым двигателем». Немецкие инженеры Готлиб Даймлер и его помощник Вильгельм Майбах построили сегодня «машину для верховой езды» — велосипед с деревянной рамой и ременной передачей, массой 50 кг, с одноцилиндровым бензиновым двигателем рабочим объемом 264 кубических см, развивающий мощность 0,5 л.с. У заднего колеса с каждой стороны располагалось по одному маленькому подрессоренному выносному колесу (все колеса были с железными ободами и деревянными спицами). Первым решил прокатиться Майбах, и деревянный прадедушка мотоцикла отправился в дорогу со скоростью 12 км/ч. Возвращения Даймлер ждал долго, и вот, наконец, они появились. Майбах заглушил мотор, завел мотоцикл на место и вздохнул: «Это не машина, Готлиб, это костедробилка. Я вас поздравляю!»
-
Блин, народ, че вы с карбами делаете то? У меня родной стоит и единственный момент когда есть небольшой провал - это если на скорости сбросишь газ, а потом резко топнешь. Да и то не критично абсолютно. Во всех других моментах все ровно.
-
Пожалуй плюсану. Сколь не пытался за бак держаться - ничего путнего не выходит. Держаться то могу, но тогда ноги не работают и проще уж тогда сидя ехать.
-
Извините, но вклинюсь в диспут, как раз именно только вариатор и позволяет использовать максимально крутящий момент двигателя. Т.е. возьмем для примера: мотор развивает оптимальное соотношение крутящего момента и обороты двигателя (про экономичность не забываем) допустим при 4000об\мин, все что ниже это потеря мощности двс, а то что выше - это бОльший крутящий момент и увеличенный расход топлива. Вопрос, как удержать обороты мотора именно на этих 4тыс, но чтоб при этом авто (или мото или тролейбус, да пофиг че) ускорялся дальше? Автомат? Так ему надо будет порядка 10-15 передач. Вот тут и выручает вариатор. А удобство для пользователя, это уже как раз второе дело. В спорте вариатор помимо удержания момента дает еще экономию драгоценных долей секунд на переключениях, ну и обороты соответственно уже держит гораздо большие, именно те, на которых и будет максимальный момент, там про экономию уже не думают особо. По нашим звездам: я допустим в городе практически никогда не кручу мотор выше 6000об, потому как реву много, а толку чуть. Рабочий диапазон получается 3000-5000, ну или может ближе к 4000-6000. При увеличении передней звезды передачи "расстягиваются" и благодаря этому как бы возрастает динамика, просто потому что мотор начинает дольше работать в диапазоне 3000-6000 - при максимальной своей отдаче.
-
Да я честно говоря к заездам не приучен, поэтому врядли что то адекватное получится. За наводку пасиб.
-
Нет, на ближнем. Но разницы для фары никакой, мощность то практически та же, просто луч света выше. Привет. Да, штатная пока. Зимой хочу поробовать выжать из хрюшки еще парочку пони, а там уж и звездами побаловаться. Щас даже цепочку не хочу хорошую брать, наверно такой же пластилин куплю сезон докатать.
-
У меня практически с новья стоит. Абсолютно никаких проблем не наблюдаю.
-
Наш мотор дефорсирован в угоду тяге с низов. При уменьшении ведущей звезды получается увеличить максималку на каждой отдельной передаче и при этом более грамотно использовать максимальный крутящий момент, который судя по ощущениям находится в районе 4-6тыс. об. Т.е. на штатных звездах не получается использовать мотор на полную, т.к. к 8т.об. он уже скисает. Вот если поставить 32мм карб, то тогда думаю получится примерно та же картина на стоковых звездах, просто крутящий момент поднимется к 6-8т.об. и скисать начнет к 8500-9000. ЗЫ: привет землякам :)
-
Блин, люди, ну че вы изгаляетесь? Ставьте полиуретан и забудете про этот ролик. У меня уже 3000 прошел и никакого износа нету, цепь по нему не гремит. Уже даже от волги вариант предложили, за те же 50-100р. Может конечно я и ошибаюсь (у каждого свое видение фака), тогда проголосуйте все, но мне кажется не стоит забивать фак информацией, которую итак легко найти вбив в поиск на ютубе (тем более что наверняка большинство именно с этого и начинают свое знакомство с любым мотом). Даже этот минимум, что уже выложил и то далеко не каждый хочет прочитать и в теме постоянно всплывают вопросы описанные там. Представьте если еще все ссылки на видео выложить. Мне то не сложно туда скинуть, но нужно ли? Прошу всех участников отписаться стоит ли в фак выкладывать абсолютно всю инфу или все же немного сортировать технические вопросы?
-
На аккуме сверху лежит предохранитель в белом пластиковом кожухе, проверь его. Если пред целый, то проверяй зарядка вообще идет или нет. На заведенном моторе на аккуме должно быть не меньше 12,5В , а по хорошему 13-14 В. Если мало, то проверь все разьемы, если все на месте, то отдавай в сервис по гарантии. Похоже генератор дохлый.
-
+ многааа, сам на орионе сдавал на права и только таким образом и получалось. На ирбисе в пробках частенько так езжу, ибо по другому тянуться 3-5км\ч практически нереально, так же и маневры в ограниченном пространстве на ура получаются. У меня даже задние колодки износились больше передних уже.
-
Ага, ща все бросят все свои дела, побегут в гараж разбирать свои моты, чтоб померить тебе втулку. Пипец народ странный.
-
Почти 3000 накатал. Оба раза рвало именно после серьезных ямок, т.е. после резкого отрабатывания амморта вниз-вверх до отбоев.
-
Да уж второй раз порвался и опять со временем порвется стопудово, поэтому поставил более мягкий. Че то я уже конкретно запутался че получается: впереди стоят два 6202 или 6302 или 6203? А на заднем 6203 и 6303? Мужики, давайте уж уточним этот вопрос. ЗЫ: а вот с аммортами я ж и говорил что наши толще чем на ТТР, вот и масла больше входит. Extrimoff, сэнкс за инфу, как раз собирался свои перебрать. Разницу в работе амортиков ощутил?
-
Тэкс, не помню уж откуда, но в факе прописано: Задние ступичные подшипники 6302 и 6303 Сам пока не добирался до них, поэтому хочется уточнить. Твои данные точно верны? А то люди нас потом какашками закидают за неверные данные :rolleyes:
-
Добрался я таки до датчика скорости. Думал присобачить туда витой провод, типа как раньше на телефонах к трубке был, да что то взяли сомнения что будет болтаться на скорости. В итоге нашел в закромах мягенький аккустический кабель еще со времен бобинников и заменил им штатный провод, вверху и внизу закрепил, а над защитой вилки сделал полупетлю, чтоб провод работал бОльшей длинной. Заодно прозвонил провода, фишку к сожалению забыл сфотать, но думаю просто цифр итак хватит. Вобщем провода красный и желтый- сопротивление 4,7 кОм красный и зеленый - либо 16,6 кОм, либо 5,7 кОм в зависимости от подключенной полярности щупов. желтый и зеленый - либо 12,1 кОм либо 9,7 кОм опять же зависит от полярности щупов. Так что получается там не просто катушка (датчик Холла), а со встроенным преобразователем уровня сигнала. Привод спидометра (который с колесом крутится) имеет в наличии два магнтика. На фотке он висит на отвертке Вот прошлый раз разколупывал сам датчик, делать там нечего, но если проводок под корень обломится, то подпаять новый можно будет. Полностью так и не стал вскрывыать- шибко плотно все залито. Вот так потом восстановил его По поводу провода, рекомендую провести его как на фото. У меня по началу просто вверх уходил от датчика, но когда разбирался, то понял что рано или поздно его все равно в этом месте переломит от болтанки и кочек.
-
Блин, ты мой пост еще раз прочитай. Рабочее положение заслонки вниз. Среднее и верхнее положение для прогрева только.
-
В факе же выкладывал видео Подробнее некуда. Не поленись, посмотри и проверь у себя особенно соответствие меток коленвала и распредвалов. Т.к. уже бывали случаи когда грм на зуб неправильно стоит. Ничего хорошего с такой ошибки не выйдет- работать будет, но не долго.
-
Судя по всему где то подсос воздуха, либо топлива не хватает катастрафически. Подсос ищи на стыках между карбом и цилиндром - на заведенном моторе поливаешь из брызгалки водой, вэдэшкой, карбклинером, да хоть бензом (но аккуратно). Характер работы движка не должен меняться. Если обороты станут меняться - значит воздух сосет. Там уж по факту решать траблу. С бензом - проверять шланги на перегиб, забитость фильтров, далее уже лезть в карб и проверять иглу и жиклеры на засор. По общему опыту получается карб нормально работает на среднем и на 2 снизу делении иглы. ПыСы: надеюсь рабочее положение заслонки ты прально понимаешь - Вниз.
-
Я из полиуретанового сайленблока переделал. Шумят немного только сами подшипники, никак руки не дойдут поменять их. А так стало значительно тише. Пробегал этот ролик около 2 тыщ. Износа практически нету.
-
Ограничитель чего? Руля?
-
Ну затяжка на этих болтиках довольно сильная, точнее не сама затяжка, а момент срыва при откручивании. Фишка в том, что материал крышки мягкий, а шайбы на болтах большие и довольно хорошо обработанны. Вот и получается что затягиваем допустим 20 Нм, а откручиваться будет уже все 40. Просто сам болт за счет силы трения очень плотно держится. Тут совет только один - иметь хороший инструмент. Головка головке рознь. Новые то бывают прослабленные, а уж б/у тем более.
-
Если сама крышка прижалась к картеру (блоку) то герметичность будет создаваться резиновым колечком. От того, что протянешь болты на 5 и более Н/м течь не уберется. Резинка то продавлена и металические части уже прижались друг к другу, там уж как не тяни, но металл плотнее не притянешь (ну если только на микрон-другой). Если мокрит, то искать проблему надо в уплотнении, а не в затяжке "до усеру", элементарно песчинка может попасть под колечко, уже потеть может. При нормальном уплотнении резинкой, тянуть там и не надо - болтик на 6 достаточно закрутить отвертковым удлинителем "от руки". Как показал мой опыт общения с мото, то резинки там все довольно тонкие и по мере этого общения постепенно меняю одну за одной на более толстые. Почему на жигулях всегда бегут прокладки клапанных крышек, че с ними не делай, а на японце поставил прокладку и забыл минимум на пару лет про ее существование? Потому, что температурные коэффициенты расширения сопрягаемых материалов подобраны грамотно (это ИМХО самое важное), и прокладки изготовленны с умом из подходящих материалов. ПС: чет под пиво тяжко соображается. Перечитал твой пост и уже не понял- сорвал то при откручивании или когда затягивал?
