Созерцатель
-
Постов
399 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
3
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Карта форумчан
Весь контент Созерцатель
-
в 1к это конечно жесть, но сократить до 1500 точно стоит, тем более что сливается далеко не все, и адекватного фильтра нет
-
мануал рекомендует менять на 300, 1000 и далее через каждые 2к, Вот наступило 3к:)
-
у этих палочек есть особенность, они плавятся при температуре немногом более за 40, так что летом могут возникнуть проблемы. Лучше взять эбоксидку типа поксипола, она не требовательна к температуре, хотя более хрупкая
-
Кстати, господа! Пока менял вал КПП, обнаружил одну не очень приятную особенность, при смене масла через сливное отверстие в поддоне и крышку фильтра сливается положеный 1.1 литр но это далеко не весь реальный объем! У меня после многократных укладываний на бок и подниманий вылилось еще около 150-200 грамм(и по ходу еще не все), а это почти 20% от заливаемого свежего масла! Отсюда вывод, масло нужно менять как минимум не позднее рекомендованых сроков, а лучше несколько чаще. Еще сделал вот такие фотки: На первом сливной болт с встроеным магнитом, свежеизвлеченый из двигателя, на втором он же но очищеный. Металлической пыли около 8мм за 2000км. при пробеге 3к. Выводы делаем сами :)
-
велкам:) по поводу ТО, тут каждый сам для себя решает, если есть деньги и нет желания\навыков копаться с техникой то однозначно к официалам. Если же наоборот, то лучше направить финансы на тюнинг, благо тут широкое поле для деятельности :D Да и мопед наш прост как 5 копеек и основные косяки уже выявлены и найдены способы их избежать, к тому ж с запчастями особо проблем не наблюдается. Но в любом случае стоит сменить стоковое масло еще до ТО 300, т.к. на заводе льют откровенное гуано.
-
я приловчился собирать с помощью длинной отвертки. Вместо оси засовываешь ее, но только с обратной стороны, а когда вся конструкция более-мение собралась, начинаешь загонять ось...
-
так же делал:)
-
работа стабильнее на малых оборотах, практически нет пропусков вспышек. визуально искра более мощная.
-
Про перед не скажу, а вот про зад, как обладатель 130\80 Mitas E09 Dakar, скажу что 130 многовато. В тех моментах когда нужно сорвать в пробуксовку колесо, например песчаные подъемы, средней плотности грязь чтобы колесо самоочистилось, движка сильно не хватает на такую ширину, и это при том что передняя звезда стоит 15 зубов. А на асфальте, даже мокром чтобы заставить ее буксовать нужно обладать хорошей сноровкой. Я думаю 120 будет в самый раз
-
свет-это вряд ли, зона в которую должна светить фара будет перекрываться крылом, а вот вкорячить туда какойнить ходовой огонь это мысль, чтоб понапрасну основной свет не жеч
-
у нас такого нет впомине. сейчас меняю вал переключения кпп, так что крышка снята, потом выложу чфотоотчет что там и как
-
расслабь крепеж движка, пусть он немного вниз упадет, тогда хватит зазора чтоб вытащить крышку. Я сам минут 20 ковырялся пока нащел нужную последовательность манипуляций, правда движку вниз не ронял. Да кстати, при наших зазорах клапана нужно регулировать при температуре не ниже 20 по цельсию. иначе при прогреве до рабочей температуры получится несколько увеличенный зазор из-за теплового сжатия пар в момент регулировки.
-
Это Гремучий Ручей возле Городенки. Присоединяйся к нашей компашке!
-
пробовал от башана, тоже сломалось, правда и полет был как у того Чкалова:) В итоге плюнул и разорился на крыло от КТМа, по денькам в полтора раза дороже, а качество раз 10 лучше. его в спиральку заворачивал, а ему хоть бы хны. Фотки у нас в ветке поищи
-
На стелсе в эту пластину втавляются нижними концами скобы на которых фара весит, сама пластина крепится к нижней траверсе, болтами которые крепят крыло. я думаю на барсе аналогичная конструкция.
-
попробую на неделе до гаража доехать. У нас погода отвратная, то дождь, то снег - совсем их берлоги в холодный гараж вылезать не хочется
-
у меня тоже дорестайл. Брал собраный у оф. дилера, пружина была только не ножничная а обычная, крепилась вторым концом к подножке. там еще штырь вниз торчит. Сомневаюсь что в магазине стали бы колхозить пружину, а на заводе просто так варить штырь.
-
Привет! давно собираемся и катаем, только основной информационный ресурс Вконтакте, группы Питбайк Обнинск и Мотоборовск.
-
у меня на стелсе на первый взгляд точно такой же стоит
-
впринципе нет такого понятие мото масло или авто масло, есть трансмиссионные и моторные масла. если брать моторные, то двигателю без разницы какое в него налито, но при двух условиях: 1 - масло соответствует стандартам указанным производителем в букваре; 2 - масло оригинальное, а не разлитое в соседнем подвале каким - нибудь джамшутом:) Кстати, очень познавательно написано по этому вопросу ТУТ
-
Без панциря в принципе и обойтись можно, а вот колени и боты лучше прикупить. Чинить суставы и сращивать кости значительно дороже будет!
-
Вот опять ты свою шарманку звел, не вырвет там нихрена! И будет человек ездить долго и весело!
-
делал шпильки из каленых болтов - все равно обрезает. болтами вернее будет.
-
в таком случае не получится притянуть звезду к ступице. тоесть не избавишься от первопричины обрыва
-
На данный момент у меня металлические втулки вместо резиновых сайлентблоков. Звезда крепится к ним болтами. При стандартной схеме крепления звезды, шпильки расходный материал. Их убивает крутильная ударная нагрузка возникающаю в следствии осевого люфта звезды, который в свою очередь возникает из за того что звезда плохо закреплена на ступице. Процесс таков: по началу все хорошо, но из-за нагрузок шпильки начинают чуть загибаться, в следствии чего появляется люфт на кручение. Соответственно возникает ударная нагрузка при работе подвески(провис цепи, а потом резкая натяжка) или резкой подгазовке и как следствие еще больший загиб шпилек. Далее процесс нарастает лавинообразно, больше загиб шпилек - больше люфт - больше нагрузка- больше загиб в плоть до поломки. Причина явления ясна - нужно ее ликвидировать. На мой взгляд самым простым и живучим вариантом будет нарезать во внутренней обойме сайлентблоков резьбу и прокрутить звезду болтами. Там диаметр как раз под основную М10. Главное не переусердствовать при затяжке болтов, чтобы не порвать сайленты. Бояться того что вытащится внутренняя обойма не стоит, нужно всего лишь подложить между звездой и сайлентом подходящую по высоте шайбу, обойма упрется в звезду, которая в свою очередь фиксируется стопорным кольцом. У меня такая схема прожила около 300км жестких зимних покатушек, но т.к. не было стопора в итоге вытащило внутренние обоймы. Такая схема убирает все люфты и не должна больше доставлять хлопот. И еще, господа, следите за подшипниками, если их заклинит то в скором времени разобьется посадочные место в ступице а это значит что колесо под замену, т. к. по отдельности ступиц нет. По крайней мере я не нашел.
