Иван 26

Поо прошествии некоторого времени решил поменять колодки. Поставил новые. Изумился, гаечка на тяге оказалась на том же месте. Замерил диаметр барабана. Износ. Вышел из положения так. Кулачёк который раздвигает колодки сделал новый, но на 2мм толще. Можно обвернуть листом в 1мм, в косой стык. Но это в дороге. А так сделал чуть больше.

Из транспортёрной ленты сделай. Она слоёная капроновой ниткой.

Извините что пишу в этом году. На Алтай съездил классно. Дорога класс. 100-120 на разных загибонах. Мотоцикл держит дорогу. Сходил на озеро в сторону подъёма на г. Актру. ? ну там конечно пешком. Искупался в озере с ледника и обратно, выше пусть молодёж бегает. В этом году сезон открыл нормально. Уже почти месяц. Пробил перо. Может кто знает размеры сальников на перья, объём масла при заливке.

Ну много годов. А вот не сидел на таком ни разу. Просто так вышло что сел на мотоцикл в 32 года. До этого НИ, НИ. Мастер на работе подходит, говорит. За твою работу, мы посовещались, и решили выделить тебе по разнарядке мотоцикл Урал. Я плечами пожал, ну давай говорю. А про себя думаю, а на зачем? А как сел, так прикипел. Это было декабрь 89. Цена 1870 кажется. Через полгода 2500, ещё через полгоды 15000. Ну а сейчас от 750000.

Во! Пенёк я старый. Сынка подсказал. Значит всех продал. Ну и ладно.мож кого и осчасливел, и то хлеб.

Ну извини. ? Ошибся. Не так прочитал.

Однажды. Ослабла цепь. Не доглядел. На ходу слетает цепь, рвется. Ударяет по резьбовой, нижней стойке крепления крышки защиты ведущей звезды. Справа датчика, под звездой. Выламывает её из корпуса. Финита. Масло на улице. Заварил. Но стойку сделал короче. А вот высоту её выбрал дополнительной стойкой из текстолита. Сломает, не жалко.

Наговорились. ? Всё продал.

Так и у моего 6л основной, 5л резерв. У вас бак 9л. Скорректируйте на 6+3 и того 200км + 100км. А то здесь прочитал на резерв оставляют чуть ли не поллитра. Это всего десятка.

Я не стал обрезать. Основной объём получается 6л, как раз на 200км. Закончился переключил краник и отсчитываешь 33км - это литр. Намного удобнее когда идёш по трассе. Резерва в 5 л на 160 в полне хватит. До заправки.

Уплотнительное кольцо под патрубок. Стальная шайба. Её обвернуть в 3-4 слоя (есть экранирующий рукав для проводов, Ф35. Он выполнен из тонкой медной проволоки. Так называемая плетёнка.) и обжать. Есть ещё плотный плетёный паронит, с добавлением асбеста и графита. Можно сделать в перемешку разные шайбы. Нарезать медную сетку, очень мелкая ячея, несколько листов, размером скажем 100×100; такие же размером азбестовую ткань, тонкую, пересыпать графитом из под крупного напильника; фольга алюминь, медь. Всё переложить симметрично. Положить под пресс, сжать, чтобы всё друг в друга продавилось. Выдержать. Можно применить две толстые металлические пластины , из 10мм наверное мало будет, надо 20ку брать, стянуть болтами 8-10. 4 шт по углам.В таком же сжатом состоянии вырезать. Как? Это у токаря спросить. Если токарь может обкаткой завернуть край медной шайбы и закатать её. То весь пакет шайб завернуть в медь. К примеру, так сделано на краях отверстий прокладки под головку жвигателя у машины. Стальные шпильки убери аккуратно. Осторожно! Они уже пригорели, пусть раскиснут от ВД. Вместо них поставь шпильки из нержи 20Х13, или 40Х13. Закручивать до упора, чтобы не было свободы, иначе раскручиваться будут. Проверь, прогони резьбу. Я себе сделал из титана. И гайки латунь, нержа, титан.

Проехал по пыли. Снял крышку, вытащил поролон, бензином промыл, смял в руке, налил масла на него, выжал почти чтоб не капало. Всё, ставлю обратно.

Не за раз. Туда 3 ночи, 4 дня. Обратно 3 ночи, 3 дня. Вращение земли возможно помогало, или домой хотел. ? По клапанам. Замерь длинну, длинну рабочей части. Диаметры ножки, юбки, или головки. Нарисуй чертёж. Выстави на обозрение. Возможно кто подскажет от какого мото, или техники можно применить, применить с переделкой. Проверь отверстие направляющий клапана. Возможно разбито. Откалибруешь его, оно станет больше. Потом уже и соответствующий клапан ищи. Возможно надо будет переделывать. Это точить, шлифовать, обрезать.

У меня фантом. С 14г. И на него похоже уже детали труднее найти. Тем более пластик. Ипользовал в основном асфальт. На грязи плывёт. Ширина колёс большая. Самый большой прогон за раз 2500 в одну сторону. Вёл себя хорошо.? прошёл уже 50т

Хороший ответ.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ КИТАЙСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ 15.02.2015 NEMEC 9 КОММЕНТАРИЕВ 11806 Речь пойдет о расшифровке маркировки китайских двигателей. Ведь траспорта изготовленного в поднебесной у нас в стране уже полно, поэтому, думаю, полезно знать о том как разбираться во всем этом: Первая цифра шифра соответствует числу цилиндров. Буква Р означает горизонтальное расположение, при V-образном расположении двух цилиндров ставиться буква V, привертикальном расположении цилиндра (или если их два параллельно) буква не ставится. Вторая и третья цифры — округленный (в большую сторону) диаметр цилиндра в миллиметрах. Первая буква после цифр обозначает тип системы охлаждения: F — воздушное, потоком набегающего воздуха; Q — принудительное воздушное, когда пропущена буква перед буквой М — значит, охлаждение жидкостное. Сама же буква М, всегда присутствующая в обозначении, относит двигатели к мотоциклетному типу. Следующая буква — код рабочего объема в см/куб: А — <50; В — 50; С — 60; D — 70; Е — 80; F — 90; G — 100; Н — 110; І — 125; J — 150; К — 175; L — 200; М — 250; N — 300; Р — 350; Q — 400; R — 500; S — 600; Т — 650; U — 700; V — 750; W — 800; Х — 900; Y — 1000; Z — 1200. Теперь возьмем и разберем немного примеров: 139QMB: 1-цилиндровый скутерный «воздушник» диаметром цилиндра 39 мм и рабочим объемом 50 куб/см. Если сделаем несложный расчет по формуле объема цилиндра V=SпD2/4 вычислим ход поршня S=41 мм. Такую размерность ( с некоторым округлением) имеет только двигатель семейства Honda GY6/ 1P39FMB: казалось бы, то же самое, но этот мотор воздушного охлаждения — конечно, это 50-кубовый клон Honda Super Cub. 152FMI — тоже «одностволка» воздушного охлаждения, 125 см/куб с диаметром 52 мм, вычисленный ход поршня (49 мм) позволяет предположить, что тип двигателя — CB или CG. 255MM — 2-цилиндровый 250-кубовый двигатель жидкостного охлаждения, видимо, CM250, 2V49FMM — V -твин воздушного охлаждения, клон ямаховской «Ведьмы» XV250S Virago. Перечислять можно довольно долго, но на этом я остановлюсь! Думаю вы сами разберетесь и может пригодится эта инфа.

Всем здравия и чистых дорог в Новом году. Прошу подсказки. Есть старая кожа из под сёдел. Хочу сделать из них кофры боковые. При эксплуотации этих предметов их кожи, как они себя ведут? Чем шить - капрон и шило. Или не стоит заморачиваться. Лучше из Китая взять? Если кто шил, поделитесь знаниями.

Народ, вот такой случай. Нечаянно сломал зеркало зд. Благо в могазине есть такое же, приобрёл, поставил езжу, ели ездю. Короче перемещаюсь. И вот в один не примечательный день, на одном не примечательном отрезке дороги, попытался совершить обгон. Иду по второй полосе. Высмотрел в зеркало левое, транспорт на третьей, далеко. Высмотрел в правое - никто не совершает обгон моего мото. Все идут далеко, ровно. Начинаю совершать. Вдруг сигнал сзади, слева. Ну мне деваться уже некуда, я и дал копоти. Ушёл от столкновения.Обогнал транспорт и обратно встал во второй ряд. Т.е. в свою полосу. Мимо слева обходит транспорт который шёл сзади по третьей полосе и который чуть меня не снёс. Светофор. Слева от товарища ко мне претензии. И я просто понимаю, что он прав. Извини говорю, я сам не понял как. Он говорит, что шёл в пределах допустимого и что я не убедившись в дальности стал совершать манёвр. Я в не понятках. Потом на обочину встал. Присмотрелся к своим зеркалам. Оказалось они разные. Форма, марка одна, но стёкла разные. Сравнил со своим зеркалом от старого Урала. Да, действительно. Отражающие поверхности разные. Зеркало слева показывало, что транспорт далеко. А зеркало справа ,что близко. Я при смене зеркал не обратил внимания на их отражающие способности. Китая. Ну что ещё скажешь. Всем удачи и внимания.

Поехал сегодня на Алтай. По Чунскому трактуПрошёл сегодня 750км, хорошо шёл, хорошо держал дорогу. Встали, ночуем. Посёлок Камлак. Поедим дальше завтра.

Какая скука. Действительно контакты виноваты. Ситуация. Никак не мог найти причину очень медленного вращения стартёра, потом, пустопорожнего его вращения, с остановками и в следствии этого потери заряда акм. Сегодняшний случай. До этого шт кнопки еле,еле но заводился, потом перестал. Или с толкача, или от дрели. Но схватывал сразу и нормадьно работал. Вот сегодня стал заводить. Так совсем стартёр не крутит, только реле щёлкает. Ну всё думаю приплыл. Завёл с толкача, пригнал в гараж, разбираю. Снял стартёр, разобрал. Нормальный, чистый, собрал. Другим акм спробовал. Так весело крутит. Ставлю, не работает. Смотрю реле. Снял, проверяю - нет контакта при срабатывании. Думаю разбирать, нет. Открутил на медных болтах гайки, пошевелил их, опять закрутил, хорошо. Ставлю. И всё заработало. Оказывается при сборке и последующей установке реле на мотоцикл, само реле не протянули. Реле срабатывало, контакты замыкали, но как только начинал идти очень большой ток они размыкались. И стартёр вроде и работает, но не в полную силу. Останавливался, провода грелись, акм заряд уходил в 0.

Контакты хорошие. Раскажите детально кто знает, ещё раз просто напомнить. Как работает карбюратор именно этой конструкции? Для чего это патрубки и шланги от картера, от входного патрубка, от выхлопа к резервуару воздушного фильтра? Как вместе они работают? Знаю про один из картера, чтобы не грязный воздух хлюпал, а из воздушника чистый и делал разгрузку давления в картере. Остальные не знаю.

Приобрёл сей аппарат прошлый год. То лето катал его ни шатко, ни валко. Всего 900 нагнал. В этом уже 3500. Нормально себя чувствует. Резина держит. Цепь, слежу, мажу, не тянется. Доработки. Руль - припожнял его на 50мм, сделал две вставки. Правда ручки управления чуть немного развернул. Просто мне стало так удобнее. Рост 183см. Бак - да, подтекал. Двух винтиков не хватает, пластина изгибается, происходит протечка. Сделал из нержы более толстую пластину крепёж сверху. Под герметик. Заднее крыло - изготовлено, отлито вместе с карманом для акм. и электрозапчастей. Неудачный вариант. Крепёж короче этот карман весь поломал. Не так. Из за крепежа он поламался. Обрезал его. Поставил просто две коробки отрезаных от старын масляных банок. И сделал из текстолита основание, куда всё это ставить. На вид не заметно. Задняя часть крыла - очень сильно трясётся. Закрепил от тряски т.е. скрепил две железяки жёстко. Тоже терял тягу переключения скоростей. Конструктивный брак. Карданчики с педалью и рычагом соеденены двумя точками сварки и с одной стороны. Итог при переключении качаются и отломались. Проварил с обоих сторон. Есть ещё одна недоработка. Это стартёр. Как обнаружил. Я так и не могу его нормально завести. Не хочет. Толи бензин переливает, толи ещё карб не могу настроить. Короче гоняю, гоняю стартёр считай до усеру. Еле, еле кое как. И вот из за этого на всё грешил. И на коммутатор, и на катушки, и на свечи. Потом разобрал стартёр. Так вот он устроен так. Кольцо, пластик, с 4мя гнёздами для щёток. В гнезде прямоугольный стаканчик в нём ходит щётка, которую поджимает пружинка. Из за того, что щётка в стаканчике ходит плотно и из за того что я его гоняю и не могу завести, скапливается пыль, заклинивается и щётка вытаскивает стаканчик за собой. Он трёт коллектор. Когда разобрал на коллекторе были такие большие нарезаные полосы, царапины. Сделал сам эти стаканчики, только добавив в конструкцию стаканчика два крылышка сзади. Так вот, пружинка уже упирается в эти крылышки и не даёт стаканчику выходить из гнезда. Стартёр спас, исправил. Но вот с запуском проблема осталась. Не хочет от стартёр, или от акм. заводится. Пошёл от противного. Откручиваю крышечку на оси генератора. Ставлю внутрь высокую головку на 17, и запускаю дрелью. С полпинка, без проблем. Другой вариант. 2 скорость, 3-4 шага для разгона, с полоборота колеса. Работает. Такое ощущение, что не хватает ему оборотов стартёра, или его мощности. Что еще может быть? Акм. заряжен. Новый.

Покажи пожалуйста изношеную корзину. Места износа. И есть ли на дисках именно на шлицах, именно на самом диаметре места износа, или лёгкого удара, потёртости.

Снизу двигателя по центру есть болт-пробка, ну типа. Он поджимает пружину, которая поджимает штифт, который противоположным концом поджимает валик отвечающий за перемещение вилок переключения передач. Так вот этот фиксатор может клинить в самом корпусе двигателя. Причины: слишком тугая скользящая посадка, или сам валик имеет бой при вращении и начинает подклинивать, при тугом ходе фиксатора. У моего тоже сначала так было. Пока по новой развёрткой не прошёл отверстие. Но при этом пришлась колоть. Так не забраться, развёртка будет упираться. Или сам фиксатор достать и занизить диаметр, буквально на одну-две (0,01-0,02мм) сотки. Но сначала удостоверься в этом ли причина. Он, фиксатор, должен спокойно выходить вниз. Я не мог достать и отложил на потом, при случае исправил. И не попутай с пробкой слива масла. ?

Я себе так же ещё в 15 году делал. Не мог найти звезду своего размера. Взял что было примерно так же установил.