Иван 26

Резьба М6 - отверстие в теле корпуса сорвана резьба. Лечится резьбой М7. У них одинаковый шаг резьбы (1). Есть вероятность того, что при нарезке вы попадёте нитка в нитку. А у М 8 уже шаг 1,25 и при нарезке, высоты гребешков может нехватить. Да и по диаметру в теле места может не хватить. Только соответственно болт или шпильку надо сделать с резьбой М7. Шпилька двойная, с переходом М7 и М6 . Закрутить М7 до конца нарезанной глубины. Болт можно изготовить из дринного М8, где есть чистое место без резьбы. Метчики и плашки на М7 идут стандартом с шагом 1. Продаются. Есть так же М9 с шагом 1,25 для ремонта резьбы М8. И М11 с шагом 1,5 для ремонта резьбы М 10.

Детали называются. "Облицовочный щиток заднего фонаря" "Облицовосный щиток" - левый, правый. Тоже искал. Нет их нигде. Говорят их нет уже у изготовителя. Толи перестали их выпускать? Испытываю потребность. Если надёт кто, дайте знать пожалуйста где.

Залил по щупу, дай ему поработать. Масло в всех щелях задержится, разойдётся, потом проверь, может ещё зальёш.

Специально на продажу нет. Легче заказать у знакомого токаря.

Просмотри все контакты. Начиная с акм. Возможно где то плохой, слабый контакт(так меряешь есть, а на более высоком токе нет). Вот он и не даёт проходить более высокому току при искрообразовании.

Посмотри шпенёк-фиксатор. Стоит снизу, по центру. откручиваешь пробку, должна выйти пружина и сам фиксатор. Но вот если он сильно тугой в гнезде, тогда да он мешает работе. Я когда разбирал прошёл это отверстие развёрткой. Стало легко ходить и включаться. Возможное предположение. под него попала стружка. мот новый. Где то нарезалась и попала. Если при откручивании пробки и выемки пружины фиксатор не падает в руку, значит он затёрт.

15W40 ??? Забил в поиск (15w40 расшифровка), выдало результат. Масло работает от -15 до +45 Я лью 10w40 оно работает от -20 до +40 Мой регион Западная Сибирь - мне приемлемо. Согласен на севере Китая приемлемо 15w40, это годится и в в более западных областях(от моего региона). Но там более сырее воздух чем на севере Китая.

У меня Десна. Да это тож самое, только без ножного кикстартера. Масла 10w40 мотюль 5100, через каждые 2000км Из ремонта: оторвалась головка болта, крепления обгонной муфты к ротору генератора. (заводской брак). Прокатилась головка по всем обмоткам генератора. Пришлось новый брать. Кажется это второй год. Однажды, сначала попал камень из под переднего в район крышки защиты ведущей шестерни. Через полчаса, слетела цепь. ломануло нижний крепёжный шпенёк этой крышки. Выломало вместе со стенкой. Масло на улице. Причина. Камень подломил пластик, возможно подогнул этот алюминиевый шпенёк, потом на кочке пошёл резкий рывок маятника. Произошёл вылом. Разбирал, варил. На будущее сделал шпенёк коротким. Сделал из текстолита резьбовую втулку(сломает не жалко). Поставил её на шпильку М6. А уже болт вкручиваю в эту втулку. Диск сцепления лопался. На пятом году. Менял все. По каталогу 5 к 4 стоят. На самом деле 6 к 5. Для информации. И надо смотреть износ боковых стенок алюминиевых частей корзины. Возможен износ. Я протачивал их, не саму поверхность , а чуть-чуть краюшки , где диски работали, заодно и замерил износ, пришлось добавить текстолитовое кольцо 1мм. Иначе линейный размер не сходился. Звёзды 17/52 Знакомый делал, хорошие. Могу тлф сбросить. Расстояния поездок. 3 примерно по 1000км. В этом году на 2100км 4 дня, обратно 2500км в 3 дня уложиться получилось. Я как раз диски перед Иркутском менял. С собой брал. Как чувствовал. И всего одну лампу заменил. А, забыл. Домой видать спешил, по нашим кочкастым дорогам. Дома уже обнаружил задняя часть рамы, где крепёж подрамника заднего, лопнула. Варил. По приезду заменил резину, уже вторую. Поставил новую по случаю Новосибирск избавлялся от своей новой, я забрал. Свеча ещё родная. АКМ менял, второй. Контакты, разъёмы замените все. Плохие - разгибаются. Потому и бывает света нет, или греются, ток большой, лампы горят.

В течении первого года всё время лопались прутики подрамника задней части крыла. Из за этого и пластмаска вся полопалась, с лампой всё время проблемы были. Потом пластмаску новую приобрёл. А вот подрамник сделал свой. Выгнув и сварив его из нержи прутка Ф6мм. 4 года, хоть бы что. Пробег за пять лет 43000 уже.

Верхнее крепление амортизатора, лопнуло на пятом году эксплуотации. Поставил уголок на 40, предварительно выстучав и подогнув края. Проварив и связав верхнюю часть стоек. Нижнее крепление , по ходу спереди маятниковой вилки, тоже варил. Дополнительно поставив уголок на 30, между стоек. Предварительно тоже их выстучав подогнул. В течении первого года. Заднюю часть крепления амортизатора, на маятниковой, тоже варил. Усилил фигурно вырезаным уголком. Через 3,5 года. На к сожалению фото уже не могу поставить. Лимит гигов.

Сварка рамы. Стойки. Лопнули через 3 года. Починка, вхдве трубки разрезал повдоль. Наложил с двух сторон, проварил. Задняя часть. В 4 местах лопалось, в разное время. Провар.

Это уже почти как у вашего мотоцикла проблема. Полопались нижние крепление радиаторов. Такие маленькие фитюлечки. У моего через 4,5 года эксплуотации. У знакомых в разное время, 1-3 года. Сделал из простой тонкой железки макет, примерил, потом из нержи поставил.

Примерно за год. Треснуло крыло переднее посредине. Новое реконструировал такой дополнительной пластиной. Болтики крепления по концам из нержи, можно с титана. Сам делал. Посредине пластины склёпаны.

Исправление крепления корпуса воздухофильтра. Через год вытянуло впаяные резьбовые втулки. Пришлось алюминевую пластину поставить.

Краник не пробовал поворачивать? Полбака. У моего резерв стоит на 5л. Весь бак 11л. 6л как раз на прогон в 200км. Ещё возможно бак полностью, наглухо герметичен. И ри уходе бензина создаётся вакуум, который не не даёт вытекать бензину. Ведь он идёт самотёком. Посмотри крышку бака, ну и краник соответственно разбери, на предмет просмотра.

М8 Как замерить. Размер, от края до паза, минус размер, от края до дна цековки(углубления для головки болта). Это размер длинны тела без резьбы.

Посмотри ещё края дисков сцепления. Если чуть прибиты, то они своими сегментами за крышку задеют.там может еле заметный след остаться. Шлицы в пазах немного прибились, появился люфт. Колцо стало перемещаться немного по радиусу. И когда выжимаешь сцепление, появляется еле заметный стрекот. Это надо немного шлицы дисков проточить. Там торцевой подшипник, осторожно может рассыпаться, если износился очень.

Хочешь посмотреть что цокает и обо что? Она же пустая, крышка то.

Тема "Выбор звёзд" от 3 февраля 2015 Я там выкладывал размеры звёзд. Может что подберёшь, по размерам. Потом по номеру искать будешь.

Коричневый проводок - земля. Поставить под болтик крепежа катушки. Под баком.

А до этого работал нормально? Смотри проводку может где проводок перетёрся и друг с другом замыкают. Разъёмы честно говоря плоховатые, там разгибаются они, плохо держат, плохой контакт. Следствие больший ток, горят лампочки. Я выкинул, поставил отдельные (мама с папой), пропаяные. Правда можно в последствии запутаться, так на каждый конец трубочку с номером. Как в электрошкафах делают.

Да, на распредвалу левая резьба. Если вдруг кто сорвал. Я сорвал. Сделал из с внутренним шестигранником. Чтобы горовка была большим размером пришлось взять болт на М8, с чистым от головки телом. Проточил, нарезал резцом, без канавки. Просто надо перевернуть резец и нарезать как обычно нарезают резьбу. Болт брать с маркировкой 8,8 Ну вдруг кто сорвал...

Снимать будешь. Болтом 16 натяжку сделай, легкий удар по нему, ещё натяжку и сорвёшь с места. Шестигранник 46, или пару лысок, если круг. Честно говоря я его так руками держал. Длинна 60, внутри 35. Болт длинна 70 и радиусный конец.

Да так же наверное. Скоро свою снова менять придётся. Менять будешь посмотри или через палочку послушай подшипники распредвала. Я свои поменял недавно. Хотя надо было их уже менять перед поездкой на оз. Байкал. Ну дакть, пока дошло.

Это съёмник генератора и обгонной. Для замены цепи ГРМ. резьба 30*1,5. Болт 16*1,5 (правая там и там) И подшипники на рулевую 32005 и 320/28