Collins

От 500DS подставка не подойдет, на 300DS нет на раме соответствующих кронштейнов. Для 300DS есть подставка на ebay и еще на греческом сайте, но в Россию доставка невозможна.

Здравствуйте уважаемые Voge-воды, на днях пригнал свой 300DS Arventure. Брал в Твери в Planet-moto, там ценник на 10% ниже Московского. Вчера уже получил в ГАИ номер, прокатился по морозцу в минус 15). Пока конечно до сезона мот будет стоять в гараже, ну и потихоньку буду заниматься известными доработками - доп. свет, переднее крыло удлинить, сзади пришлёпку от грязи, звезда на 15 наверняка попросится... Пока искал как возможно отрегулировать свет фары по высоте, регулировку не нашел, в мануале также ни фига нету...(( Ближний свет конечно разочаровал - слабый и светит низко, а как поднять - пока не нашел. Еще конечно очень не хватает центральной подножки. На Али ничего подобного нет, есть подножка на греческом сайте, но в Россию купить там невозможно. Еще когда ездил в ГАИ по снегу, со штатной резиной - как корова на льду, очень скользко! Наверное на сухом асфальте будет нормально, но вот на мокром... Кто что скажет? Или сразуу менять? В оющем, ждем тепла, а пока понемногу начинаем готовить мот к сезону)) Всем удачи!

Запросто.За фарой справа (если смотреть по ходу) внизу кругляшок пластмассовый, его крутишь и он поднимает/опускает отражатель внутри фары

Справа внизу на задней стенке фары есть кругляшок, который надо крутить, он меняет положноие отражателя вместе с лампами внутри корпуса фары. Соответственно выше-ниже можно настроить. Но это если весь механизи исправен, иногда отражатель выскакивает из креплений в корпусе фары, гогда настроить невозможно, нужно снимать, частично разбирать фару и вправлять на свое место места крепления отражателя к корпусу фары.

Ух, багажная система - огонь! У меня только штатная (ну, почти штатная, с Али) площадка под кофр, а тут вот под мягкие боковые сумки как раз то, что нужно! Где такое чудо раздобыть можно? А про зеркала вопросик (у меня такие же) конечно по пробкам узкое положение удобно, но вот что видно тогда в них?

Только нужно не забыть отпустить штуцер на суппорте, чтобы воздух смог выходить). А еще более правильно - шланг на этот штуцер натянуть и опустить другой конец в баночку с такой же тормозухой, и потом качать тормохной рукояткой, пока все пузыри воздуха не выйдут. Так же как при стандартной прокачке тормозов.

И на зеркала сцылочку, если не трудно). Обзор хороший? Настройки хорошо держатся, ветром не сдувает?

Можно гораздо проще проверить уровень не снимая карба с мотоцикла - надеваем на сливной штуцер (снизу поплавковой камеры) прозрачный шланг 15-20 см длинной (подходит от автомобильного омывателя лобового стекла) и откручиваем запорный болт слива топлива (там же рядом со штуцером). Прозрачный шланг поднимаем срезом немного повыше плоскости среза поплавковой камеры. Смотрим какой установился уровень бензина в шланге. В камере он такой же, поскольку сообщающиеся сосуды. Нормальный уровень на 13-15мм ниже плоскости среза поплавковой камеры

Это возможно, результирующее передаточное отношение от коленвала к первичному валу КПП, да потом помноженное на передаточное пятой передачи (ну или первой, если для крутых горок рассчитывать) для разных модификаций 164 движков может немного отличаться. Конкретно для Дельты и для истинной скорости по GPS со звездами 17Х43 оборотам двигателя 7500 об/мин (это обороты максимальной мощности) соответствуют скорости 102-105 км/ч. Т е как раз хорошее соответствие максимальной скорости оборотам максимальной мощности. Это оптимально для трассы. А на исходных звездах 15Х46 уже на 90 км/ч движок ревёт как раненый бизон, и при дальнейшем увеличении оборотов лишь теряет мощность.

Откатал на Дельте с такими звездами (17х43) 28 000 км - самое оно, то, что нужно этому мотору. Он тяговит на низах и не любит высокие обороты. Лазил даже по горным тропам на Кавказе - тяга очень хорошая. Ну а по трассе-то само-собой).

...Зима, крестьянин торжествуя... Все, друзья, кончился мотосезон в средней полосе.(( ***** ...Замерли в немой печали Тополя как сотни вдов Ветер им споёт долгими ночами Арии полярных льдов... ***** Все, Лоза отпел отходную, мот замер в гараже до весны. В итоге - за летний сезон 9000 км. Всего-то немного. Но в другой стороны, 9000 км ветра в рожу - это немало, и это - безумный дорожный кайф! Что по Флэйму? Да не ломается, гад! В этом году - замена цепи на 24000 км, ну и плановые ТО, все! Возит меня этот мот, далеко и надежно, и я в нем абсолютно уверен, что техника не подведет. Главное - зиму пережить!...)

Этот кофр классный, у самого такой стоял на Дельте, выдержал 20 000 км и был в прекрасном состоянии. С двумя только НО: - На фиг лишаем его легкосъёмности, насквозь намертво прикручиваем длинными болтами прямо сквозь площадку. А чтобы дно ковра не раздолбалось в местах крепления этими болтами, под них подкладываем дюралевые пластины, и болты пропускаем прямо через эти пластины и дно кофра. Тогда кофр держится очень прочно, и при любой тряске конструкция не раздолбается. Чего точно она не выдержит, если оставить штатный съёмный вариант. - Чтобы крышка кофра не болталась и не громыхала от тряски, проклеиваем вдоль торца крышки резиновым самоклеящимся уплотнителем для окон. После чего кофр становится тихим, а крышка закрывается с приятной упругостью. Также советую сразу заменить пластмассовые стяжки , которые ограничивают открытие крышки, на что-то более стойкое (в идеале стальной гибкий тросик), а также заменить хлипенькие саморезы крепления этих стяжек на нормальные болт+гайка. Удачи!

Друзья, давайте не биться на дорогах... Никаке экипы не спасут. Только голава с мозгами. Точка.

Очень верный вопрос... Я не "клал" мот, он сам лег после торможения передом на крошке. Сразу. А далее... Ногам даже не больно был, однако же хрясь... и перелом. Херово было потом... Был в строительных ботинках, каюсь. Мотоботы бы возможн спасли, хотя сомневаюсь...

Здоровья, Блин! Да, аналогично было на дальняке в Крым... Там урод на шахе выскочил перед носом, я конечно по тормозам, переднее колесо в юз по гравийной крошке... А дальше - ужасная больничка в Феодосии, рентген, перелом, и пинком под зад, ехай откуда прибыл. И вот, почти 300 км до Геленджика, на пароме в Керчи, потом в ночи... Мент в Анапе тормознул и никак не мог въехать как я со сломанной ногой ещё и еду...)) Потом в Гелене пластину на саморезах на лодыжке ставили. Спасибо огромное хирургу, аккурано и правильно кость собрал. Что хочу скахать, самая лучшая резина не спасет. Главное это голова. Ни в коем случае в повороте на крошке передом не тормозить, падение гарантированно. И даже мотоботы могут не спасти, я падал всего-то на 30 км/ч и этого хватило для перелома. ...Следующии мот будет у меня только с АБС.

Исполнилось 24 000 км. Очередная смена масла. На 20 000 км поменял передние колодки, теперь свистят, хотя и тормозят. Наверное левые) На перед поставил резину shinko, но сильной разницы не почувствовал. Задняя родная, износ процентов 50-60. Цепь тоже родная, Chico, но уже есть неравномерная вытяжка, так что тоже замена не за горами. Звезда 17 зубов пока держится, хотя признаки износа конечно имеются. Тоже скоро меняем. Задняя звезда - износ пока не виден). ...Бак 17 литров - это бомба! 500 км без проблем, даже не думаешь о заправке) Позади несколько дальняков по 1500-2000 км, мот только радует, по трассе крейсер 90 км/ч, на обгонах до 110 (больше не разгоняется)), ну и не нужно. На дальняках самая главная проблема - кишки мух и кузнечиков на визоре)) Сломалось? Ничего!) Только расходники и смена масла, все! Да, ещё шаманство с жиклерами карба, об этом в ранних постах. Дополнительно на мот установлены ветровое стекло, подставка под кофр и сам кофр на 48 литров, ну и гнездо разъёма на 12 вольт. ... Что сказать... по сравнению с моей предыдущей Дельтой ломучесть на несколько порядков меньше, там вечно все по мелочи, но постоянно ломалось. QJ все же качественнее значительно. Ездишь себе и ездишь, ни о чем кроме расходников не думаешь. Всем удачи на дорогах и романтических дальняков)). Буду рад, если кто-то сочтет отзыв полезным).

Отводит, конечно так. Но если сопоставить площади оребрения цилиндра с головкой и этого радиатора, то это будет процентов 10, не более. А если учесть что температура головки гораздо выше температуры радиатора... То отвод тепла через маслорадиатор навряд ли более 5-7%. Дельта, и многие другие моты с этим мотором прекрасно живут без маслорадиатора. Масло Лукойл 15W40 4000 км вполне себе живёт, а более за 200 р. и не нужно))

Вот это скорее всего и есть причина. Колодец дросселя от перекоса деформируется.

Радиатор должен быть горячий, в противном случае это означает, что через него нет протока масла. Хотя верно и другое, на этом моторе такой радиатор несет чисто понтово-декоративные функции, и его совершенно безболезненно можно исключить, просто закоротив маслостойким шлангом с подходящими штуцерами.

Положение иглы влияет на состав смеси в диапазоне средних нагрузок, и на холостой ход никак не влияет. Соответственно, что бы следовало сделать, при условии конечно, что все каналы в карбюраторе чисты и не засраны: - установить жиклер ХХ с меньшим проходным сечением и посмотреть на поведение мотора. Родной обычно с меткой 35, у меня стоит 33: - Главный жиклер установить поменьше, т..к. свеча черная. Обычно родной стоит с меткой по пропускной способности 226, что по диаметру соответствует примерно метке 108. У меня оптимальным встал с меткой 100. С родным тоже свеча была черная, и расход топлива 3.5-4 литра на сотню км. С жиклером 100 расход примерно 3-3,3 л/100 км и кирпичная свеча. В общем, нужно экспериментировать, т. к. разброс параметров карбюратора достаточно велик, и требует индивидуального подбора жиклеров. Положением иглы также можно поиграться, но, честно говоря, её влияние очень мало, и сказывается только на средних положениях открутки ручки дросселя.

Совет - обратить внимание на цепь. Дело в том, что да 2014 года ставилась обычная бессальниковая цепь, которая тянется и требует каждые 500-1000 км нехилой подтяжки, а выхаживает от силы 3-4 тыс км. В 2014 году на флэймы стали ставить сальниковую цепь CHOKO, цепь отличная, у меня прошла 21000 км и еще тыщ 15 пройдет без вопросов. В подтяжке нуждается не чаще, чем раз в 5000 км, и всего-лишь на пол витка резьбы натяжных устройств. Такая цепь полностью себя оправдывает, хотя и стоит недешево - около 4-5 тыс, так что если на этом моте установлена такая, это большой плюс к аргументам "за". Логотип CHOKO выбит на звеньях цепи, нужно просто повнимательнее посмотреть.

Роман, очень и очень сочувствую...Надеюсь что с Девушкой все будет благополучно. Искренне, очень искренне сочувствую...

Нажопница... Не смотря на название, это самое любимое существо, которое возишь вторым номером, которое чувствуешь всем телом, которое любишь больше всего на свете, которое понимает тебя лучше всех, ради которого готов сделать все, что угодно... Мужики, давайте скажем пару скупых мужских слов во имя наших любимых, пусть они знают, насколько они любимы, а ведь некоторые из них и сами за рулем мота!))

Kostilio, Э-мм, неправда ваша, всё же эти жиклеры влияют на состав смеси на разных режимах, хотя и, да, частично они перекрываются. Зона влияния ГТЖ - примерно от 1/3 степени открытия дросселя и до максимума. В диапазоне 1/3 - 2/3 ещё оказывает влияние положение иглы. А зона влияния жиклера ХХ - это как раз первая треть открытия. Если обратить внимание, то при совсем малом открытии дросселя канал ГТЖ вообще не задействован по причине того, что выход его в диффузор приподнят втулкой на несколько мм, что выше основного потока воздуха, проходящего под дросселем. Это что касается зон влияния жиклеров на состав смеси. А кроме того, засадив толстый жиклер ХХ вы получите переобогащенную смесь на режимах ХХ, которую даже уже не сможете привести к норме винтом качества - в карбе есть канал для бензо-воздушной эмульсии, который выходит в диффузор в аккурат под задний срез дроссельной заслонки, и он идёт мимо клапана винта качества. Поэтому как его ни крути, смесь на ХХ будет богатая, работа мотора неустойчивая, а выхлоп ядовито-вонючий. В моем случае такое было при жиклерах ХХ сечением больше 35-40. Остановился на 33, тогда удается добиться устойчивой работы на ХХ, и винтом качества более-менее адекватно регулируется состав смеси в этом режиме. Да, кстати вот этот упомянутый канал с выходом под срез дросселя обеспечивает плавный переход с режима ХХ на режим с малым открытием дросселя. Он существенно важен, и когда происходит его засор, то двигатель в режиме чуть приоткрытого дросселя начинает дергаться и глохнуть из-за сильного обеднения смеси в этом режиме. Так что много там всего накручено, в этом PZ30, чтобы обеспечивать адекватный состав смеси на разных режимах)). А касаемо твоего случая, когда и 124 ГТЖ мало... думаю стоит обратить внимание ещё и на воздушные жиклеры-каналы, те, которые начинаются внизу диффузора на входном патрубке карбюратора. Возможно с ними что-то не так, засор, или вообще какой воздушный жиклер случайно выскочил, они ведь там только на трении держатся. В любом случае, ГТЖ 124 - это ну ооочень много. И причина в чем-то ещё. У меня и на 112 ГТЖ свечка очень темная была, оптимально получилось с ГТЖ 100-105.

Полностью поддержу. Не стоит мнить себя мнить умнее инженеров двигателистов. Ставим зазор что доктор прописывал, и все будет ОК. Другое дело, что пять соток сложно выставить, да и плавает зазор уже в этих пределах. Можно конечно чуть увеличить, но не более 0,1 мм. Больше - будет стук и повышенный износ ГРМ. Имеем конечно ввиду, что пережать клапана - это ещё вреднее. Сам обычно выставляю 0,05-0,1 мм с небольшим натягом..