Collins
-
Постов
488 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
4
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Карта форумчан
Весь контент Collins
-
Двигатель JAWA-638 - двухтактный, два цилиндра. Исходно такой мотор сбалансирован гораздо лучше, отсюда низкие вибрации, комфортная езда на Яве. 350 см2 её двухтактника выдают примерно в два раза большую мощность, чем одноцилиндровый низкооборотный четырёхтактник китайца. Зато китаец кушает почти в два раза меньше топлива. Но 15 лс китайца максимум способны разогнать мотоцикл с седаком средних габаритов до 110 км/ч и не более того, да-да, всё остальное, если больше, то от луквого - с попутным ветром от потока машин, с китайским спидометром, бессовесно завышающим показания... Сеточки из проволочки во впускном патрубке - пройденный этап шаманства 90-х годов, полезность которого была многократно опровергнута. Ничего, кроме дополнительного сопротивления на впуске и, как результат, снижения мощности, не дают.
-
JAWA-638 отличный аппарат (эх, ностальгия!..), но с двумя уже сегодня неисправимыми недостатками. - Его нельзя купить новым. Уже лет 20. И это как старый Мерседес - какой бы ни был классный и надёжный, но он всё-таки очень уже старый. Оригинальных запчастей уже не найти, а те, что ещё кто-то изготавливает, качеством не отличаются. - Прожорливый двухтактный двигатель. С сегодняшними ценами на топлива это непозволительная роскошь. Если конечно на технике активно ездить, а не держать на постаменте в гараже.
-
Трубка слива отстоя из поплавковой камеры. Там ещё болтик - запорный клапан снизу карбюратора имеется.. Кстати, с помощью этой трубки также проверяется уровень топлива в поплавковой камере.
-
Положение иглы влияет на состав смеси в средних и больших мощностных режимах, но не на ХХ. Трогать иглу имеет смысл только после оценки цвета изолятора свечи сразу после пробега на большой нагрузке. А вот что стоит проверить, так это уровень топлива в поплавковой камере, вот он влияет на состав смеси для всех режимов. Про регулировку режима ХХ у xeka всё правильно написано, по классической методике. Ещё можно газоанализатор подключить)) ПС. Винт качества обязательно должен быть уплотнён резиновым кольцом, которое своим трением не даёт меняться его положению от вибрации. Также оно исключает подсос воздуха через неплотности в резьбе. Может это кольцо было повреждено и потерялось?
-
Грязное масло - грязь грязи рознь. Если видна взвесь металлической пудры-стружки, это опасно и должно настораживать, где-то идёт усиленный износ. А просто тёмное масло - не показатель того, что оно потеряло свои свойства, идёт естественный процесс смыва тёмных смолистых отложений внутри двигателя. Хуже это когда масло светлое, а двигатель внутри весь в тёмных смолах. Производитель заявляет, что срок службы масла примерно 3000 км, нет оснований не доверять этому.
-
Вот тут про это http://www.china-moto.ru/forum/topic/2438-stels-delta-200/?p=103708 Только на таком и езжу, 20 000 км пробег за полтора сезона. У Дельты мотор практически такой же, чуть меньше объём.
-
Да всё правильно в общем. Совет: перед окончательной затажкой гайки оси колеса, уже после регулировки натяжения, с силой руками сожми и притяни цепь к задней вилке, чтобы выбрать весь провис цепи. Одновременно другой рукой затягиваем гайку оси. Почему после заезда цепь перетянута - загадка. Ну тут чистая механика, что-то смещается, и нужно уже глазами искать это что-то. А по Интернету не посмотришь и не пощупаешь((
-
Так оно и есть. Китайцы ещё куда ни шло, а потом наши сборщики как свои кривые руки приложат, так вообще п... дец. По хорошему Дельту нужно снова разобрать и собрать по-честному, грамотно, тогда в дальнейшем проблем будет многократно меньше.
-
При натяжке цепи обязательно нужно прокручивать колесо и смотреть натяжения в разных положениях. Бывает криво посаженная задняя звезда, неравномерно растянутая цепь, и тогда натяжение сильно гуляет в разных положениях колеса и цепи. Возможно ты как раз смотрел провис в такаих вот разных позициях. И ещё, провис нужно проверять при нагрузкее седока на седле, т.к. при просадке подвески натяжение немного изменяется.
-
Себе исключительно Лукойл или ТНК полусинтетику 15w40 по 130 р/литр. Никого не агитирую, но нашему древнему движку такого масла более чем достаточно по всем характеристикам. На включаемость нейтралки влияние масла не заметил, да и с чего бы, если вязкость примерно одинакова? На днях случилась-таки поломка - лопнула шпилька крепления фланца выпускного патрубка. Сама, от вибраций, китайский говнометалл не выдержал. И ровно под корень, обломок остался в головке цилиндра, выкрутить нереально. Сломался в дороге, но поломка некритичная с точки зрения потери хода - немного сёк выхлоп, но на второй шпильке выхлопнуха держалась. Так и доехал 40 км до гаража. Далее съём головки, высверливание обломыша, новая резьба на 10 мм, ну и шпильку сделали специальную 10х8 мм. Собрал, завёл, всё ОК. И вот что показал осмотр головки изнутри: следов износа на коромыслах, торцов клапанов, штанг толкателей даже не видно! Блин, ну ведь могут же китайцы и отличный металл использовать, когда захотят!)) Короче, состояние деталей головки очень порадовало, 20 000 км словно и не было.Вот и вопрос, нафига переплачивать за дорогущий мотюль 7100, если результат одинаковый)) Вообще, двигатель - это пожалуй самая надёжная часть Дельты.
-
Не стоит париться на мой взгляд, такое поведение КПП все отмечают, так что это конструктивно, и спецы не помогут. Просто нужно приспособиться включать нейтраль в движении, или при остановленном моторе. Про то, что зажигание не должно влиять на КПП - абсолютно точно, влияет не включённое зажигание, а запущенный/остановленный мотор, и отчасти положение рычага сцепления.
-
Не переживай, это нормально для китайской техники)) Для начала проверь состоянои тросика привода спидометра, для чего нужно открутить накидные гайки тросика у редуктора, находящегося у оси переднего колеса, и у спидометра. Скорее всего причина даже в том, что эти гайки просто раскрутились, будучи плохо закрученными при сборке, и тросик выскочил из гнезда у спидометра или у редуктора.
-
Нейтраль плохо ловится при работающем двигателе и неподвижном мотоцикле. Это известный факт. Так что при подъезде к перекрёстку просто лучше заранее, ещё на ходу включать нейтраль, тогда это легко. От масла мало что зависит, но смысл в том, чем масло жиже, горячее, тем легче проскакивает нейтраль и сложнее её поймать на остановке. Да, и с переливом масло поосторожнее, это не тот случай, когда маслом кашу не испортишь. Литр влазит, но чуть больше уже чревато.
-
IMHO Не нужно этого делать. У Дельты весьма удачный штатный глушитель, достаточно тихий, звук приятный. Можно спокойно ночью проехать по двору, не беспокоя окружающих. Мощности от прямотока, реально если и добавится, то на копейки, зато грохот на всю округу, который самого же и достанет, не говоря о том, что соседи проклянут.
-
Вчера одометр перещёлкнул 20 000 км. Полтора сезона. Полёт нормальный))
-
Можно, хоть с лапки, хоть с толкача. Цепь зажигания абсолютно автономна от цепи 12Ви АКБ, для запуска батарея вообще не нужна. Но не стоит ездить без АКБ по другой причине - можно пожечь электронные компоненты.
-
Не стоит опасаться, схему включения габаритов вместе с фарами делают исключительно ради резервирования, в основном в автомобилях, где две фары. - чтобы, если лампа в фаре сгорает, а водитель этого не заметил, то хотя бы габарит остаётся обозначенным. Вообще, по сегодняшним Российским ПДД, габаритные огни спереди становится и вовсе ненужными (для стоянки в темноте есть стояночные огни), т. к. в любое время при движении должен быть либо включён ближний свет, либо ДХО. Так что ДХО можно смело подключать к цепи габаритных огней. P.S. У меня фонари ДХО по 900 люмен, ночью на лесных тропинках или других темных местах очень хорошо подсвечивют ближнюю зону, в пределах 10-15 метров, гораздо ярче, чем ближний свет. Очень удобно при езде в темноте по всяким буеракам. И днём заметность мотоцикла на дороге гораздо лучше, чем с его тусклым ближним светом.
-
Нельзя ставить такие лампы в головные фары, категорически. Потому и нет разницы, что световой пучёк от таких ламп невозможно правильно сформировать рефлекторной оптикой, рассчитанной на точечный источник света. И светить они будут куда угодно, встречным в глаза, в небо... только не туда, куда им положено. В качестве ДХО можно попробовать сколхозить, если поток в 800 люмен смогут выдать, как того требует спецификация на ДХО. Но это только для езды днём, в темноте такие огни встречных ослепят.
-
Я уже писал, как лечил свет - Замена оптического элемента на оптику от ВАЗ 2101 или Нива - Замена патрона на H4 - Галогенки H4 35+35 Ватт выпускают некоторые именитые производителя, возможно Осрам, но врать не буду. Уже после этих переделок свет ну просто сильно лучше, в основном благодаря хорошей лампе. Далее. Можно влупить авто лампу H4 на 55 Ватт что-то из серии повышенной светоотдачи, например Osram Night Breaker. Будет совсем хорошо, но при двух условиях: - Китайскую тонкую проводку нужно усиливать. Иначе до такой лампы докатывается только 10-11 Вольт, и светит она не лучше 35-Ваттной. Я прокладывал просто в параллель провода по всей цепи питания лампы. Довольно геморройно, но оно того стоит. - Установка светодиодных ДХО, чтобы постоянно не нагружать мощной лампой бортовую сеть. Генератор в принципе тянет такую нагрузку, но близко к пределу, и в городской езде с частыми стояниями на ХХ у светофора, когда генератора не хватает для питания лампы, АКБ может постепенно разряжаться. Если же фару держать включённой в основном при нормальном движении, то за разряд АКБ можно не волноваться. Ну вот, как-то так решил проблему со светом. Касательно ксенона, лучще даже не брать в голову такую затею, если только вы не из совсем глухой деревни, где ночью нет встречных машин. Колхозксенон не только противозаконен, но и на мой взгляд просто хамское поведение по отношению к другим водителям.
-
Да, наверное прав. Вылетело из головы, что у флекса цифровая приборка. Хотя и там наверняка погрешность есть.
-
В районе 4000 у автомобильных моторов находятся обороты максимального крутящего момента, типичное значение оборотов максимальной мощности 5000-6000 об/мин.
-
Советую .проверить тахометр, наверняка завышает. Откалибровать проще всего по частоте электросети 50 герц. Внутри прибора должен быть подстроечник для регулировки.
-
Хонда прародитель у этого движка. 5000 не опасно, никто это не утверждал. Но максимальная мощность достигается при 7500 об/мин, а значит что крутить выше этого порога смысла точно нет. Да и ревет этот мотор на таких оборотах как раненый бизон, и вибрация как у вибростенда, ехать на таких оборотах очень некомфортно. Зато у него прекрасная тяга на низах. Это его стихия. Мотор по характеристикам ближе к чопперам.
-
Не выкручивай так резко газ с холостых и не будет никакого провала. Холостой ход винтом сбоку регулируется. Вообще, этот двигатель с нижним распредвалом, штангами и коромыслами, соответственно ГРМ достаточно инерционный, а потому мотор сделан низкооборотным. Под это выполнены и фазы распредвала, и крутить его бессмысленно, Максимальный момент и мощность у нижневальных моторов находятся в гораздо более низком диапазоне оборотов, чем у верхневальных. Высокие обороты для них противопоказаны, повторюсь, из-за большой инерционности деталей ГРМ.
-
Цепи существенно разные, хотя и условно взаимозаменяемы. Лучше 428H... Индекс "H" - усиленная версия цепи 428. Цепи одинаковы по шагу и ширине роликов (т.е. могут работать на одних и тех же звёздах)но различаются толщиной пластин, замком, и конечно характеристиками - "H" имеет рассчётные нагрузки на 20-30% выше. Сальниковые цепи стоят в 2-3 раза дороже, но при должном и достаточно геморройном уходе (регулярная чистка, аккуратная смазка дорогой смазкой) тянутся гораздо меньше. На мой взгляд, для китай-стелсов совершенно неоправданы.
