Collins

Вообще хочется на фиг совсем уйти от карбов к впрыску! Там все более понятно и стабильнее, это как уйти от аналоговой техники к цифре)) А тут - чуть засорились дырочки, и все,стало раком) Хотя с нашим топливом и форсунки быстро накроются...

Интересная ссылка. спасиб, но она не дает ответы на конкретные каверзные вопросы, которые возникли у меня в процессе баловства с карбюраторами PZ))) Возможно будет полезно. Итак: - После замены родного на китайца с Али с холостым ходом стало всё ОК (почти!), но на рабочих режимах - беда. смесь богатая, едет мот хорошо, но очень темная свеча и расход под 4 литра.. Это ненормально! Визуально сравнил жиклеры ГДЗ,, сразу видно, что у родного чуть меньше сечение, на корпусе выбито 226, на том, что с Али, нет ничего! Короче, вернул я в зад родной жиклер, заодно и иглу на позицию 4 (чуть ниже средней), Карб оставил с Али, и так тестирую. ХХ нормальный, устойчиво 1200-1500, но при почти полностью закрученном винте качества смеси ХХ, что странно! Ну да ладно, если ему так угодно!)) - Изолятор свечи вернулся на нормальный светло-коричневый цвет, (был почти черный!), значит смесь ОК. Кста, если будете заказывать карб на Али. не заморачивайтесь на корб с ускорительным насосом! Это и второй тросик, и непонятные настройки, да и без этого насоса карб ведет себя неплохо, если только ручку газа чуть плавнее откручивать)).

Вообще напругу выдает не РР, а генератор, а РР на нашем аппарате напругу только ограничивает)) Начиная примерно с 2000-2500 генератор способен выдать напругу выше 13,8 Вольт, и только тогда начинает работать как источник тока в бортовой сети. У вас скорее проблема либо в самом реле поворотов, либо в плохих контактах, из-за чего напряжение сильно скачет. Вообще поворотники моргают нормально и при 10 вольт в бортовой сети, и при 15. Так что либо ищите неисправность в реле поворотников, либо вообще напряжение в бортовой сети сильно скачет, тогда дело в плохих контактах разъёмов, ищем в этом случаем везде и по кругу))

Кинь сюда полезные ссылочки, будет весьма ценно

За 4 такта поршень бывает в ВМТ 2 раза - на такте сжатия и на такте выпуска. Нужен именно такт сжатия, и ты судя по всему поймал выпуск)). Проверни коленвал ещё ровно на один оборот, и получишь нужный тебе такт сжатия.

Это видео - одна из вариаций на тему "разработчики двигателей полные лохи, инструкции пишут для лохов, я вот тут круто выставил сам зазоры, и стало все супер!" Не стоит считать идиотами инженеров-двигателистов, даже если они китайцы)). Сделаете зазоры 0,2 вместо положенных, двигатель будет греметь коромыслами, раздолбаются седла клапанов и все сопрягаемые детали. А стабильность ХХ ничуть не улучшится. Все остальные кажущиеся улучшения - не более, чем эффект самовнушения. Выставляйте зазоры такие, какие доктор в инструкции прописал, не убивайте двигатель. Конечно пережать клапана - это ещё большее зло, но любые крайности - это всегда плохо. А причину нестабильного ХХ нужно искать в настройках карбюратора, подсосе во входном патрубке, ну и ещё есть масса других причин.

Можно, там скорее трудность возникнет с натягиванием резинового патрубка от воздухофильтра к карбюратору при установке взад. Но это несмертельно. Пружину с иглой и дросселем можно предварительно не снимать, и так нормально выходит. И даже наоборот, если установить карбюратор без дросселя, замучаешься потом этот дроссель с иглой в дырку попадать - вот там бензобак мешает реально)). Кстати, если что, бак снимается за пять минут, там всего два болта, шланги и провод с датчика уровня. Но сначала нужно снять сидение. И бензина в баке лучше чтобы поменьше было.

Для начала проверить правильность установки пластмассовой проставки между карбюратором и головкой цилиндра. Часто она в перевернутом положении. Зазоры в клапанах конечно нужно проверить, но их влияние на стабильность ХХ мало, только если клапана совсем пережаты. Проверить уровень в поплавковой камере. А вообще у меня окончательно проблема решилась только после замены карбюратора на такой же PZ30 с Али. Вроде и модель та же, но видимо все дела в нюансах

Стоит искать и брать только на Али и только стекла из поликарбоната. Они на три порядка прочнее стекол из плексигласа, практически не царапаются и очень стойки к изгибам и растрескиваниям. У меня было несколько стекол, о которых пишет Акимыч. Таких полно продают за примерно 1000 рублей. Полное говно, от малейшего удара или изгиба ломается. Также не стоит гнуть дедовским способом оргстекло, результат будет такой же отвратительно плохой. Я в конце концов заказал на Али поликарбонат, и третий год не знаю проблем. Отличное стекло с качественным крепежом. Не царапается. и сломать практически невозможно. Как пример, тут: https://ru.aliexpress.com/item/32914774328.html?spm=a2g0v.search0104.3.102.353957acpfwkKc&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_9_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_pvid=e12aa676-5a4a-4b8e-a51e-e9df1322216d&algo_expid=e12aa676-5a4a-4b8e-a51e-e9df1322216d-14

Точно, так и делаю!)) Я описывал уже способ регулировки клапанов на 164FML без использования щупов. Все крайне просто: - Выставляем в нужную позицию коленвал - ослабляем контргайки регулировочных болтиков коромысел - пальчиками заворачиваем регулировочный болт только до касания его торца со штоком клапана. В этом положении зазор близок к нулю - затем отворачиваем регулировочный болт назад примерно на 45 градусов, удерживаем его в этом положении ключом или плоскогубцами, и фиксируем контровочной гайкой. Всё! Можете проверить зазор, он будет как раз примерно 0,05-0,07 мм. В последствии вообще приловчился выставлять зазор "по стуку", покачивая коромысло. С навыком руки чувствуют регулировку очень хорошо!))

Вот тут пост про стекло:

Да уж, какой-то неправильный у тебя китайский показометр)) Обычно всегда в плюс врет. Вот то ли дело у меня на Дельте был китайский спидометр - мы с ним в легкую до 135 км/ч разгонялись, вот это был прибор! ? GPS правда при этом показывал едва чуть за сотню, 103-105 км/ч...?

Катанул тут я на выходные дальнячок небольшой, Москва - Саратовская область - Москва, всего около 1500 км за субботу-воскресение. Назад когда ехал, в рожу всю дорогу дул жуткий северо-западный ветер, так я вообще не представляю, как бы я шел без ветровика! Помогает стекло (на фотке ниже, действительно с Али) очень и очень, при таком встречном ветре на скорости 90+ км/ч как только высунешься из-под ветровой тени стекла. сразу начинает шлем вместе с головой болтать. Ну и миллионы мух об стекло разбиваются, а так все их кишки были бы на куртке. С таким жутким встречным ветром сразу подскочил расход литров до 4-х с лишним на сотню, когда обычно в три укладываешься. Без ветровика расход был бы ещё выше. Шел всю дорогу к Саратову, без ветра, около 90-95 км/ч (истинных, по GPS), обратно при сильном встречном 85-90. Выше - уже некомфортно, хотя на обгонах фур порой 100-105 бывало. Ведущая звезда 17 зубов, задняя - штатная, 43 зуба. А 120 на Флэйме можно разогнаться только с горы Арарат))

У крбюратора на авто одновременно с прикрытием воздушной заслонки приоткрывается дроссельная, отсюда и обороты возрастают. Как правило так устроен конструктивно привод заслонок. На нашем карбюраторе привод воздушной заслонки никак не связан с дроссельной, поэтому обороты при прикрытии воздушной заслонки не увеличиваются.

Заслонка закрыта когда флажок на руле задвинут на себя, и открыта, когда от себя. Лучше проверить, как при этом сдвигается флажок на карбюраторе, возможно тросик не отрегулирован или плохо закреплена его оболочка на карбюраторе. Если на горячем моторе закрыть заслонку, мотор будет глохнуть от переобогащения рабочей смеси. А на холоде - наоборот, с неприкрытой заслонкой мотор вообще не запустится. Ветер конечно влияет на движение, но не критично. Неприятно только, когда порывы бокового ветра.

Нет, не в этом дело. С неправильно отрегулированным сцеплением конечно все совсем будет плохо, но и даже с верно отрегулированным - схватывание примерно посередине хода рычага - нейтралка стоя на месте с работающим двигателем ловится хреновенько. Помогает, если нажимая слегка на лапку переключения чуть отпустить рычаг сцепления и снова отжать. Но это танцы с бубном, проще включать нейтраль в движении.

Подножка и должна складываться назад и вверх, чтобы не сломаться при наезде её на препятствие. Она лишь слегка зафиксирована в разложенном состоянии, но при нагрузке на неё ногой вниз никуда не девается, поскольку складывается в направлении назад и вверх. Но возможно у вас что-то не в норме - были случаи, когда наши горе-сборщики путали подножки местами, и тогда они складывались в направлении вперёд, что абсолютно неверно. Продавцы врут - лучше не будет. Такая уж у этого мотора КПП. Нейтраль нужно ловить ещё в движении, тогда без проблем. Или на месте с заглушенным мотором. С родным карбюратором - никогда. Это врожденный его баг. Иногда на заводе неверно установлена пластмассовая проставка между карбом и цилиндром - перевернута, что частично перекрывает канал поступления рабочей смеси. При этом ХХ ещё нестабильнее. Это нужно просто проверить, сняв карбюратор. У меня вопрос полностью решился только после замены карбюратора на аналогичный PZ30 с Алиэкспресса. Вроде и модель та же, а вот поди ж ты, дьявол в нюансах. По-видимому чуть другие каналы ХХ. и все, холостые стабильны. Удачи!

Да. и это тоже нужно проверить. Иначе будет однобокий износ звезд. а при сильном отклонении плоскости звезды колеса от плоскости цепи и вообще возможен хруст, а при слабом натяге - ещё и набегание звеньев цепи на зубья звезды

Ниткой. Натягивается от шины заднего колеса, чтобы нитка касалась шины в двух точках, к шине переднего коллеса, но не вплотную к переднему, а на расстоянии равном половине разности ширины шин заднего и переднего колеса (около 15 мм). При этом выставляем заднее колесо так, чтобы нитка только чуть касалась шины колеса во второй точке. Для проверки результата стреляем ниткой аналогично с другой стороны колес. P.S. Данный метод из книг по эксплуатации для советских авто, когда еще не было никаких точных приборов для установки углов схождения колес ?

Вааще даже не заморачивайся, езжу 95+60 и не на одну сотню км, никаких проблем, 90-95 по трассе (приборная скорость, реальная минус 7-10%) крейсерская скорость. Динамика конечно заметно слабеет, когда сажаешь +60)). Ну ещё фару чуть подкручиваю иногда, если по темноте, амортизаторы не трогаю.

Блинн, как же я матерю, и конечно же не тглько я, всякий раз вот таких встречечных с китайскими диодами, которые якобы "точно не слепят!" Идите вы в задницу, извиняюсь, но такие уже так достали на дорогах! Гайцы их видите ли не докапываются, а знаете ли вы, как вас матерят ослепленные встречные?? Совесть отсутствует совсем?..

По поводу дальняка - был ряд поездок по 2-3-5 тыс км. правда не на Флэйме, а на Дельте, что с точки зрения мощности и динамики ровно то же самое. Что сказать, на самом деле на трассе чувствуешь себя вполне комфортно, ни одна фура тебя не обгоняет (ну разве что какая-нить бешеная)), крейсерская скорость 85-90, это как раз скорость фур на трассе. Иногда сам обходишь фуры, до 100-105 разогнаться не проблема, а вот выше уже от ветра зависит. Но обычно так и идешь в потоке фур, изредка можно обойти. Это про серьёзные МАНы , Мерсы и аналогичные, Камазы же обгоняются со свистом. В общем, вполне нормально и адекватно, ущербности в безопасности не наблюдал, выстреливать за 3 секунды до 180 не собирался)). Москва - Геленджик (1550 км примерно) на авто проходятся обычно за 18 часов (не превышая 110 нештрафуемых), на Дельте потребовался 21 час, это с учетом более частых заправок, разница как видим не сильно большая. так что с дальняком на Флейме, как полагаю, все ОК, что также подтверждают и более дальние поездки по Европе. А вот ещё неоспоримые преимущества техники такого класса: - Оставляешь в разных местах с минимальными противоугонными мерами, особо не переживая за возможные потери - техника недорогая. малоинтересная для угона. Замок на тормозной диск, и достаточно. - Забрался в лесные дебри, горы или говны, застрял...Вес небольшой, практически всегда можно руками вытащить из любых неприятных ситуаций. Попробуйте так же вытащить литрового монстра, а?)) Мотоцикл тем и хорош. что на нем можно забраться по тропинкам туда, куда недоступно авто. Вот поэтому 200 кубовый Флэйм для меня оптимален. Ах да! Ещё весьма высокая надежность и качество сборки в сравнении с другими китайцами! И это тоже многого стоит!))

Частично - это как? Хотя бы вотку приложи, как они частично работают, чтобы понятней было. Скорее всего проблема именно в приборке, но возможно виноваты разъёмы/провода.

Да, ОК, просто до сих пор в результате поисков, пусть и не столь активных, так и не удалось найти LED лампу в фару, хоть как то способную... даже не превзойти, а всего лишь заменить обычную галогенку 35/35 Ватт. Вот я и подумал, а вдруг? Поэтому и попросил фото и заявленные параметры.

Можно фото в студию? Самой лампочки со светодиодами, чтобы было видна их форма и размеры, световой поток в Люменах для ближнего света, а также фото на экране светотеневой границы. Как минимум без этого суждения о правильности света не имеют смысла.