Коневод
-
Постов
1 018 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
5
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Карта форумчан
Весь контент Коневод
-
У меня индикатор стоит, от дороги не отвлекает, так что то исключительно дело личных предпочтений. Датчик какой нужен где-то выше в этой ветке, указатель примерно такой
-
У меня движок завыл, потому что шестерни нормально зацепляться перестали. Правда, до износа не доездил - все восстановил. Вал рассверливать не стали, запрессовали бронзовые втулки. Смазки там и так достаточно. А шкив генератора снял очень просто. В нем резьба есть под съемник. Болт крепления отвернул, подобрал болт по резьбе, хорошенько смазал, потигоньку тянул и молоточком сбоку постукивал, слетел, как миленький.
-
B) У меня родной на закрытом военном заводе делали B) :ph34r: , никаких надписей и маркировки. Субъективно - с тем, что я купил движок работает без каких-либо изменений, я его в бардачок как запасной закрепил.
-
Женя, а на Белорусской коммуты не смотрел? Там вроде от 150 "деревянных", я в прошлом году себе запасной AC-CDI за 120 взял, разницы в работе мота не почувствовал.
-
Блин, зато адреналину сколько хапнул ;)
-
А силу прилагать не надо. Или защелки тебе, Толян, сырые попадались. Хорошая защелка сидит плотно, ее никакими пассатижами не уцепишь. Я делаю так: тонкой острой отерткой подцепляю один конец защелки, приподнимаю и аккуратно сдигаю на себя. А потом защелку просто поворачиавю вниз и снимаю. За много лет ничего не слетало и не рвалось. Хотя манера езды не пенсионерская.
-
Сними крышечку с левой стороны движка на двух болтах, которая прикрывает ведущую звезду. Найди на цепи замочек и расстыкуй его отверткой. Вытащи замковое звено, выдерни цепь. При установке не забывай, что стык замка должен смотреть ПРОТИВ хода цепи, иначе может расстыковаться.
-
Господа, а нельзя ли теперь "привязать" все это к системе AC-CDI ?
-
Иван, если ты точно правильно поймал ВМТ и метки не заняли горизонтальное положение, значит неправильно выставлены фазы. Из-за этого и звук может быть.
-
Женя, а почему не будет-то? Он ставится в разрыв датчика и представляет собой простейшее устройство задержки, в принципе такая байда должна работать вообще с любым зажиганием?
-
Игорь, привет :) ! Если я правильно понял, продавец вышлет драйвера и прогу на почту, и прошьет свою конструкцию по желанию сам, по параметрам твоего движка. Останется подсоединить четыре проводка. Вот только непонятен один момент: Вроде сошлись на УОЗ "по умолчанию" в районе 34 градусов, а у Жени график прорисован только до 17 градусов в районе 6000 оборотов. Где правда?
-
Я делал 0,04 0,05, тоже нормально.
-
Значит, так. Тебе нужны два щупа: 0,04 и 0,05 мм. Снимаешь топливный бак и выкручиваешь свечу. Далее. На крышке клапанной коробки сверху есть две пробки в продольной плоскости движка. Та, что "смотрит" к глушаку - над выпускным клапаном, вторая - над впускным. Откручиваешь их. Скручиваешь бумажку трубочкой и вставляешь ее в свечное отверстие. Затем потихоньку кик-стартером крутишь движок до того момента, когда компрессией начнет выталкивать бумажку. Это начало такта сжатия. Вытаскиваешь бумажечку и вставляешь в свечное отверстие что-нибудь типа карандаша до упора в поршень и продолжаешь потихоньку крутить движок до того момента, как поршень перестанет выталкивать карандаш. Так ты поймаешь ВМТ в конце такта сжатия. Можно еще по меткам РВ. Для этого надо снять крышечку с левой стороны верхней части движка с надписью CDI там две метки должны занять горизонтальное положение, но такт сжатия все равно "ловить" придется. Поймали. Теперь регулировка. Щуп с легким трением должен проходить между коромыслом и стержнем клапана. Для впускного - 0,04 для выпускного - 0,05 мм. Регулировочные винты законтрены. Покорячиться придется: щупы тонкие, доступ неудобен: вроде зазор выставил, контрагайку затянул и зазор "ушел", так что с нескольких попыток. Не торопись и аккуратненько, все получится. :) Кстати, ссылка на ФАК есть в моей подписи ;)
-
Привет, Игорь! Вопрос - да, скорее риторический. Прокладки выжили, только одна надорвалась, но герметик это наше все. Выжим, на мой взгляд, смотри: промежуточный вал ведомый, он надет на первичный. Получается, когда передача включена и сцепление выжато, он на ведомом крутится. При нагреве, особенно если втулка не бронзовая, их может прихватывать слегка. Вот и возникает эффект "ведущего" сцепления. Женя, спасибо, токарь есть на работе, бог в своем деле, кто по твоему мне спецключ точил? ;) Да, он самый и есть, ставь))))) Привет, Иван. Поздравляю! Понт есть, но на совсем холодном движке. Но подгазовывать все равно надо. Движок снимать надо, а отверстие не в картере, эти валы один на другой надеваются. Не думаю, что рассверливать вал будет правильным решением. Бронзу достану, буду втулку точить.
-
Фотографию шкива трофейного можно посмотреть в профильной ветке, не знаю, насколько совпадает выступ зажигания с гарпиевским. Я движок расколол.
-
Кратко о том, как я колол движок. Сгоняем с мотака Наглую Морду Сливаем масло, вскрываем правую крышку и наблюдаем такое. У меня болталась корзина сцепления вместе с валом. Отворачиваем три винта с центрифуги. Вынимаем шток сцепления с подшипником. Под крышечкой находится самая хитрая гайка. Под которую пришлось делать спецключ. Так выглядит шкив генератора с метками и приливом зажигания. А вот и виновник торжества: Первичный вал, на котором закреплен нажимной диск сцепления. На него надет промежуточный вал, на котором надета корзина. А вместо втулки была намотана какая-то жестянка... :wacko: :blink: :angry: Вопрос к офдилеру: что это за фигня, где взять нужные детали, сколько они будут стоить и как долго их ждать? :wacko:
-
Пашка, детонация может быть от бедной смеси. Зажигание у нас не регулируется никак, эту тему в гарпиевской ветке муссируют периодически, на днях опять подняли. А может еще коммутатор характеристики УОЗ "увел". Электроника - штукатонкая, всяко бывает...
-
ИЖевский как раз со встроенным выпрямителем был. И проводов семь: три входа, зажигание, силовой (выходной) плюс, выход на возбуждение, выход на контрольную лампу. Масса прямо винтами на корпус. А диоды - автомобильные "таблетки", только в другом корпусе. Точно говорю, я эту конструкцию расковыривал.
-
Паша, не делай скоропалительных выводов. Я сам с 90 года на автокранах работаю, и рад бы подработать, да как отдали организацию хозяину - поставили жэпээс-навигаторы всем: шаг влево - ползарплаты нет. Не объяснять же каждому, что и хотел бы, да не могу.
-
Толик, так же "звониться" будет РР типа ИЖевского, с принудительным возбуждением и встроенным выпрямителем. А однофазные можно подключить треугольником три штуки, можно на полную катушку мощность генератора использовать ;)
-
Гребаные кетайцы. :angry: На первичный вал КПП надет промвал, на котором и висит корзина сцепы. Должна быть втулка бронзовая, а эти пи... :angry: :angry: :angry: пи... (запикано) намотали кусок фольги, (запикано). Фотки позже, сейчас некогда.
-
Паша, а с четырьмя проводами есть? Если три штуки сможешь пристроить по габаритам и денег не жалко, купи, а я тебе нарисую, как их подключить. Толик, ты пойми, не все в электрике-то шпрехают, тем более в электронике. Человеку неинтересны подробности работы шунтирующих и каких-либо других тиристоров. Он, может, тиристоров в глаза не видел, ему надо на пальцах разъяснить, что ему надо сделать, чтобы генератор работал.
-
Короче, сильно завыла пара шестерен моторной передачи. Вскрытие правой крышки показало, что корзина сцепления вместе с ведомой шестерней болтается вместе с валом. То есть имеется люфт первичного вала КПП. Может и стоило бы ездить, ибо следов поышенного износа нет, стружки металлической нет, но уж очень это гудение на разгоне достает. Движок уже снял, что-то мне рама не нравится, может, усилить все-таки, пока движок снят? А что сделал? Х.З., Андрей, может, стиль вождения: я, несмотря на возраст, езжу не по пенсионерски, а может, брак...
-
Смотри. Красный - плюс, зеленый - минус, а белый и черный - это на контрольную лампу и обмотку возбуждения. То есть этот регулятор при повышении напряжения снижает подачу напряжения на обмотку возбуждения. Отличие его от автомобильного - только в наличии встроенного выпрямителя: в автомобильном генераторе выпрямитель встроен в сам генератор. А у нас нет обмотки возбуждения и регулировка осуществляется по другому принципу, понимаешь? Поэтому и не подходит. У Гарпии с генератора снимается нестабилизированное и невыпрямленное напряжение. Три фазы. Выше есть ссылка, как проверить такой генератор. Так вот, регулятор как таковой, если придраться, отсутствует, это - выпрямитель-стабилизатор. Диодный мост выпрямляет, а стабилизатор - сглаживает и ограничивет напряжение, которое и снимается с красного провода. Так что ищи с пятью проводами. 12 Вольт - это так называемое "номинальное" напряжение. Условная величина, обозначающая, на какой номинал стоят приборы: 6, 12, 24 или даже 36 вольт. А действующее напряжение для 12-ти вольтовых систем на заведенном двигателе должно составлять 13,8-14,2В. А разница в цене может быть из-за разных производителей и даже разных завозов.
-
Паша, на семь проводов, очевидно, это НАСТОЯЩИЙ регулятор напряжения ("Реле-регулятор"), который поддерживает напряжение в бортовой сети за счет изменения напряжения в обмотке возбуждения (мотоциклы советского производства с 12-ти вольтовыми генераторами переменного тока). На Гарпии стоит выпрямитель-регулятор, который поддерживает просто выходное напряжение, то есть действует как обычный мощный стабилизатор напряжения. И в нем встроен выпрямитель. А в генераторе возбуждение осуществляется постоянным магнитом. В общем, тебе надо либо немножко разобраться с теорией и основными видами генераторных установок, либо найти все же хорошего электрика. И не обижайся на Анатолия, он просто тебя недопонимает.
