Коневод

Под горку он и 140 пойдет, смотря какая горка)))))) А с 16-ти зубой звездой и ветровиком 115 он идет.

Так. Дальнейшая дискуссия показала, что я забыл про бензин, что и исправляю. Заводим двигатель, закрываем кран, вырабатываем все топливо из карбюратора, затем сливаем весь бензин из топливного бака, выкручиваем краник и затыкаем тряпочкой так, чтоы вентиляция была и конденсат уходил. АКБ снимаем, электролит доливаем, подзаряжаем. В тепло необязательно, но раз в месяц подзаряжать. Ставим мотак на центральную подставку (подкат), сдуваем колеса до 0,5 кг. Заливаем в цилиндр масла кубиков 10, прокручиваем движок кик-стартером раза два - три, свечное отверстие закрываем либо чопиком, либо вкручиваем старую свечу, затыкаем промасленной ветошью глушители, снимаем патрубок воздушного фильтра, карб тоже затыкаем промасленной ветошью. Все, что может заржаветь брызгаем силиконовой смазкой (НЕ ВД-шкой!), запаковываем мот в чехол.

Продублирую пост, который я уже выкладывал в ветке "гарпии". Осмелюсь напомнить порядок регулировки холостого хода на карбюраторных двигателях, который рекомендовался во всех руководствах еще времен СССР. Напоминаю, что регулировка сия является заключительным этапом настройки двигателя, и проводится после проверки и отладки всех остальных систем. Итак, имеем два винта: винт количества, он расположен справа на карбюраторе, за приводом дроссельной заслонки. И винт качества, его можно увидеть, если заглянуть на карбюратор снизу - спереди, он направлен вертикально вниз, подобраться к нему можно маленькой отверточкой. 1) Прогреваем двигатель, лучше пробегом километров десять; 2) Если двигатель глохнет на холостом ходу, винтом количества добиваемся, чтобы он работал; 3) Крутим винт качества до такого положения, при котором обороты холостого хода максимальны. То есть при повороте винта качества в любую сторону из найденного положения обороты будут только падать; 4) Винтом количества доводим обороты до минимальных; 5) Повторяем операции 3-4 два-три раза. 6) Из режима холостого хода резко открывем дроссель "на полную", даем движку "раскрутиться" тысяч до 5, бросаем дроссель. Провал при разгоне говорит о богатой смеси на х\х, если движок заглохнет после сброса газа, то смесь х\х слишком бедная. В процессе обкатки обороты холостого хода растут, и первые полторы тысячи километров я пару раз холостой ход подрегулировал. Это не мой изыск, если покурить соответствующую литературу, там все есть. А теперь субъективно, только не смейтесь. После всех регулировок движок издает равномерное "тых-тых-тых-тых" на оборотах примерно 1200. Звук "Тррр-тых-тых-трррр-тых тых" и несколько плавающие обороты - из-за сбоев в системе зажигания. Если же двигатель вообще отказывается работать на низких оборотах, работает только на высоких оборотах и при попытке их сброить просто глохнет, то причин, как правило, две: подсос воздуха после карбюратора или низкая компрессия, но это уже совсем другая история))))) Касаемо видео Valery, повторно выложенного парой постов выше, там явно чел не смыслит в устройстве карбюратора. На нашем карбе стоит насос - ускоритель, представляющий собой диафрагменный насос, приводимый от второго троса привода дроссельного золотника. Трос где-то под баком раздваивается. Винтом регулировки ускорительного насоса регулируется производительность насоса. Касаемо винта качества, что он регулирует скажу точно позже, когда буду карб расковыривать, благо сезон закончен.

У колпака цвет особо роли не играет, во-первых, слой пенопласта, во-вторых, вентиляция, в-третьих, обдувает постоянно, но вот с точки зрения пассивной безопасности лучше яркий, ведь байк - это очень уж хитрый предмет: на дороге он есть, а в зеркале нет)))) Бери только гермак. Открытый шлем a-la "немцы первой мировой" это безмерно круто, но с точки зрения защиты головушки забубенной не лучший вариант. Выбирай размер так, чтобы он не давил и не болтался, обрати внимание на удобство и качество застежки. И весьма рекомендую взять колпак с двойным стеклом: наружное защитное и внутреннее тонированное, от солнца. Козырьков у байка нет, если солнце бьет в глаза, на ходу это весьма неприятно. Да и муха, прилетевшая в глаз тоже не фонтан))))))

4 ноября закрытие сезона было с пробегом по городу. И я в кадр попал))))

Нет, вроде масло там, где-то мельком читал, что они вроде даже разборные. Я попытался раскрутить, но показалось, что там резьба запорота, короче, пока даже пружины снять не смог, не стал действовать жестко, докатаю сезон, а там не торопясь уже буду изучать конструкцию подробно. Вот этот товарищ на трофейном к капиталистам ездил: http://www.china-moto.ru/forum/user/14157-rootcom/ спроси у него.

Попробуй для начала укоротить тягу, которая идет от педали на рычаг переключения, ну и заодно проверь там протяжку и работу всего. Может, у тебя просто задняя часть педали переключения в кронштейн подножки упирается?

Именно, гидравлика. И вопрос да, в цене. Плюс, у меня был ИЖ, вес у него тот же, нареканий к задней подвеске не было. И цена, конечно, комплект ИЖевских 1200, пара подходящих китайских на АЛИ от 7 килорублей, тоже неизвестного качества, а отдавать за действительно фирменные полцены всего мотака несколько неразумно, не стоит он того. Так что освоенный давно сварочник, болгарка и молитвенник какой-то матери мне в руки. По результатам отпишусь. Хотя сначала я попытаюсь разобрать родные, может, удастся просто масло погуще залить.

Помимо степени сжатия еще куча конструктивных показателей, от которых ресурс зависит, а "десятка" сжатия не так уж много в принципе...

Да нормально все, спасибо за фотки. :) Чем регулируется жесткость задних амортизаторов? Фотки. Желтой стрелочкой показан опорный выступ, голубой - пазы, за которые крутят опору для регулировки преднатяга. Ключи для регулировки. вверху - какой он, собссна, должен быть, только этот великоват, внизу - тот, который я нашел в закромах, кажется, от ИЖа. Поищи по магазинам инструмента. Или в мотомагазинах. Я езжу много и быстро. Пробоев тоже не было, но вот гасят амортизаторы плохо. Покачивания скорее опасны, после прохода лежачего полицейского подвеска должна совершить один цикл "сжатие - отбой", не более, это устойчивость и управляемость, а в целом - безопасность. Раскачивающийся мот - штука опасная, мой после прохождения неровностей откачивает 3-4 раза, это не есть хорошо, хотя пружины с прогрессивной характеристикой мне нравятся. Зимой буду пробовать инсталлировать в подвеску амортизаторы от "ИЖа" Неофит, здесь почитай пост 79 http://www.china-moto.ru/forum/topic/3875-wels-trofeinyi/page-4 И там же на следующей странице пост 81. Добавлю к сказанному там. Кабельными стяжками подтяни все болтающиеся электропровода, пролей моторным маслом троса и привод спидометра, переложи их без резких изломов. Некоторые рекомендуют все резьбовые соединения посадить на фиксатор резьбы, но по моим наблюдениям, это необязательно. При регулировке цепи обязательно шнуром проверяй, чтобы оба колеса были в одной плоскости, иначе к цепи очень быстро придет Северный Лис. Хотя китайская цепь - вещь в себе, поэтому вози в комплекте ЗИПа замок цепи, маленький молоток, надфиль и бородок. В случае обрыва цепи удаляешь разорванное звено и ставишь вместо него замок.

Собственно, регулируется не жесткость амортизаторов, а преднатяг пружин. Пружины для этого аппарата слабоваты, даже я с весом менее 70 кг, зажимаю пружины почти на полную. Если посмотришь на задний амортизатор, в нижней его части увидишь, что опора пружины крутится таким спецключом в виде дуги с зацепом, думаю сталкивался с гидрооборудованием, там многие гидроцилиндры подобными ключами разбираются. А там на ходу уже определишь, какую жесткость делать для устойчивости, комфорта и чтобы подвеску не пробивало. От себя добавлю, хотя у меня не гарпия, но трофейный, вроде то же самое, что сами амортизаторы (гасящие элементы) слабоваты, мотоцикл на ходу раскачивается сильно в вертикальной плоскости, я думаю амортизаторы менять на что-нибудь типа ижевских.

Классные фотки, особенно ноги в джинсах и кроссовках :D ( IMG00192 ) но хотелось бы изображение ветровика полностью хотя бы спереди и вкратце технологию изготовления. To makar, чтобы фотки загружались в сайт, их надо при помощи любого простейшего фоторедактора, хотя бы Microsoft offise picture manager, уменьшать до размера 800х600 пикселей. Кстати, если их загружать в радикал, то сайт сам оптимизирует размер, и здесь фотки появятся сразу в виде картинок.

Hyosung GV250 100 лошадей с литра и 4 клапана на цилиндр не такая уж большая степень форсировки, но ценник в 195 килорублей, не великоват ли? Jason Dill, а чем трофейный не приглянулся? Собссна, кроме фиговой сборки, устраняемой смазкой-протяжкой, нареканий на него нет, за исключением единичных случаев, да и движок этот на других моделях показал себя весьма неплохо....

Попробуй на файлообменник, например, радикал, а потом вставь ссылку. Он из Питера, там в личных данных указано.

Если пробег менее 2000 км, то это могут быть обкаточные проблемы. Либо смесь на ХХ бедновата. Либо свечка потсбоивает.

У вас климат помягче все же. Здесь, в средней полосе, помимо холодов стабильный снежный покров, поэтому любые мотопоездки откладываются до весны. Правда, был у меня по молодости год зимних поездок на мотаке,но это был ИЖ-Ю-5 с коляской, и три колеса это уже совсем другое дело. ^_^ Сейчас, даже если бы была возможность гонять на мотаке при -25 градусах... хэх...здоровье уже не то... :ph34r:

Думаю, предполагается видео о поездке в "братские" западные страны.

Такая же беда, вчера сезон закрыли, а я работал :( . Однако погода у нас и прогноз "подзуживает" de facto рано еще сезон закрывать. :) Помнится, в далеком 88-м погода стояла, что я до 6 ноября катался...

Что карбы разные не буду спорить, не знаю, касаемо же состава смеси, с химией я согласен, но не путайте обедненную, бедную и переобедненную смесь. Не буду вдаваться в подробности, в соответствующей литературе подробно описано какая смесь есть ху. Так вот, означенные проблемы возникают при постоянной работе двигателя с нагрузкой на бедных и переобедненных смесях, у нас же речь шла о регулировке лишь холостого хода. На состав смеси в режиме нагрузок отвечает главная дозирующая система, а это опять же другая история. Кстати, описанный мной метод регулировки дает как раз слегка обогащенную смесь на холостом ходу, к тому же не зря дается рекомендация проверить и при необходимости подкрутить, любая настройка индивидуальна. Опять же, повторюсь, регулировка холостого хода практически не влияет на состав смеси в режиме частичных и полных нагрузок. Вот если Вы опустите уровень топлива, опустите иглу и еще ГТЖ на мЕньший замените, тогда и можно вкусить проблемы с клапанами, если нервов хватит ездить на вечно тупящем и глохнущем движке.

Насчет отсутствия ускорительного насоса на классических карбах (я подразумеваю, естественно, ДААЗ-2105-07 "Озон" - я, собственно, их имел в виду) я бы поспорил. На мотоциклетных карбюраторах времен СССР его действительно не было. Какой карб на BM-200 classic, я не знаю. Что касается нашего, не буду настаивать, вроде писАли, что "Гарпия" и "Трофейный" - близнецы, из этого и исхожу, у меня "трофейный", ускорительный насос у него есть. Найти его проще простого. Трос газа под баком раздваивается, один конец идет на привод дроссельного золотника, а вот второй как раз поворачивает пластинку, которая давит на пимпочку, которая и есть насос ускорителя, это можно увидеть с правой стороны карбюратора. Кстати, поскольку пимпочка регулируется, можно, соответственно, изменять производительность насоса-ускорителя. Увидеть, как он работает, тоже несложно, достаточно снять воздушный фильтр и крутануть рукоятку газа. Струйку бензина будет видно. Кстати, Видно также, что "подсос" почти полноценный, в виде воздушной заслонки, а не жиклерно-игольчатый обогатитель. Так что карб у нас навороченный весьма. ;) :) Да, после проведенных регулировок, как описано выше, движок не глохнет при любых манипуляциях с газом, при том, что обороты ХХ у меня не более 1200.

В корне неверно. Во первых, технология регулировки взята именно из мануалов для ВАЗов. Во вторых, на нашем моте именно насос-ускоритель есть, поэтому проверка и выводы именно такие, как я написал. В третьих, Ваши рассуждения по поводу состава смеси и износа, извините, полная... эээ... неправда. Именно для двухтактных движков было актуально количество смеси, там смазывающее масло нмешивалось в бензин, соответственно - прямая зависимость количества топлива и смазки. В случае четырехтактного движка ситуация совсем иная. Даже по логике, клапан, даже впускной, а уж тем более выпускной, нагрет до сотен градусов, какая смазка, если на него топливо только испарившимся попадает? Для смазки стержня клапана более чем достаточно масла из полости клапанного механизма. Опять же все современные четырехтактные движки в режиме ПХХ ВООБЩЕ отключают подачу топлива. Опять же холодная обкатка проводится без подачи топлива. В общем, количество топлива на ресурс четырехтактного движка не влияет, и состав смеси тоже. Только на мощность и расход топлива.

У ШРУСА основная смазка - графит, остальное - связующее, откуда пленка? Но идея хорошая, после ЛИТОЛа и масла цепь действительно постоянно тереть приходится, с грустью вспоминая герметичный кожух цепи ИЖа((((( Кстати, а полную маркировку маннол-молибдена напиши, пожалуйста?

Xovy Mot, я тебя понимаю, сам в твоем возрасте грезил мотаками, было это в далеких 80-х, тогда чезет был верхом мечтаний. Так я не о том, категорию "А" можно открыть в шестнадцать, тебе оно надо из-за годичного нетерпежа проблем на свою ... ? Получи права и уже выбирай байк не из принципа "как съе...ццо" а из желаний и вкуса. Поверь, намного приятней проехать мимо ДПС-ника показав ему втихаря "козу", зная, что у тебя все в порядке, чем удирать от него с дымящейся филейкой. Удачи и ровных дорог))))))

Вози с собой замок цепи запасной и надфиль. Когда цепь порвется, удалишь неисправное звено и соединишь цепь замочком, иначе придется мотак на себе тащить))))))) Цена замка 10 рублев, места немного совсем занимает... Кстати, у меня с приводом спидометра проблем нет, правда я с новья все разобрал и смазал, привод в том числе...

Нет, цепь снаружи смазывать нельзя, даже спецсмазка, на мой взгляд, фуфло, на любую смазку, которая нанесена на цепь, налипает пыль и песок, которые действуют как абразив, убивая и цепь и звезды. Цепь положено вскипятить в смеси моторного масла и ЛИТОЛа, дать остыть, вытереть насухо, затем просто обтирать ее сухой и чистой тряпочкой. Эту операцию надо проводить хотя бы раз в сезон. Смысл в том, чтобы смазка затекла внутрь звеньев цепи. Еще есть gold-цепи, у них на каждом звене сальничек, вот их, наверное, и можно спецспреем для цепей мазать. Но к нашей родной цепи то не относится.