Bankir

Я простым компрессором на 8 атм. качал, после отсоединения там 4,5 атм. примерно остается, но вроде все равно нормально. Просто, чем выше давление, тем меньше кавитация масла, четче работа.

Переверни и накачай. Тогда он будет работать точно правильно!

Ты зачем аморт вверх ногами то поставил?! И что то не пойму, по центрам сколько он стал у тебя? У меня сейчас 310 так же зад выглядит. А на фото, что выше показывал, там был 325мм, На ровной площадке на подставке не стоял, заваливался.

Ну вот, мой чутка другой: по центрам длина 310мм. А у тебя я так понимаю теперь 325мм стал? Я пробовал такую длину - очень высоко получается, седло мне по пояс. Хотя если кто под 2м ростом, то в кайф (еще и переднюю вилку увеличить на 10см, так вообще арабский скакун получится!) p.s. А у пружины после обрезки как опорную площадку сформировал?

Они явно разные, Я догадался что ты мерял, поэтому сразу и обратил внимание на это, чтобы тебе не допустить ошибку

У меня преднатяг как я написал (это пружина которая на фото белая). 5см будет колом стоять - это 30%-й преднатяг получится. Сейчас схожу померю на своем в статике В общем, так: повторяю что это не стокового показатели, а второго. В статике 19,5см, в под своим весом 18,5см, т.е. сжимается на 1см. Ход колеса по оси при этом 5см. Гайки я ослаблял примерно на 3 оборота (т.к. жестко было) и сейчас в статике если покрутить пружину рукой, то проворачивается. Уверен, что сейчас она зажата не более 5мм. Хотел отвернуть совсем, да не в удобняк там. Т.о. пружина по видимому 20 мм. На стоке надо тоже пружину рукой покрутить и если проворачивается, то значит тоже преднатяг не большой. Думаю что, исходя из замеров Евгения,17см будет ее длина. Ни о каких 5см преднатяга не должно быть и мыслей.

Это получилась длина той не родной пружины. Преднатяг думаю должен быть не более 1-2см

Поздравляю! Это какой специальности 14 лет учат?!

Дроссель не до конца садится. Смотри натяжку тросика и винт ХХ.

Да уж, зеванул ты в повороте! Так открыл бы и закрыл сезон 2015! Стоковая резина не для мокрого снега. Одень браслеты из резинового приводного ремня, хотя бы 3-5шт. - попрет как трактор.

У меня типа такой же, только шток на 16мм. Скорее всего уже был колхозженый. Сальник , был порваный стоял там скорее всего 32/14. 32/16 не нашел, поставил два 30/16 (от штока КПП Ваз 2108) через полиэтиленовую втулку. Накачал 4,5 атм, вроде все нормально. Пока искал сальник, пробовал колхозить из ижевского с коляски. Фигня - он длинее (325 помоему), получается зад задран высоко и сам аморт мягкий. Кроме этого упор пружины на штифтах заклепках. В итоге при неудачном прыжке через яму (снегом была заметена и заметил в последний момент) эти штифты сорвало. Я к чему: усилие пружины очень сильное, поэтому ее опора требует повышенной прочности. Корпус вазовского аммортизатора выполнен из тонкого металла, сварка в таком месте достаточно рисковое мероприятие. Приклеивание - тоже Х.З., сомнительно. В идеале было бы, если опора пружины была бы типа стакана одевающегося на корпус аммортизатора, т.е. оперался бы на его торец, а на другом конце регулировочные гайки. Только вот позволят ли диаметр аморта и пружины что-то подобное сделать? А может пружину с какого нибудь авто прикинуть (типа матиз, Фит и т.п.)?

Есть тут одна мысль по поводу доработки передней вилки, может уже кто и осуществил подобное. Короче, когда я разбирал перья, обратил внимание, что максимальный ход заложенный в амортизатор, что-то около 30см, а реальный ход заряженного пера - 15см и ограничен он длиной штока амортизатора в выдвинутом состоянии и уперанием верхней гайки (крышка) в нижнее перо в сжатом состоянии. Как то жалко, что такой потенциал амортизатора пропадает. Может кто увеличивал ход нашей вилки? Пусть не до 30 см, но до 20-25 можно. По виткам пружина может сжиматься примерно на 27см (в т.ч. 2см преднатяг). Вижу это в двух вариантах (ну или в смеси этих вариантов): 1) наростить вставышем шток, 2) укоротить нижнее перо. По первому варианту думаю проблем и затрат в выполнении минимум, но общая длина вилки вырастет соответственно длине вставыша, что не желательно - мот и так высокий. По второму - отпиливать перья надо снизу, (т.к. сверху керамические втулки надеты в проточку), а вот как там сулиминовые или алюминевые крепления (или траверсы как их назвать) сидят? Думаю просто на горячей посадке. Запаса вхождения перьев друг в друга в полне достаточно. Можно еще часть упорной втулки обрезать и добавить пружину - помягче будет. Эксперементировать с хирургическим вмешательством боязно - дороговато может обойтись. Так что пока только мысли в голове. p.s. Стояла у меня на Яве кроссовая чезетовская вилка - ход 27см был. Ох уж как она мне нравилась! И не раз спасала в экстремальных ситуациях.

Конечно, пока сам не решишься - ни кто не заставит. Но агитацию ни кто не отменял! Тоже прислушайся к словам Константиновича.

Проблема может быть не в карбюраторе. Смотри бензин. Может крышка бензобака (т.е. клапан) герметична, при расходе бензина создается в нем разряжение и бенз перестает литься в карбюратор или льется рывками. Также весь топливопровод, фильтр проинспектируй. Если не поможет,то кроме этого проверь всю систему зажигания начиная от свечи, заканчивая заменой комутатора (желательно с рабочего мота).

Тоже взял такую, успел в конце ноября с Али заказать за 3200. По тем признакам, которые описывают в ютубе - не фейковая. Пока особо много не снимал ей, но звук как раз четкий, просто надо использовать крышку с прорезями. Про 60кадров похоже и взаправду наврали - каждый второй повторяется. И картинка более менее при съемке на максимальном разрешении. Монтировать пробую в Sony Vegas Pro 10.0e, может кто уже пользуется этой программой и подскажет, какие настройки выбрать, чтобы и качество создаваемого файла не страдало и весил поменьше. А может и получше что-то есть. А то эксперементировать методом тыка уже надоело!

А за 10лет, считай, Хонду Африку тюнинговую прокурил! Нет, так жить дальше нельзя! Искренне жаль тебя и таких курильщиков. Мало того что страдает семейный бюджет, так еще и обрекаешь себя на преждевременную смерть, что по крайней мере очень глупо в виду того, что жизнь дана одна. Подумай не только о себе, но и о своих родных и близких. P.S. Cсори за натации. Искренне буду рад, если они вместе с натациями других мотобратьев положительно повлияют на твое решение отказаться от этой гадости!

Ни фига! Это по деньгам примерно один Ирбис прокуриваешь за год!

По личному опыту, если жиклер не достаточно производителен (а также низкий уровень), то так называемый затык (провал) будет на полностью открытом дросселе при максимальных оборотах, хорошо заметно на высших передачах 4-5. Поэтому, если в таком случае мотор не затыкается, то с жиклером порядок - его достаточно. А так, в диапозоне подъема до 75%, когда работает игла, именно ее положение сильно влияет на состав топлива, особенно на средних оборотах . Про иглу не понятно написал, как поднята на одну риску? У меня сейчас жиклер 100 и его достаточно, игла поднята максимально (т.е. на последней риске если смотреть сверху) и уровень повышен на 3-4 мм от нормы (это еще осталось от экспериментов). В идеале, уровень теперь можно начинать постепенно снижать до нормы или до начала провалов, хотя цвет свечи мне очень нравится. Для меня на любой технике было легче доводить карбюратор, начиная с богатой смеси.

Не дурно!!! Почти слик получается внутри покрышки!

Всегда рад помочь. Удачи на дорогах и бездорожии!

И не забудь вывернуть свечу и поглядеть чистоту контактов, а так же искру. Может чего между контактами попало или зазор не тот. Заодно увидишь попадает ли бензин в камеру сгорания (свеча мокрая).

В итоге, на сколько удлинил и с чего сделал линок прогрессии, замерял изменение общего хода подвески?

На самом деле разница около 25 кубов и двигатель на ТТР с балансирным валом, а на Рейсере без. Также вносит лепту и разная выхлопная система - Рейсер раздушен прямотоком. На счет смотреться - Рейсер сам выглятит немного игрушечным, но за рулем этого особо не ощущается. Для твоего роста этот Рейсер думаю еще потянет, смотря как ездить собираешься, тем более задним амортом немного можно изменить клиренс. Может только с рулем чуть проблемы будут.

Опыт пользования этих мотоциклов очень маленький, были куплены б\у под зиму, поэтому еще нормально ездить не доводилось (на Ирбисе побольше 200км, на Рейсере 25км возле дома). Мотоциклы конечно же разные в первую очередь габариты и вес. Для меня (рост 170см) Рейсер в управлении ловчее. Динамика на Рейсере по моему не хуже Ирбиса. Посмотри мое видео выше выкладывал, там есть момент разгона почти с места до включения 3-й передачи (скорость около 50-55км/ч) время около 5сек. (пересмотрел на линейке в редакторе 3,2сек). Раскрутка до полных оборотов, а вообще можно переключаться пораньше, крутящий момент с чуть выше средних оборотов начинает падать. Тебе надо найти у кого Рейсер есть и просто прокатиться, тогда и определишься. (Где живешь то, профиль не заполнен) P.S. ПТС на Рейсера RC200XZT нет

Как вариант, возможно перетянута рулевая. Шарики и чашки "резиновые" проминаются. Я когда купил мот, тоже такое было, приослабил - стало чуть заметное. Но вот когда недавно делал полное ТО, сняв перья с траверс, заметил что всеже рулевая еще перетянута. Разобрав, увидел подшипники смазаны каким то засохшим солидолом, дорожки суховатые, на чашках есть незначительные раковинки, причем они не по оси движения мотоцикла, а в стороне, т.е. это не от ударов, а как бы дефект при изготовлении, как след от надрыва металла резцом, пальцем почти не ощутимы но глазом четко видны. Смазал щедро и затягивал до появления выше озвученного эффекта, затем чуть ослабил. И все замечательно. Время покажет на долго ли.