Фау-Вэ

Имей ввиду, что нужно, чтобы еще и жесткость соответствовала. Не все годятся для прогрессии.

Странная ситуация.Я бы конечно грешил на электрику - было нечто подобное на другой мопедке, когда полетел коммутатор, но степень сжатия в 4 единицы настораживает. По идее, он вообще заводиться не должен с такой цифрой.

Что, не сдулся еще форум? Хочу поделиться переделками к новому сезону. Во-первых, перетянул и умягчил сиденье - надоело, что сидишь, как на жердочке, отчего задница быстро устает, да кроме того, порвал родную хлипкую обивку. Долго выбирал, что постелить сверху штатной резиновой подушки, сперва хотел купить туристический коврик, но обычный из вспененного полиэтилена уплотняется, если на него сильно нажать. А резиновые коврики стоят негуманно. Поролон тоже отмел, как слишком мягкий. В результате купил мебельный поролон, но не обычный, а с латексом - полоска 50 см шириной обошлась в 500 р. Кожзам купил в хозмаге, выбрал потолще,по 800 р за квадрат. Когда содрал с сидухи старую обивку, обнаружил трещины на подушке. Причина, на мой взгляд, из-за углубления в пластмассовой основе сиденья, туда "проваливается" центральная часть подушки. Далее приклеил к подушке поролон, и обмотал эластичным бинтом, чтоб прижать, пока клей не схватится. Мумия какая-то получилась! Потом заполнил обрезками углубление в основе, положил сверху подушку, и начал натягивать кожзам, прикрепляя его степлером к пластмассе обычными скобами. Порядок работы такой - сперва пристреливаются боковины у середины, потом - диагонали, в конце - перед и зад. Кожзам притягивал насколько возможно сильно. И тут столкнулся с первой засадой: кожзам рекомендуют ориентировать так, чтобы его тянущаяся сторона была вдоль сиденья, а не тянущаяся - поперек. Но моя толстая покрышка одинаково плохо тянулась в обе стороны, поэтому складок избежать не удалось. Ну, да, эстетика хромает. Но результатом очень доволен - стало реально комфортнее ездить! Во время пробной поездки наткнулся на вторую засаду в виде горы выброшенных автосидений, с подушками из губчатой резины. Ходил, пинал их ногами, и жалел 500 р, отданные за поролон. Вторая переделка - свет. Езжу по городу, и хотелось иметь что-то вроде ходовых огней, т.к. ближний свет постоянно перегорает. Купил пару китайских противотуманок за 500 р (с настоящим стеклом!) и светодиодную лампочку за те же деньги. Фару поставил под основную, крыло опустил вниз, заменив болты его крепления на более длинные, и подложив под кронштейн крепления крыла высокие гайки. Кнопку включения фары вынес на щиток, заодно подключил, наконец, индикатор включенной передачи. Как оказалось, этот индикатор очень даже полезен! Когда возился с проводкой, уложил под бак запасной трос газа, параллельно рабочему. Это штука рвется в самый неподходящий момент, и возможно, при следующем обрыве можно будет избежать снятия бака и всех облицовок. Всем счастья!

Алгоритм регулировки х.х. всегда одинаковый. Винтом количества (большой, который упирается в дроссельную заслонку) выставляешь минимально устойчивые обороты, потом винтом качества (второй, поменьше, уходит в канал карба) пытаешься максимально поднять обороты, крутя его туда-сюда. Опять уменьшаешь обороты винтом количества, и снова ищешь положение винта качества, при котором обороты максимально поднимутся. И так еще раз-другой, пока винт качества не перестанет увеличивать обороты. Потом выставляешь нужные тебе обороты х.х. винтом количества, и чуть обогащаешь смесь, вывернув винт качества на пол-оборота, чтоб мотор не глох при сбросе и наборе газа. Всё. Мотор, разумеется, должен быть прогрет. Но вообще, если какие-то проблемы, то в первую очередь я бы проверил, нет ли подсоса воздуха через фланец, живы ли резинки и т.п., сам карбюратор достаточно надежен, я его так и не регулировал ни разу, ну разве что винт количества чуть подвернул.

Продолжаю спидометровую эпопею. Трос спидометра порвался аккурат у хвостовика, который уходит в ступицу колеса. Вытащил этот хвостовик, высверлил остатки троса (сперва пытался обстучать молотком обжимку, но бесполезно), вставил трос, заклепал. Потом обстучал верхний фланец с оболочки троса (тут как раз обстукивание помогло), снял его, расклепал на сверле, чтобы окончательно убрать остатки заводской завальцовки, укоротил оболочку болгаркой, надел на нее фланец, завальцевал по-новой. Пока работает.

Всем привет. В прошлом году отказал счетчик суточного пробега на спидометре - штука для меня важная, т.к. по нему я ориентировался, не пора ли ехать на заправку. Решил залезть в спидометр, но не смог вытащить механизм из корпуса, т.к. мешала крутилка сброса километража.Потом вспомнил, что ребята впихивали внутрь указатель передач, значит, как-то эту крутилку снимали, стал за нее тянуть со всей дури, ну, и выломал все нафиг... Вскрытие показало, что съедены зубья на пластмассовом приводе суточного указателя. Пришлось тренировать память, запоминая цифры общего пробега во время заправок. Но особо развить память не удалось: к середине сезона отказал и основной одометр. А т.к. денег вечно нет и цена за родной спидометр казалась мне неадекватной, стал искать замену. Пошарился по магазинам и нашел на рынке вот такое чудо китайского мотопрома Хлипкая пластмасса, все на соплях, зато 800 рублей. Стал думать, как быть с контрольными лампами, и пока думал, заметил, что уж больно похоже взаимное расположение счетчиков. Решил рискнуть, развальцевал верхнее блестящее кольцо (фольга какая-то), но механизм-то не вынуть из-за такой же крутилки! Срезал ее пластмассовый наконечник и разгадал секрет мастеров из Поднебесной - он навинчен на ось, но резьба там ЛЕВАЯ! Вот уж не ожидал! И все можно открутить, если подлезть к оси узкогубцами. Кароч, достал оба механизма - как говорится, найдите разницу! А она есть - резьбовые штуцеры под тросик стоят под разными углами! Заодно посмотрел, что с родным одометром - ну, конечно, съедены шлицы его привода! Вот, на фото видно: Пластмассовые фигушки привода можно достать, только отогнув места их крепления. Вот эти фигушки от обоих спидометров, все одинаковое, только одна чуть длиннее - это обусловлено разницей в углах, под которыми выходят штуцеры. (Повреждение зубьев, кстати, опять хорошо видно) Т.к. на старом спидометре был выломан суточный счетчик, я помучился со снятием барабана с цифрами из нового спидометра - он закреплен разрезной шайбой, которую удалось подцепить только гвоздиком, согнутым в виде буквы "Г", отдельные пляски были с постановкой этой шайбы назад, она, сволочь, магнитилась ко всему на свете, в конце концов запихал ее глубиномером штангенциркуля. ))) Потом сделал крутилку: взял одну из оставшихся фигушек, просверлил с торца отверстие тоненьким сверлышком D=2,5, и навинтил ее на вал суточного счетчика, удерживая этот вал через щель узкогубцами. Предварительно намотал на фигушку изоленту, чтобы внутрь меньше пыли попадало. Ну, и смазал все шестеренки. Китайцы ставят их без смазки, уж не знаю по каким соображениям, и что из этого получается, я уже понял. Как оно поведет себя со смазкой - посмотрим Поставил на место, сел, поехал. Но хеппи-энда не будет - вся эта сволочь вообще не работала! Потому что лопнул тросик у хвостовика возле колеса! Не знаю, что там стряслось, возможно, перегнул трос, когда катался на мотоциклете без спидометра, ну, не мог же я сидеть сиднем, перебирая валики и шестеренки! Тросик был найден на Авито, 120 р., но в Липецкой области, а я, блин, в Москве! Такие вот дела. РЕЗЮМЕ. За 5 тыс км мой спидометр съел 2 приводных валика. То есть, это не случайность, а система. Тросик я достану, но когда там опять будут проблемы (а они будут), куплю электронный велоспидометр, который будет смотреться на мотоцикле как седло на корове. Так что этот мой пост исключительно для любителей эстетики.

Мне кажется, что мебельный поролон будет слишком мягким. Про автомобильные сиденья тоже думал, но они коротковаты и не уверен, что удастся вырезать из них нужную форму. .

А чего за паника-то? Выемки на секторах-упорах сделаны криворуко, а оттяжка противоположной от звезды стороны оттягивает и звезду, т.к. звезда сдвинута к центру - по-моему, это ясно и ежу. Если уж так хочется идеала, то vladimir52 выше все написал. А можно включить голову, прикинуть, что хуже - перетяг цепи, или - недотяг, и выбрать одно из двух. ))

Ребзи, извините, что отвлекаю от интереснейших тем, и переключаю ваше внимание с электронного зажигания на приземленные темы. Дело в том, что с момента покупки нашего чудного мотоциклета моя тощая задница испытывала адские страдания от контакта с седлом. Сейчас терпеть стало совсем невозможно, да к тому же я порвал обивку седла, и его придется перетягивать. Особых проблем, наверное, не будет - обычный строительный степлер пробивает пластмассовую основу, это я уже проверил. Заодно с перетяжкой я и хочу сделать седло помягче, т.е. повыше и пошире. Думаю, проще всего взять полоски губчатой резины толщиной в сантиметр, и ими обернуть штатную резиновую подушку Однако, как выяснилось, техническая губчатая резина стоит как-то неадекватно. Обычные коврики для фитнеса не подходят, их делают из вспененного полиэтилена, который, если сильно сжать, сминается и не восстанавливает свою прежнюю толщину - это я тоже проверил. Но есть коврики дорогие, резиновые (вернее, 80% резины), в Декалтоне они стоят 1700 рублей - вот эти, пожалуй, годятся. Но тратить такие баблосы че-та как-то жалко. Посему у меня два вопроса: 1) Вдруг кто-то живет возле Москвабада, и готов купить этот коврик со мной в складчину - его хватит на 3-4 сиденья? 2) Какие еще варианты с доставанием недорогого куска губчатой резины (откуда срезать)?

А чего там мудреного? Цепь должна быть натянута с совсем небольшим провисом в том положении маятника, в котором она максимально натянута. Практически это выглядит так: натягиваешь цепь на глаз, чтобы на стоящем на подножке мотоцикле был провис сантиметра 4, потом снимаешь мот с подножки и ложишься брюхом на сидуху, сжимая заднюю подвеску. Смотришь провис - он меняется от нагрузки. Крутишь упоры туда-сюда, чтобы при максимальном натяжении цепь слегка болталась и не была натянута, как струна. Вообще-то, все последние темы уже обсуждались на форуме. Понятно, что лазить не охота, но можно потратить вечер, и многие вопросы отпадут.

Тут, вроде, внешнее кольцо удлинено, и в него пропущен гнутый удлинитель на трубку? Проще тогда заглушить кольцо, прорезать в нем щель, и не мучиться с трубкой.

Спасибки, я намерил 22,5 чтобы не было проблем с надеванием на трубу. О, отлично, мне такие почему-то не попадались на глаза. Эта штука называется отвод, вопрос в том, удастся ли найти нужный диаметр. Труба 25 мм со стенкой 1,5 мм идет как "допустимое сочетание".

Ага, тоже пытаюсь ее решить. 2 раза приваривал кронштейн крепления номера, теперь там жесткая конструкция, и от номера до глушака сантиметров 7. Но из-за того, что выхлоп бьет по номеру, на нем появились усталостные трещины, и теперь из номера просто вырван кусок, прикрученный к кронштейну. Вижу два варианта: как ты пишешь, поставить угловую трубу на выходную трубку (если не ошибаюсь, внутр. диаметр 22,5 мм, Velovich, проверь, плиз!), или поставить "зонтик" на (или в) наружнее кольцо на конце глушителя. Трубу-уголок пока не подобрал, зонтик думал сделать из донышка аэрозольного баллончика, прорезав в нем боковые отверстия.

Точно??? Полипропиленовая труба PN20 имеет наружный диаметр, соответственно, 20 мм, а внутренний - 13,2 мм. И вот, прям, засунул ее, и никаких проблем? А у меня, почему-то, другой опыт: я ее примерял, и что-то там не подходило, пришлось отказаться от этой затеи..... Красная полоса, кстати, это маркировка труб для горячей воды, она армирована, чтобы не слишком удлиняться при нагреве, в остальном они идентичны, что с полосой, что без.