tim2813

Просыпаюсь с первыми лучами солнца. А организм уже приготовил свой ответ на седьмой день предельных нагрузок без выходных. Полнейшая апатия, слабость. Сознание накрыло туманом, как похмельем, но без головной боли. Ноги дрожат от веса тела, руки дрожат от веса кружки. Кажется, поднимается температура, поэтому ни сил, ни желания лежать пластом в палатке, которая скоро станет баней, нет. Поэтому кое как готовлю горячий кофе, овсянку, жую шоколад при полном отсутствии аппетита и начинаю собираться. По оптимистичному плану, который я нарисовал дома, я ещё четыре дня назад должен был выйти на связь. Более-менее придя в себя, отталкиваюсь шестом от берега и говорю: “Земля прощай” и в этот раз уже не забываю добавить: “В добрый путь”. “Улс, ты же добрый и сильный и хороший, неси меня, мой хороший, как драгоценную ношу” – уговариваю я воду. И Улс несёт мимо безымянных островов, мимо острых скал, а за зеленой стеной тайги встает гора Пелины уши, внутри которой погребен богатырь Пеля и только его уши торчат над лесом. “Ты неси меня, река, за крутые берега…”

Да, так оно и есть. Первые пять-десять минут после прибытия на стоянку наступает тишина. Затем появляется она. Мошкара. Мелкий, грызущий заживо гнус, который лезет в глаза, уши, нос; от которого не спасает репеллент, а только накомарник. После общения с этими животными я понял, откуда взялось слово "гнусно". Именно так она вгрызается: гнусно, подло, изподтишка. Зато, когда прилетают комары, мошкара куда-то пропадает и прячется по кустам. Поэтому комаров я люблю, не убиваю, а ловлю и отпускаю на свободу.

Солнце стоит ещё довольно высоко, но пальцы на шесте от постоянного напряжения разгибаются уже с трудом, поэтому встаю на ночёвку на небольшой полянке, после бывшего поселка лесозаготовителей – Новой Двадцатки. На ужин сегодня восстанавливающий силы гороховый суп-пюре с гренками и чай с малиной и дикой смородиной, которую удаётся найти возле стоянки. Смотрю карту и вижу, что сегодня пройдено по Улсу чуть больше 40 км. Неплохо для первого дня полноценного сплава. Завтра нужно попытаться причалить у Золотанки – единственного поселения на Улсе, найти там телефон и попытаться выйти на связь с цивилизацией. …холодно. Несмотря на сильную усталость, иду купаться, а потом, как в детстве, греюсь у костра в трусах. Даже комары привыкли ко мне и больше не кусают.

Звезда ГРМ.

По левому берегу в Улс впадают чистейшие шумные ручьи и речки, бегущие вниз с Кваркуша. На правом берегу возвышается, словно спина зеленого медведя, лесистый Антипин гребень, который обрывается в воду бело-синими скалами. Слева устремляется в небо вершина Пай-мык, уже почти свободная от снега. Фотографировать все красоты довольно сложно, потому что у основания скал попадаются, словно большие речные чудовища, оскользкие валуны, которые обтекает быстрая вода. Приходится то и дело бросать фотоаппарат и хвататься за шест. Плот стремительно идёт по Улсу, я разговариваю с рекой, прошу показать правильный путь в лабиринте островов, а в награду пою песню. Ошибся я только перед устьем самого полноводного притока Улса – рекой Кутим. Улс багоразумно повёл плот в левую узкую протоку, я же посчитал, что правая шире, а значит, верней. Широкая протока окончилась свежепринесенным, ещё зеленым стволом, и я едва успел выпрыгнуть на остров и погасить скорость плота, который стремился нырнуть под дерево. Тапочки мои при этом разлетелись в разные стороны, но их я тоже успеваю спасти.

На следующий день, собрав лагерь, перебираюсь на плот. Поначалу неуверенно, но потом с всё большей сноровкой орудую шестом, то отталкиваясь от дна, то действуя шестом, как веслом. Внизу под плотом мелькают разноцветные камни, по берегам открываются небольшие скалы. Местами виден величественный заснеженный хребет Кваркуш. Улс постоянно разбивается на протоки, огибающие многочисленные острова. Возле островов часто присутствуют неглубокие плёсы, которые со скрипом, но нигде не застревая, плот всё же проходит.

Эта дорога, которая ещё пару-тройку лет назад была проходима на эндуро, теперь представляет определенные сложности. Думаю, что именно из-за таких "маршруток" и людей, которые занимаются "заброской", поход на Инзерские Зубчатки на мотоцикле - это теперь сплошная авантюра. https://m.vk.com/clip-183102237_456239131?list=4a8d49b819f66e839d&from=wall-183102237_550

Маршрутка в окрестностях поселка Тирлянский, Южный Урал.

Часть третья. Доплыть. Разбив лагерь и напившись горячего чаю с сушками, понимаю, что силы ещё есть, а вот времени остаётся не так уж и много. Слишком много его ушло на Большой Лямпе, поэтому, едва передохнув, выхожу по тропе вдоль ручья Жигалан, чтобы посмотреть на уникальное место хребта Кваркуш – Жигаланские водопады. Тропа поднимается вверх по чаще, через буреломы и заболоченные низинки. Заблудиться здесь сложно: то там, то здесь на деревьях заметны красные полосы маркировки, но видно, что по самой тропе давно никто не ходил. Иногда тропинка выводит к ручью и, глядя на огромные завалы из принесенных водой деревьев, понимаешь, какая у Жигалана весной бывает силища. Попадаются и разрытые медведем муравейники, поэтому иду по лесу, периодически посвистывая или покрикивая. Дорожка выводит к бывшей автомобильной дороге вдоль Улса и указателю с названием городов. Мост через Жигалан давно смыт водой. Тропа забирает всё круче и уже издалека слышен грохот первого каскада Жигаланских водопадов. Всего их пять. Солнце разбивается в мириадах падающих капель. Поднимаюсь ещё выше и вижу второй каскад. Бешеная вода вырывается из узкой теснины белым столбом. Найти место для хорошего снимка довольно непросто: любая ошибка на скользких, покрытых мхом камнях, может стоить жизни. Из последних сил добираюсь до третьего каскада. Это уже не вода, это какая-то новая природная стихия: смесь воды и воздуха, обладающая дикой неудержимой силой. Струи воды летят вниз и разлетаются, словно локоны речной красавицы по ветру. Со скалы напротив водопада, сквозь ветви елей и кедров просвечивает обманчиво близкий Главный Уральский хребет. Сильно болит правое колено, повреждённое ещё на Зигальге, поэтому на пределе своих физических возможностей, приспособив для ходьбы суковатую палку, спускаюсь к лагерю. А там сегодня праздничный итальянский ужин: спагетти, жареная на костре колбаса и горячий капучино. Buon appetito, signore (Буон аппетито, синьоре)! Grazie!

Хотелось бы немного отойти от темы и пояснить о выборе маршрута по Большой Лямпе. Основная цель похода - это сплав по Улсу и Вишере. С точки зрения заброски оптимально было бы начать от полуразрушенного автомобильного моста через Улс. Для мотоцикла, даже дорожного, дорога и мост не представляют особых сложностей. Фото Павла Распопова. Но через 8,5 км створ Улса перегорожен упавшими деревьями. Весной и в начале лета тропу для обноса и окрестный лес сильно затапливает. Фото Павла Распопова. Ниже завала в Улс впадает Сурья и Большая Лямпе. Последняя и была выбрана в качестве наилучшего пути к Улсу, как более полноводная, чем Сурья. В качестве альтернативы был ещё путь до разрушенного моста через Жигалан и по тропе вдоль Жигалана (на некоторых картах она есть). Сама тропа оказалась редко используемой и заваленной крупными деревьями.

Может быть, потому что у меня их нет Можно было бы порассуждать о плюсах и минусах текстильных ремней с храповиком и багажных резинках, но я стараюсь лишний раз не дергать средства из семейного бюджета на свои хотелки. Отсюда и багажные резинки, которые не жалко и можно порезать на куски, крепеж плота из старой мотокамеры, не катамаран, а бублики, на которых зимой гоняют с горы дети, самодельная одежда. Да и мотоцикл, блин, китайский, а не Хонда или Ямаха Не все в этом мире решается техническими средствами. Как сказал дядя Яша: "Ездят не мотоциклы, а люди".

С утра завтрак чемпионов: овсянка с кофе и шоколад. Погода продолжает радовать своим высоким, синим небом и редкими облаками, поэтому после разминки, пока не прошла бодрость, сразу приступаю к водным процедурам. Где по пояс, где по колено иду со штурмовым рюкзаком в разведку по реке, просматривая опасные места: расчески, затопленные деревья, валуны. Прошел 200 м до отмели. После десяти минут в холодной воде ноги коченеют, после двадцати полностью теряют чувствительность. Уже не холодно, просто передвигаешь по дну резиновые ступни. Возвращаюсь по берегу к плоту, восстанавливая кровообращение в ногах. Разжигаю небольшой костер и постепенно отогреваюсь. Теперь иду по реке с плотом. Река читается: вижу, где сильнее струя, направляю плот так, чтобы течение само снимало его с перекатов. Без проблем дохожу до рюкзака. Первый длинный левый поворот пройден. С тяжелым рюкзаком за плечами решаю срезать излучину, но упираюсь в болото. Поворачиваю к реке, но слишком резко и снова выхожу к своему лагерю. Точно! Я же забыл снять с деревьев бельевую веревку и попрощаться с этим местом. Следующий длинный правый поворот прохожу точно так же, как предыдущий, разведывая реку со штурмовым рюкзаком и веслом, которое использую, как палку. Лямпа стала шире и спокойнее, поэтому креплю моторюкзак на плот и, контролируя плот на стремнине шестом и веревками, довожу его до конца поворота. Не хотелось садиться на мель, поэтому иду не по разведанному перекату, а сдвигаюсь ближе к центру, и неожиданно попадаю в глубокую впадину. Ледяная вода по грудь. Течение здесь не особо сильное, но стоит попытаться из неё выйти, как струя заталкивает плот обратно в центр. Наконец, я вижу прямой участок устья Большой Лямпы и текущий впереди Улс. Выбираюсь на берег за упавшей сосной, но холода уже не чувствую, или я к нему адаптировался, или это от радости, что я прошёл Большую Лямпу. Я прошёл Большую Лямпу! Не проехал мельком, не проплыл, следуя течению, а прошёл, изучив каждую излучину, каждую линию, как возлюбленный познаёт каждый изгиб тела своей любимой. Спасибо тебе красивая, вздорная и стремительная Большая Лямпа! Не забуду тебя никогда. Буду помнить, чему ты меня научила. С тобой я стал старше ещё на одну жизнь. Гружусь на плот и впервые за пять дней путешествия без особых проблем проплываю 50 м, чтобы причалить на левом берегу Улса сразу за устьем его небольшого притока Жигалан. Перейдя Жигалан вброд, разбиваю лагерь на обустроенной стоянке.

Чтобы клич был виден, лучше создать отдельную тему

Следующий день начинается с сильного тумана. Похоже, что в этой долине, зажатой между Главным Уральским хребтом и хребтом Кваркуш, это совершенно нормально. Сильно болят мышцы рук и поясница, поэтому мне не пришлось долго себя уговаривать, чтобы провести в спальнике ещё пару часов. Размявшись и зарядившись овсянкой с шоколадом и горячим кофе, вброд перехожу на правый берег Лямпы. Набиваю чехлы от тюбингов камнями и шаг за шагом перемещаюсь по диагонали к левому берегу. Особо тяжко пришлось на основной струе. Вода поднимается выше пояса, якоря не достают до дна, а онемевшие ноги совершенно не ощущают камней под ногами. Всё же выхожу на спокойную воду. Освобождаю чехлы от камней и довожу плот до отмели перед завалом. Планирую после обеда вычерпать воду из бубликов и расчистить отмель от крупных камней, чтобы протащить через неё плот. В одиночку удержать плот на стремнине, которая кипит всеми оттенками белого, будет невозможно. “Весело надо! На кураже!”- подбадриваю себя и приступаю к растаскиванию самых крупных камней на отмели перед поворотом. Рядом грохочет поток, зажатый между упавшими бревнами и отмелью. Всё же сквозь шум воды слышу, как вверх по течению с самолетным гулом поднимается аэроглиссер с теми самыми рыбаками, которых я встретил перед началом сплава у моста через Лямпу. Втроём мы попытались провести плот через самую стремнину поворота. Они удерживают плот веревками, а я приподнимая, снимаю его с мели и провожу в притирку с камнями. Валы воды захлестывают бублики и стремятся подмять плот. С трудом, но мы прошли это опасное место. Кроме непосредственной помощи, рыбаки обещали послать смску жене, что я ещё не утонул и дали в придачу хлеба и домашнего сала. Северные люди! Собираю лагерь и переношу вещи до плота, а затем переправляю через небольшую, но глубокую старицу. Несу вещи в две ходки до третьего на реке поворота, снова щедро заваленного деревьями. Упираясь шестом в дно, провожу плот к правому берегу до отмели. Основной стрежень реки прижимается к левому берегу, поэтому по правому берегу иду без особых усилий, периодически выбираясь на берег, чтобы ходьбой вернуть чувствительность онемевшим от холода ногам. Преодолеваю поворот с завалом и прохожу ещё метров сто по перекату. Течение уходит по диагонали к расческе на правом берегу. Решаю разбить лагерь на левом, потому как следующий длинный поворот будет левым. Пришвартовав плот, иду за вещами. Берег совершенно непроходим. Завален буреломом и заболочен, поэтому четыре раза брожу реку с рюкзаками. Сил это отнимает неимоверно много. Наконец разбиваю лагерь и смотрю карту. Сегодня пройдено 400 метров. До Улса, где вода спокойнее, осталось ещё 600 м. Это просто замечательно! Поэтому сегодня праздничный ужин из свинины с овощами, свежего хлеба, сала и, конечно, душистого чая.

С мыслями о том, чего мне будет стоить каждая ошибка на непредсказуемой и бурной реке, возвращаюсь в лагерь, где переодеваюсь в сухую одежду и развожу жаркий костер. Ближе к вечеру переношу стоянку ниже по течению. За день пройдено 300 м, осталось ещё 1000 м. Пусть, медленно, но верно я иду вперёд, больше не уповая на удачу. Только на расчет и тяжкий труд. Завтра штурм завала. …долго не могу уснуть. Похоже, что весь этот поход оказался одной большой ошибкой. В голову лезут разные черные мысли. Река на повороте переворачивает камни с бульканьем и шипением. Из-под воды как будто слышны голоса людей, чей-то невнятный разговор. Поднялся сильный ветер, я выхожу из палатки, чтобы закрепить штормовые растяжки. Через несколько минут грохочет гром и идёт сильный дождь. Хорошо, что я приготовил надежно укрытый от воды запас дров и сухой розжиг из пучка бересты и мха.