tim2813

Привет! На меня всё время наваливаются отложенные на время дела. Обещаю сегодня помыть мотоцикл и попробовать определиться с причиной плохого запуска.

Основная причина: неумение замечать мотоцикл, высокая скорость мотоцикла в городе, неумение мотоциклиста отмечать потенциально опасные места. Основное место ДТП - перекрёстки в городах, остановившиеся машины на трассе. Так что никто на мотоциклистов не ведёт охоту. Большинство автолюбителей просто не воспринимает мотоцикл, как угрозу, из-за его размера. http://rusdtp.ru/tags/мотоцикл

Ясно, шиномонтажная паста - это оптимально. А есть ещё варианты? Мовиль? Силиконовая смазка?

Цепь сальниковая Choho, 428-я. Покупал в General-moto 124 звена с замком за 2000 руб. Лишние 4 звена убрал ( впоследствии из пары звеньев пришлось соорудить новый замок). Цепь изнашивается медленно, подтяжка редкая, но при приближении к 25 тысячам и после выхода из строя замка цепи, растянулась крайне неравномерно и приходилось её подтягивать после каждых 300-500 км. Смазка - трансмиссионное масло 75W-90 через автосмазчик. Чистка цепи очень редкая. Честно говоря, я рассчитывал на чуть больший ресурс, но в этом сезоне цепи досталось много пыльных грейдеров, несколько дней работы в водяной взвеси. Поэтому, глядя на ценник более именитых цепей, ресурс сальниковой Choho в 25 тыс.км можно считать удовлетворительным.

Я бы, наверное, оттащил мотоцикл подальше в лес, поставил палатку и, после сытного ужина, лёг спать, потому что утро вечера мудренее Акимыч, завязывай с этой ночной ездой, а то приедешь не туда, куда хотел. Похоже, что так всегда получается, что человек с которым сидел у костра и смотрел на огонь, становится не просто человеком, с которым ты когда-то жёг костёр в лесу.

Похоже, что из хорошего путешествия всегда возвращается не совсем тот человек, который уезжал.

Дорога от Усть-Кана до Усть-Коксы и до Тюнгура наполовину состоит из каменистого грейдера, часто с зубодробительной гребенкой, другая половина - это асфальт. Особых сложностей эти участки не представляют. Из-за особенностей времени моей поездки (коронавирус, закрытые границы) эти дороги были полны автомобилями и часто я ехал в сплошной пыльной завесе. Сразу после Усть-Кана есть небольшие пещеры, но вплотную к ним подъехать не удалось. Брод хоть и неглубок, но течение реки Чарыш довольно сильное. Можно не геройствовать, а пройти по пешеходному мосту и дальше, по местами разрушившейся, деревянной лестнице до пещеры. Вход в неё будет закрыт - внутри идут археологические раскопки. Самым засадным местом, для меня, оказался перевал Громотуха. Перевал грунтовый, и после его вершины есть крутой левый поворот почти на 180 градусов. Я прозевал начало поворота, а задняя сточившаяся резина не позволила мне заложить мотоцикл. Нажатие на задний тормоз немедленно вызвало юз и я с трудом прошел этот злополучный поворот, почти касаясь отбойника. После Усть-Коксы я решил отцепиться от того потока машин, который шел на Мульту и Мультинские озера, и выбрал альтернативный путь через деревни староверов Гагарка, Верхний Уймон и Тихонькая. Эта гравийка не самая ровная, но очень спокойная. Я не заправился в Усть-Коксе и не нашел заправки в Верхнем Уймоне и двинулся в Тюнгур через Мульту на трети бака. Это было ошибкой.

Знакомый друга попал в ДТП в Чувашии. Жив, находится в больнице. Возможно, нужна помощь по транспортировке мотоцикла. https://m.pg21.ru/auto/65504 Если что пишите Ватсапп мне ( +7 982 728-47-29) или моему другу ( +7 913 997-59-40 )

Достигнув Усть-Кумира я стал поднимать вверх по реке, поглядывая на указатель топлива, с таким расчетом, чтобы мне хватило бензина на обратную дорогу до Усть-Кана (около 40 км). Но дорога стала более сложной, изобилуя крутыми каменистыми подъемами и спусками, глубокими лужами со скользкими краями, ямами и большими булыжниками на пути. Уровень топлива при движении на первой-второй передачах стал падать очень стремительно и через 8 километров я остановился, разбив лагерь недалеко от впадения ручья Мендой в Кумир. Пусть мой путь оказался непростым, но он того стоил. Более-менее активно я ездить начал не так давно, но за это время уже успел увидеть немало красивых и душевных мест на Урале, в Карелии и на Алтае. Девичьи плесы на реке Кумир - это одно из лучших мест, где я когда-либо бывал (50.990630, 84.295353). С тяжелым сердцем я возвращался обратно в цивилизацию, ведь была какая-то своя очень тонкая энергия в этих берегах, в изгибах гладких камней, в голосе потока, которую я до конца так и не смог раскрыть.

Наверное, до сих пор руки трясёт

И, хотя материал об Уймонской долине я хотел бы включить в отдельный рассказ, но, похоже, что он будет иметь мало общего с мототуризмом, поэтому расскажу кратко о дорогах, которые ждут того, кто едет на мотоцикле и о том, что интересного можно увидеть, не забираясь далеко по местным направлениям. Дорога от Чуйского тракта в Усть-Кан начинается от поворота Нефтебаза ( 50.855450, 85.844031) через небольшие села Талда, Шиба, Кара Кобы. И до Ело это асфальтовая дорога, качество которой пусть немного, но уступает Чуйскому тракту. После Ело дорога становится грунтовой и активно ремонтируется исключительно алтайским способом: после грейдера проходит машина, которая обычно рассыпает мелкий песок зимой, затем поливалка, все это трамбуется катком и подсушивается ярким алтайским солнцем. Вначале это покрытие тверже и ровнее бетона, но после первого дождя дорога покрывается оспинами мелких ямок, которые, впрочем, не мешают двигаться легкому дорожнику с прежней крейсерской скоростью. Еще с дороги я замечаю очертания пещеры (50.788786, 85.489339) и, загнав мотоцикл повыше по распадку, бросаю его и переваливаю пешком через небольшой хребет. Подъем осложняется все увеличивающейся крутизной и колючими кустами кустами акции. Решаю двигаться по курумнику, но, помня о его коварности и о том, что каждый камень здесь подвижен, что внезапно каменная река может начать движение, иду ближе к её берегам. Жарко, и я по пути подкрепляю силы горстью дикого крыжовника. Наконец, я вступаю в прохладу пещеры, но она оказывается довольно коротким и высоким залом метров десять в длину и высотой метров шесть. В глубоких трещинах слышно попискивание колонии летучих мышей, но без фонарика ничего не разглядеть. Следующая остановка получается на священном для каждого алтайца перевале Ябоган (50.880894, 85.241929). Ясно ощущаю чье-то присутствие, но ничего не могу разглядеть. Перед Усть-Каном на дорогу возвращается асфальт, и я понимаю, почему в этих местах мясо дешевле молока. После Усть-Кана мой путь ложится на северо-запад-запад и идет вдоль реки Чарыш. Дорога - неровный грейдер, но двигаться по ней можно со скоростью до восьмидесяти километров в час. По пути отмечаю удобные места для стоянок (51.013072, 84.420338).

Дорога к Оройскому мосту. Оройский мост. Алтаец переправляет лошадей через мост. Водопад Орой. Крутой подъем взят. Стоянка возле Мажойского моста. Велосипедисты возвращаются с озера Мажой. Хищная птица в засаде у подножия горы Белькенек. Пищуха-сеноставка (алтайская имуранка) кажется ничего не подозревает, но здесь каждый участок контролируется ее многочисленными родственниками, которые оповещают об опасности. Ледник Керкурек. Заброшенная стоянка на реке Мажой. Лучший друг кочевника.

Немного из неопубликованного. В основном, это фотографии с фотоаппарата, которые не удается выложить в сеть во время путешествия. Фотоохота со стоянки на границе Тюменской и Омской областей. Закат с вершины перевала Чике-Таман. Едем по старой части перевала Чике-Таман. Окрестности села Купчегень. Фотоохота на местную фауну. Неспешно перекусываю и жду на пригорке, когда закончится дождь в Акташе. Село Чибит. Лагерь на Чибитской поляне.

Почему не остался на Немецком хотя бы на день? Там же есть на что посмотреть, тем более, что с погодой везло. И где картинки?

Акимыч же сказал: " Дорогу ремонтируют." Наверное, Вова опять таранит грейдеры и катки ?

Фраза, выносящая мозг неподготовленному человеку ? Круто! Давай ещё!

При движении с востока на запад есть один несомненный плюс - каждый день ты получаешь по одному часу светового дня ( если часы, конечно, не переводить). И, зная это, всё пытаешься догнать заходящее светило. Но эта тяжёлая красная громадина все равно катится за горизонт. А, раз я байкер, уходящий в закат, то и пиво на стоянке тоже должно быть байкерским. Но алкоголь - не панацея и лишь кратковременно снимает симптомы накопившейся усталости, загоняя её внутрь. На следующее утро, к все удлиняющимся километрам добавляется жара и липкая влажная духота, которая висит над Тюменской и Свердловской областями. Едешь и чувствуешь, что попал в теплую баню, а березовые леса пахнут вениками. К этому можно прибавить многочисленные ремонты дорог. Одуревшие от этого коктейля водители часто летят на предельной скорости и выходят на опасные обгоны, лишь бы побыстрее куда-нибудь приехать. Умирающая цепь щелкает теперь совсем уж страшно и приходится подтягивать её каждые триста километров. Ко всему прочему, заметился и жор масла. Доливаю последние сто грамм из бутылки. Жара тоже добавляет свой нюанс: тёплый двигатель становится тяжело запустить, приходится до минуты пинать кикстартер, с кнопки не удается получить ни единой вспышки. Доезжаю до долгожданного киоска с шаурмой в Белоярском. Это традиционная, для меня, остановка после каждой длинной поездки, потому что ты ещё в дороге, но уже почти дома и можно подвести какие-нибудь итоги, к тому же хозяин закусочной - Ваган Михаэлян, мой знакомый и мотоциклист, и шаурма у него всегда отменная. Завидя мототуриста с баулами здесь вскоре останавливается дальбойщик, а потом ещё пара легковых машин. А я, покончив с едой и кофе, приступают к таинству запуска мотоцикла. Наконец, после пары десятков энергичных прыжков на кике, из глушителя раздается выстрел. Впечатлительные дамы слегка приседают, а я трогаюсь в путь. Родной город Заречный встречает традиционными скоплениями машин: кто-то хочет уехать, кто-то заехать, а кто просто возвращается с работы. И я среди них " в суете городов и в потоках машин". И пусть моя поездка на Алтай на три четверти состояла из созерцания болот, полей и березовых рощ, но оставшаяся четверть - горы Алтая - они того стоили. Потому что оттуда, из Алтая, я более ясно вижу, как я живу здесь, а отсюда я чётко вижу красоту и величие этого удивительного места, полного мощной и чистой силы. Я надеюсь, что и читателю было совсем не скучно от этого рассказа.

Цепь сальниковая Choho 428, пробег 25 тыс. Ещё тысяч пять должна пройти Задница ищет любого повода для остановки

Согласно канонам бродяжничества собираю незрелую кукурузу и горох с полей. Один вид гречки уже вызывает душевные страдания и боль

Ну, подружка верная, Тпру старушка древняя, Стань Маруська в стороне. Наши годы длинные, Мы друзья старинные, Ты верна как прежде мне. Расход даже чуть вырос. Видимо за 6 тыс.км его крепко забило алтайской пылью и карбюратор стал богатить ( при сбросе газа иногда слышны хлопки в глушитель). Цепь растянулась крайне неравномерно, мотоцикл двигается с подергиванием. Протектор на задней резине едва прощупывается. В остальном, мот работает без нареканий.

Устал от монотонного пиления. После 3-4 ходовых дней нужно устраивать дневку. Эх, сейчас бы метнуться на Чаны, но дома заждались. Кое-как заварил чаю, но присутствие клеща взбодрило. Надо валить!

Возможно, я просто не знаю всех ваших реалий, а, зная, говорил бы по-другому, поэтому, скорее всего, я не прав. Извини за резкое слово.

Тенеру - транспортной компанией, а самому - самолетом до Бийска, сгонять потом за один день в Ташанту, посмотреть на Кату-Ярык сверху и бухать неделю у Чёрного Африканца Вот это жизнь! А я устроился удобно в просторном номере люкс, с высоким потолком и с видом на березовую рощу. 4G в этом отеле - в подарок, поэтому буду блудить, т.е. флудить всю ночь

Ну, значит, усилили. Не будут же по телеку врать П.с. А вот чего стоит опасаться, так это неадекватных Руссо туристов https://www.gorno-altaisk.info/news/116756

Приезжаю, а мне тут уже все рады Но есть верное средство от комаров - это дым огородов Каргата.