Alex_Frolov

Почему же, на нейтрали сколько угодно. Глохнет только при включении передачи на неубранной подножке. На второй схеме с датчиком передач видно, что провод от буквы N никак не задействован в этой схеме.

Про это и говорил Схема для дакара и других китайских мотоциклов.

Добавил датчик включенной передачи, чтоб было понятнее

Вот такая схема родилась в голове на скорую руку. Принцип действия - при включении передачи и откинутой подножке сигнал "массы" поступает через замкнутый концевик (лягушку) подножки на коммутатор зажигания (этот провод подключен штатно к выключателю двиг-стоп) и двигатель глохнет. Так происходит на любой передаче, за исключением нейтрали. Иными словами, теперь мы управляем остановкой двигателя не только замком зажигания или выключателем двиг-стоп, но и датчиком включенной передачи через концевик подножки. Диоды нужны для того, чтобы сигналы разных передач не "путались" друг с другом. У меня только сомнения насчет того, верно ли я расположил диоды (анод-катод), пройдет ли сигнал к концевику подножки при таком расположении диодов. Люди, хорошо разбирающиеся в электрике, поправьте, если что не так. Единственная проблема - найти надежный концевик на подножку и хорошо его зафиксировать, чтобы двигатель вдруг не заглох на ходу из-за него. Куплю дакар - попробую эту схему. На минск внедрять смысла нет, продаю...

Да уж, так обидно из-за такой мелочи пол мотоцикла под переборку. Но, конечно, главное что сам легко отделался. Я тоже пару раз так попадал, правда несильно, подножка чиркала во время начала движения и я ее успевал убрать. А у тебя с таким большим недостатком длины подножки из-за возросшей жесткости вилки (она же меньше проседает теперь, даже без седока) и высокого профиля резины, ее действительно нужно удлинить. Ну и концевик с яркой лампой после этого случая точно лишним не будет. Кстати, можно даже концевик подключить не к лампе, а к указателю включенной передачи (или датчику) и к выключателю двиг-стоп на правом пульте, чтобы при откинутой подножке и включенной передаче мотоцикл просто глох, как это сделано на некоторых японских и европейских мотоциклах. Это если хочется 100% гарантии от такого случая.

А что случилось? Сам-то, главное, цел? И насколько сильно пострадал мотоцикл

А подшипник сидит с натягом в ступице звезды, или от руки ходит? Демпфер целый? Это может быть причиной периодического ослабления болтов. У друга на флейме тоже разболтались эти болты, стопорные пластины я совсем убрал, гайки затянул через гроверные шайбы и красный фиксатор. Пока все нормально. Демпфер целый, а вот подшипник заходил в ступицу от руки, его тоже вклеил на красный фиксатор.

Тоже поддерживаю за сальниковые цепи, использую JT, только 428 и на 200-ке.

Так сколько раз уже в ветке писали про разные способы борьбы с этими шпильками, и опять их же покупаете и мучаетесь. Евгений вон вообще с собой запасные возит. Да, профиль резьбы неполный, но вполне достаточный, мой опыт тому пример, все прекрасно работает. Можно вообще болты на красный фиксатор посадить, чтоб не думалось. Цельнометаллические надо заказывать с того же али и ждать, либо искать токаря, а метчики продаются и поштучно, если нет вдруг у вас набора. Метчик на 10 и 4 болта высокопрочки класса 10.5 даже стоят дешевле, чем эти шпильки, и делов на полчаса. А вот обмотать шпильки изолентой это точно "нерабочая хрень".

Да что вы мучаетесь с этими полушпильками-полупальцами, сколько можно уже. Самое простое - нарезать резьбу во втулках сайлентблоков М10х1.5, пока их не разбило, и закрутить звезду болтами. За 6000 км пробега у товарища с такой доработкой ничего не разболталось, не срезалось, хотя он ездит как кхм...дурак, мягко говоря. Эффект демпфера также останется, сайлентблоки никуда не денутся, хотя и резина в них дубовая, толку никакого. Срезает эти шпильки , потому что их гладкая часть заходит с люфтом во втулку сайлентблока. И из-за ударных нагрузок туда-сюда во время время движения шпильки бьются об втулку сайлента как карандаш в стакане благодаря этому люфту, вот их и режет. С болтами такого не будет, звезда будет жестко закреплена на колесе, в пределах упругости резинок конечно. На каждой странице обсуждаете эти шпильки. Извините, надоело.

Голь на выдумки хитра. А стяжки как-то клеили ко втулке, или просто затянули и все? Они имеют свойство немного ослабляться со временем, может провернуть. Хотя потом можно использовать способ №1 просверлить и винтики туда)

На двух подобных мотах эксплуатируем цепи JT, только у нас 428, заказывал по ссылке. Сальники Х-ринг. Правда на форумах владельцы японоциклов 400+ объемом ругаются на цепи JT, но на китайцах 250 они показывают себя отлично. По ссылке цепь 520, количество звеньев можно выбрать, либо взять больше и укоротить. Замок в комплекте есть.

Хрустальная. "Стеклянное" гладкое стекло и рифленый пластиковый отражатель. Лампа обычная галогенка 55/60 Вт. Будет интересно посмотреть на светотеневую границу с твоей правильной лампой. Сколько я не смотрел обзоров и тестов на эту тему, но все равно светодиод в простой оптике не дотягивает до нормальной галки. Кстати, до этого у меня на мотоцикле стояла линзованная светодиодная оптика с али, но мне свет новой хрустальной оптики нравится намного больше, да и гайцы не докопаются. Один минус - большое энергопотребление. Генератор работает на пределе, но зарядка тем не менее идет

В колбе конечно. А польская оптика это WESEM, как я понимаю? Я своим PES4.48950 ооочень доволен, свет отличный

Понятно. Почему спросил - другу на флейме, наоборот, поставили круглую фару вместо стоковой. Сам корпус фары от ижа/урала - разницы нет, новый оптический хрустальный элемент WESEM с лампой 55/60. Подключили напрямую с аккумулятора через отдельные реле на ближний/дальний, чтобы разгрузить замок зажигания и контакты переключателя. Реле уместились в корпусе фары. Свет намного лучше стоковой, граница также отличная. Единственный минус - да, половина приборки наружу. Себе на минске сделал все точно также

А чем не устраивает круглая фара, только плохим креплением? Светит она намного лучше стоковой, особенно если стоит хороший оптический элемент и лампа 55/60 Вт.

Я поставил такую, еще в 2015 году, проехал с ней 6000км за три года. В этом году, наверное из-за вибрации, перестали гореть светодиоды подсветки шкалы тахометра и светодиод индикации включенных габаритов. При постукивании по приборке эти светодиоды моргают. Поставить пришлось два магнита, так как максимальная длина окружности колеса, которую можно забить в настройки приборки, составляет 999 мм. Соответственно в настройки забиваем половину длины окружности колеса. Выбора количества магнитов в моей нет, в новых версиях может быть добавили, не знаю. Что касаемо достоверности показаний спидометра и одометра - они не совсем соответствуют друг другу. Я длину окружности замерял веревкой, потом проехав несколько километров, и сравнив пройденное расстояние по одометру и GPS, корректировал длину окружности в приборке путем вычисления ее по нехитрой пропорции - есть верный и неверный пробег, и неверная длина окружности. С помощью этих трех данных находим верную длину окружности, соответствующую пробегу по GPS. Но при таких настройках, спидометр немного завышает скорость, если еду по спидометру 114 км/ч (максималка моего мота), то по GPS получается 105 км/ч. В будущем заказал бы себе подобную приборку, аля дукати скремблер. Но так как мотоцикл продаю, закажу снова старую, чтоб не заморачиваться с подключением и креплением https://ru.aliexpress.com/item/12000-199-95/32881211326.html?spm=a2g0v.search0104.3.273.62231415pWoLOK&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_318_5728318_319_317_5730218_10696_450_10084_10083_10618_452_535_534_533_10307_532_10301_5723518_5729718_204_10059_10884_323_10889_10887_326_100031_5025918_320_321_322_10103_448_449%2Csearchweb201603_55%2CppcSwitch_0&algo_pvid=b34ee7de-4b71-4b9d-a237-918eaba9fa7c&algo_expid=b34ee7de-4b71-4b9d-a237-918eaba9fa7c-39 Или такую

Ставил себе такой, зеленый. Компактный, водонепроницаемый, работает отлично. Но в темноте жутко слепит, а на солнце светящиеся сегменты сливаются со светлыми нерабочими. Думаю, поможет установка сверху дисплея кусочка затемненного стекла, например от солнцезащитных очков. В итоге покатался неделю, помониторил энергобаланс после установки в фару лампочки Н4 55/60 Вт, и снял этот вольтметр, ибо действительно, отвлекает. На кой мне знать, 13.5 или 13.6 Вольт? Заряд идет и хорошо. Пятый вариант (плоский круглый, с резьбой) тоже заказывал до кучи, но в течении месяца не пришел, деньги вернули через спор. Пришел через полтора месяца, но оказался нерабочий.

Разъем другой, эта схема-картинка с интернета для ВАЗ/ГАЗ, но и на наших приборках отлично работает. А так да, ты все верно говоришь - запитываем моталку параллельно приборке, сигнал с моталки на разъем приборки. Родной датчик скорости отключить совсем.

Мотал вот такой штукой из трех деталек, себестоимость - рублей 20. В зависимости от настроек приборки скорость намотки можно получить 1000км/ч, спидометр шкалит, но пробег бежит ооочеень быстро. Накрутил 5000 км, все отлично. Питание моталки 12В

Вставлю и я свои пять копеек про демпферы. У друга на мотоленде 250-ом крепление звезды тоже через четыре пальца, также срезало. Пошли самым легким путем - во втулках сайлентблоков нарезали резьбу М10х1,5, и закрепили звезду болтами через гравера, 7000 км в самых разных режимах - люфта нет совсем. Резина в этих демпферах "дубовая", и соединение получается практически жестким. Да, такой момент - внутренний диаметр втулок около 9 мм, и резьбу нарезать с полным профилем не удастся, но держит и так. Лучше конечно еще на фиксатор резьбы посадить. На моем Минске М4 200 крепление звезды как раз через шесть резиновых демпферов, но из-за того, что двигатель мощнее чем старый двухтактник, да и качество резины в новых запчастях никакое, резинки эти разбивало. Пошел в автомагазин, подобрал полиуретановые сайлентблоки стабилизатора ВАЗ 2110, внутренний диаметр подходит идеально, внешний немного великоват. При помощи нехитрого кондуктора из головки и кольца из канистры острым ножом подогнал внешний диаметр, потом вчистовую обточил заусенцы на наждаке. Из двух сайлентблоков аккурат получается 8 демпферов - 2 в запас. Проехал 3000 км, все отлично.

Очень полезные измерения! Это со стандартной лампой HS1 35/35, или с Н4 55/60?

Мы с вами почти соседи) Вы тоже покупали мотоцикл "вслепую", через отправку транспортной компанией? Как оформляются на расстоянии все документы - ПТС, ДКП, каков вообще порядок покупки техники через интернет? Если можно, в личку. Спасибо)

Приветствую всех дакароводов! Наткнулся на данный мотоцикл в сети, очень он мне понравился! Прочитал всю эту тему, прожужжал друзьям все уши про него, в итоге собираемся купить три мотоцикла) Как я понял из этой темы, в основном у всех владельцев мотоциклы по ПТС 2014 года выпуска. Сейчас писал в ИМАКС-МОТО, как один из возможных вариантов магазинов для покупки, они ответили что мотоцикл выпуска декабрь 2017г. Поэтому вопрос всем тем, кто приобрел мотоцикл относительно недавно - какой год выпуска у вас по ПТС? И как на вид сам мотоцикл, выглядит "свежим", или видно что давно стоял запакованный?

Может поздно конечно уже, но присмотрись к Петрошине Л-379, 110/90-16. Что называется, дешево и сердито. Рисунок скорее универсальный с небольшим уклоном в сторону эндуро