Alex_Frolov

Благодарю! Радует, что можно без переделок поставить конические подшипники. На Минск хотел внедрить, но там только с перешлифовкой самих подшипников и изготовлением переходников. Цена на али за пару, верно? А пыльники на подшипники родные остались? У меня они совсем развалились, может нашли что на замену?

Размер подшипников верхнего и нижнего одинаковый? Вроде бы, когда я смазывал родные шариковые, они мне показались разного размера. От какого мотоцикла эти конические подшипники? Встают без переделок?

У товарища шоссейная Shinko стоит, спереди и сзади. Спереди sr740 110-70, сзади sr741 140-70. Вроде бы не ошибся с размерами и моделями. Полностью доволен, но только для асфальта и сухого грунта

По твоим сообщениям, складывается впечатление, что ты разочаровался в своём же мотоцикле. Если это действительно так, что бы ты купил вместо т2, вернув время назад? Сам часто задаюсь таким вопросом, интересно мнение других касательно тех мотоциклов, о которых сам думаю. Т2 есть у товарища. Вибратор - да. Мне он мелким не показался, но я и сам мелкий) а вот узким и вертлявым, это да.

Так при выкручивании уже прошелся. Но как тогда ты смог ее изначально завернуть? Нипанятна... И да, заворачивать/выворачивать свечи рекомендуется только на холодном двигателе, особенно заворачивать. Легко сорвать расширившийся мягкий металл головки. В основном, это относится к свечам с короткой юбкой (резьбой), но и с длинной имеет место быть.

Ссылку или название можно? Не посадят за заказ данного устройства с алиэкспресса, например?

Нет, как уже сказали, головка алюминиевая, свеча стальная. Если свечка завернется от усилия руки, через трубчатый ключ без воротка, я бы так и оставил. Да, усилие рук конечно у всех разное, но даже если будет идти немного туго (но от усилия руки, без удлинителя!), возможно новая свеча сама поправит для себя место, и метчик не потребуется. Новая свеча может выпрямить профиль резьбы, а метчик просто срежет, уменьшив ширину/высоту профиля. Но тут все по ситуации, гадать сложно. Замяло 1,5 витка на свече около электрода? Если так, значит ты этими замятыми витками по всей резьбе в головке прошелся

Так тебе предложили масло, исходя из соображений смазки самого метчика во время нарезания резьбы, а не сбора стружки. Все верно тут советуют - закладывай в продольные канавки на метчике для отвода стружки густую консистентную смазку (литол), особенно в самое начало метчика, где конусная часть. После каждого оборота-двух метчика обратно его выкручивать и очищать. Стружка будет мелкая и ее будет мало, ничего страшного. Но нужно быть очень аккуратным в самом начале, при первом вкручивании метчика, чтобы попасть в резьбу. Так как запороть резьбу неправильной установкой метчика проще простого. Тем более, на резьбах с мелким шагом, и в мягком алюминии, когда усилие при нарезании невелико, и относительно сложно понять, попал ты в резьбу или нет. Я тоже не могу понять, как можно было повредить резьбу. А то что ты пишешь, что метчик не идет без усилия - так и должно быть, особенно на неновых резьбах. Резьба в головке уже немного деформировалась под свечу, и метчик как эталон совсем легко не завернется, какую-ту часть металла будет снимать. Я бы сначала попробовал завернуть именно новую свечу, а дальше станет ясно.

ЗдОрово! Я в июне начал стройку каркасного гаража в деревне, 3.6х8 м. Каркас из бруса 50х100, фундамент так же на кирпичных тумбочках. Собрал каркас, обтянул пленкой, обрешетил доской под обшивку профнастилом. Но в связи с нехваткой времени/финансов, стройка встала, да и настрой пропал. Боюсь, так в зиму и уйдет. Теперь смотрю на ваш домик и кусаю локти, надо было делать меньше, 4х4 м например. Под мотоцикл бы хватило, дешевле и быстрее.

Запчасти найти определенно легче, и каталог со взрыв-схемами есть. Вот только в наличии многих запчастей уже нет, и не будет. Все-таки мотоциклы 2014-2015 года выпуска, следовательно и запчасти с того же временного периода. Лично я за баджадж, в качестве донора для такого проекта. Классический внешний вид, горизонтальное седло и верхняя труба рамы, круглая фара в стоке, бак подходящей формы. Переделок потребуется немного. Единственное, чем он мне не нравится - круговое переключение передач, N-1-2-3-4, как на мопеде. Но это дело привычки, наверное. И передач всего 4, но они должны быть довольно длинными и для его скоростей и мощности должно хватать, равно как и барабанных тормозов.

А вы думаете, если бы это был рейсер/ирбис/мотоленд, то вы бы в поисках нужной детали просто открыли красочный каталог с партномерами, нашли нужную деталь и тут же заказали у дилера? Хренушки, это китай, все детали, по большей части, нужно подбирать от подобных мотиков, благо все они однотипны. Есть, конечно, редкие исключения, но в основном только так. Мне непонятна ваша логика. За качественный, практически идеально подходящий на эту роль, донор баджадж 150 70 тысяч рублей - это дорого, а отдавать за непонятный нонейм скремблер, приведенный выше, с незамкнутой рамой, с тоненьким маятником из трубы-дюймовки, 62 тысячи - это нормально. Вы же на нем как медведь на трехколесном велосипеде будете выглядеть, настолько он мелкий на вид. Баджадж имеет нормальные размеры, для малокубатурного мотоцикла.

Не знаю, как на водяном рейнджере, но на кроссраннере родной датчик отвечает только за включение вентиляторов при достижении определённой температуры, и для простого измерения температуры не пригоден. Нет у него выводов, на которых изменяется сопротивление в зависимости от температуры.

Наверно, Блин перепутал сотки с десятками. В прошлый раз 0,2 ставил, сказали что много и надо 0,05 и 0,08. Вот и поставил нужные цифры, только не того порядка)

То ли лыжи не едут, то ли я...) Вот видеодоказательство. Прогрессия до переделки. Это я просто надавливаю своим весом в 60 кг на мотоцикл, стоя на месте. На ходу же аморт неизбежно упирается в маятник, на нем есть следы касания. Да и снимал аморт, поднимал вверх заднее колесо. Когда аморт упирается в поперечину маятника, от колеса до нижнего края сиденья еще расстояние см 10 остается, цилиндр аморта не достал до резинового буфера, а "ограничитель" уже сработал. Видимо, нет двух одинаковых китайских мотоциклов

А это, кроме меня, никому не нужно знать, тем более никто не захочет это повторить, я больше чем уверен в этом) Я и сам не знаю, так как не считал точно, да и по времени это растянуто вышло. С мая по конец августа. Деньги в этом деле вещь не главная. Я не пью, не курю, не страдаю охотой/рыбалкой, не футбольный фанат, не вкладываю деньги в авто, и тд и тп... Мотоцикл для меня это единственное хобби и отдушина. Так что, с вашего позволения, я не буду говорить на эту тему) Сам мот купил за 110, состояние нового, пробег 500 км.

Про него я что-то даже не подумал. Но он скорее исключение из правил)

Выносной резервуар, по совету Алексея Ecconaut'a, разместился над замком шлема с левой стороны. Больше ему места просто нет, надо только крепление сделать понадежнее временных стяжек, и колпак от пыли и грязи. На этом с задней подвеской считаю эксперимент законченным, на очереди глушитель, но об этом потом. Да, можно было пойти самым простым путем и поставить аморт от рейнджера, как уже не раз написали, но во-первых, я изменил прогрессию, этот аморт был бы коротким. А во-вторых, для меня это слишком просто. Я люблю ковырятся с техникой, наверно даже больше чем ездить, это мое хобби, мне это в удовольствие.

Установил аморт на мотоцикл, влез конечно с трудом и впритык, но ничему не мешает и не задевает. Преднатяг пружины на минимум, сжатие тоже на минимум. Мотоцикл нереально мягкий, под весом мотоцикла аморт прожимается на 3 см, а это на минуточку, 12 см хода заднего колеса! Это то, чего я и добивался! Очень мягкая подвеска для неспешного катания по грунту и плохому асфальту. Если же выкрутить все регулировки на максимальную жесткость, да еще и пружину зажать, то получим просто железный лом вместо аморта) Регулировка отбоя тоже имеет широчайший диапазон, практически от "ляганья" и пинка под жопу при обратном ходе, как на родном аморте, до замирания мотоцикла при нажатии на него, и обратно он поднимется только через минуту) Все это говорит о том, что теперь заднюю подвеску можно настроить под любой вес седока, вдвоем/с грузом, под любую дорогу. И делается все это очень быстро, простым поворотом регулировочных клапанов снизу аморта и на выносном резервуаре. Ход аморта просто бесконечный, он больше чем клиренс мотоцикла. Да, этот аморт слишком крут для кроссраннера и может много больше, чем может сам мотоцикл, но зато я теперь успокоился, лучшего быть не может. Прокатился по грунту - плывет как загруженный легковой авто, очень здорово. Устроил прохват на 120 км по плохому асфальту, тоже все отлично, я очень доволен! Наверно, это была первая поездка на этом мотоцикле, которая принесла радость! Теперь надо вникать в науку под названием "настройка подвески". Сжатие, отбой, преднатяг, сэг.

Ах да, еще подножку сделал изменяемой длины, вварив в нее резьбовую часть. Собрал все в кучу, прокатился. Да! мотоцикл стало не узнать, теперь на нем можно просто приятно ехать, а не мучиться) Но...амортизатор оказался жестковат. И регулировок нет, кроме подкачки и преднатяга. Разбирать аморт и менять жидкость не стал. Крупные ямы глотает очень хорошо, а вот на мелких подпрыгивает. Думаю дело в том, что жесткость аморта изначальна рассчитана для работы в питбайке, где нет прогресии. Да и сам я вешу мало - 60 кг, и езжу преимущественно один. Проехал с такой подвеской около 200км, думал привыкну. Но дурная голова рукам и кошельку покоя не дает, поэтому стал искать другой аморт на замену, да чтоб были все возможные регулировки и можно было его легко установить без помощи сварщиков и токарей. Хватит, набегался по ним. Аморт мне нужен относительно длинный, и с широкой вилкой. А в продаже, в основном, аморты короче чем мне надо, и с узкой вилкой. В голове родилась идея, как можно дешево и вместе с тем прочно удлинить вилку, заодно ее расширив. Желтые переходные пластины, красные распорные втулки. Начал искать нужный аморт под переделку, наткнулся на топовый fastace со всеми регулировками и выносным резервуаром от Кайо Т6, по очень хорошей скидке. Артикул W360097, цену называть и шокировать не буду) Купил за полцены от той, что есть в инет-магазинах. Никаких отзывов и информации по нему нет, подумал, рискнул и заказал. Боялся, что аморт будет тоже излишне жестким, так как предназначен для кроссового мотоцикла и прыжков, и диапазона регулировок мне не хватит. А когда забрал его с ТК, ужаснулся, какой он огромный и просто не уместится в раме мотоцикла. В качестве заготовок для переходных пластик послужили щеки серьги рессоры, от автомобиля Газель, толщина 6 мм. Распорные втулки из сайлентблоков классики ВАЗ. Болты от подвески ВАЗ, прочные, гайки на фиксаторе резьбы. Длина аморта вышла 478 мм. Многовато, надо бы 465-470, но меньше сделать с таким креплением не получится. Вроде мелочь, 1 см, но помним, что увеличение длины аморта на 1 см поднимает заднюю часть мотоцикла примерно на 4см.

С прогрессией разобрались. Теперь приступаем к заднему амортизатору. Он не работает на отбой, совсем. Мотоцикл скачет как мячик, и получается не езда а сплошное мучение. Можно подобрать на замену аморт с ТаоБао, так и хотел изначально сделать, огромное спасибо за помощь Алексею Ecconaut! Но сроки ожидания порядка 5-6 недель в самый разгар лета, да и не оказалось там амортов нужной длины с широким креплением под прогрессию. Есть вариант установки аморта от воздушного рейнджера, есть такой опыт на форуме. Но есть и по ним негативные отзывы, поэтому отметаю этот вариант. Наткнулся в этой ветке на установку аморта от питбайка, длиной 360 мм, с переделкой нижнего крепления. Над этим вариантом и стал работать. С трудом нашел и заказал такой аморт в интернет-магазинах страны, видимо, сезон. Получил аморт, открутил нижнее крепление от него и стал думать, как подружить его с креплением от родного аморта, попутно подобрав нужную длину. Напомню, тягу я удлинил на 15 мм, мотоцикл присел как мне надо. Но я хочу вернуть возможность поднять его обратно. Значит, мне нужно удлинить аморт для этого на те же 15 мм, относительно стоковой длины. Длина стокового аморта по осям 450 мм, значит нам нужен аморт 465 мм длиной. Сверлим для этого в вилке амортизатора отверстия над стоковыми отверстиями и получаем нижнее крепление под два варианта высоты мотоцикла. Обмеряю новый аморт от питбайка, дорабатываю крепление от рейсеровского аморта - вытачиваю и привариваю проставку длиной 35 мм, нарезаю в ней резьбу под шток нового аморта. Покраска, сборка, подбор буфера нужной толщины на шток из магазина вазозапчастей. В итоге получается амортизатор с двумя рядами отверстий длинами 450/465 мм под два варианта высоты мотоцикла, как сток и низкое положение. Продолжение ближе к ночи только напишу

Итак, с длиной определились. Пилим родной рычаг, обмеряем его, делаем эскиз и заказываем на лазерной резке новые пластины для рычага. Толщина 8 мм. Получаем новые пластины, примерка/подгонка, сварка, покраска и сборка нового П-образного рычага.

Отмечусь, пожалуй, в этой теме. Может кому-то мои изыскания будут интересны и полезны. В феврале этого года приобрел практически новый Кроссраннер, пробег 500 км. Не буду писать про укладку проводов, смазку всего и вся и прочие мелкие доработки - это и так всем ясно. Главные недостатки этого мотоцикла, на мой взгляд, это задняя подвеска и громкий выхлоп. Про них и буду писать. Начну с подвески. В самом начале теме народ писал, что длина П-образного рычага недостаточна, и при работе подвески вилка амортизатора и треугольник прогрессии упираются в маятник. До приобретения мотоцикла я думал, что этого не может быть, что за бред, китайцы не могли допустить такого косяка. Но это оказалось действительно так. Если принять ход заднего колеса от полностью разжатой подвески до упора его в сиденье за 100%, то аморт упирается в маятник примерно на 60%. То есть, задняя подвеска работает чуть больше половины своего возможного хода, да и сам резиновый буфер на штоке аморта совсем не нужен в таком случае. Я думаю, это получилось из-за того, что рама с прогрессией на кроссраннере от Racer Ranger, а маятник от Zongshen RX3. Эти детали немного не подружились при сборке в одном мотоцикле, ну да китайцам все равно, кинематику прогрессии исправлять не будут. Многих данная проблема не беспокоит, другие совсем наверно о ней не знают, и один или два человека с ветки удлиняли П-образный рычаг. На моем мотоцикле были небольшие отметины на поперечине маятника от ударов вилки амортизатора. Я тоже решил удлинить, заодно занизив немного мотоцикл, так как роста я невысокого - 170 см. Видно, какое небольшое расстояние между вилкой аморта и поперечиной маятника. При сжатии подвески аморт вообще упирается в маятник. На этой фотографии видно, как высоко расположена точка крепления амортизатора к треугольнику относительно крепления самого треугольника к маятнику. Сначала снял П-образный рычаг, и вместо него устанавливал пластины разной длины, моделируя положение амортизатора и прогрессии при разных ходах подвески. Заодно вывел зависимость изменения высоты мотоцикла от изменения длины П-образного рычага и изменения длины амортизатора - удлинение рычага на 1 см занижает заднюю часть мотоцикла по колесу на 4 см. Увеличение длины амортизатора на 1 см поднимает заднюю часть мотоцикла по колесу так же, на 4 см. Из этого делаем вывод, что при сжатии аморта на 1 см задняя подвеска сжимается на 4 см. Да, эта зависимость нелинейная (на то она и прогрессия), но для общего понимания достаточно этой информации. Длина родного рычага 95 мм, путем подбора нашел оптимальную длину рычага в 110 мм. При такой длине колесо раньше упрется в сиденье, чем аморт в маятник, и можно ограничить ход заднего колеса буфером на штоке маятника, как и должно быть. И сам рычаг не выглядит гипертрофированно длинным и не расположен слишком низко. Геометрия прогрессии станет визуально похожа на прогрессию Кайо Т2, беру его в сравнение как наиболее качественный китайский мот, который могу вживую пощупать и посмотреть. Также, пересмотрел много фотографий прогрессий японских софтэндуро. Задняя часть мотоцикла стала ниже примерно на 6 см, уверенно стою обеими ступнями на земле. Пластины 110 мм. Точка крепления аморта заметно опустилась, прогрессия стала похожа на Кайо Т2. Мотоцикл стал заметно ниже. Сообщения получаются длинными, продолжение в следующем.

Находимся слева от мотоцикла, со стороны приводной цепи. Вращаем коленвал через отверстие в крышке генератора ПО часовой стрелке, то есть как-бы "назад". Колесо при этом, если включена передача, будет вращаться ПРОТИВ часовой стрелки, то есть "вперед". Не забывай, моторная передача в двигателе шестеренчатая, а она меняет направление коленвала двигателя относительно направления вращения колеса. При поиске нужного положения для выставления зазоров это не принципиально, а для того чтобы отследить рабочий цикл в правильной его последовательности тактов впуск-сжатие-расширение-выпуск, то только так. Погоди-ка, или я ошибаюсь и путаю с Планетой спорт, где коленвал 100% вращается в обратную сторону...Ведь на китайце первичный и вторичный вал несоосны, как на Иже, и этим самым "исправляют" моторную передачу. Да, похоже колесо и коленвал вращаются в одну сторону, прошу извинить, был неправ

Когда в окошке метка Т ("Top" по английски, то бишь верх), поршень всегда будет вверху, под свечой! Это положение и называется верхней мертвой точкой - ВМТ, и отвертка никуда не "провалится". Просто возможны два варианта положения клапанов и коромысел, когда поршень в ВМТ. 1. Конец такта сжатия, поршень в ВМТ, оба клапана закрыты, коромысла симметричны относительно друг друга. В этом положении и надо выставлять зазор. 2. Конец такта выпуска, поршень так же в ВМТ, но ВЫпускной клапан открыт, его коромысло приподнять относительно коромысла Впускного клапана. Это положение нам не подходит. Делаем полный оборот коленвала, и попадаем на нужное положение. Размер ключа не знаю, скорее всего 10 мм. И такой нюанс - если ты ловишь метку Т вращением колеса, то колесо крутишь по ходу движения, то есть вперед. Если же вращением коленвала, то его нужно вращать против хода движения. То есть, по часовой стрелке, если смотреть со стороны этой заглушки, про размер ключа которой ты спрашиваешь.

Все верно. За полный рабочий цикл / 4 такта поршень два раза будет в ВМТ, и соответственно два раза будет метка Т в окошке. Первый случай - конец такта сжатия, оба клапана закрыты, зазор максимальный. По нему и надо выставлять зазор. Через один полный оборот коленвала будет конец такта выпуска, выпускной клапан по идее должен быть открыт, зазора на нем не будет вообще. Понять разницу между ними проще всего по положению коромысел относительно друг друга, при такте сжатия коромысла симметричны по положению относительно друг друга, при правильном зазоре они оба свободны. При такте выпуска коромысло ВЫпускного клапана приподнято относительно коромысла Впускного клапана, эта разница хорошо заметна на глаз.