Konst266

На самом деле 14,5. Снимок на фото вышел под углом. Ось имеет один диаметр по всей длине. Знаете, китайцы китайцами, но в обсуждаемом вопросе меня мало волнует прослабленность оси в подшипниках. Главное нет прослабленность подшипников в ступице колеса. И, раз это дело в собранном состоянии исправно работает, то, считаю, это не так важно. Наверное я не прав в своих суждениях. Наверное все таки должно быть 15... Поэтому что это правильней, надёжней и крепче. Но, на по данному факту я имею то что имею. И с эти продолжаю жить дальше, не испытывая никаких проблем. Чего и всем желаю!

Ладно, комсомолец. Специально, только что, для тебя пошёл, разобрал свой мотоцикл и сфотографировал: Штангенциркуль читать умеешь? Я тебе скажу -14,5 мм. В подшипнике 15. Насколько помню подшипник 6302. Объясни тогда ты мне, почему так.

Вот смотри, человек, который задал изначально вопрос, имеет на 15-х подшипниках ось 14. У меня мот, который далеко не первый, имеет ту же ситуацию. Нынешний Мот у меня уже четвертый сезон и проехал 14000 км. Казалось бы, как так? Зазор в ходовой части в 1 мм! Как это ещё работает?! Как всё это вращается?! Уверяю тебя, всё работает отлично. Подшипники заводские. Проехали 14000 и ещё проедут. Сколько? Сказать не могу. Но думаю ещё минимум 10000. Езжу на мотоцикле ежедневно и со скоростью сто км в час. Почему так происходит? Почему я, имея на своем мотоцикле "ось" меньше диаметра подшипника на один мм, ещё не убился и не меняю эти самые подшипники, или другие элементы ходовой части ежедневно, перед каждой поездкой? Нонсенс? Нисколько. Почему так происходит, я уже написал. Не понял, читай ещё. Рассказывать производителям я ничего не собираюсь, потому что ими всё уже давно придумано, а мне остаётся только пользоваться этими изобретениями. И да, на ижаке, макаке или восходе конструкция однотипная с здесь обсуждаемой ...

Конечно стянется. Возьми этот метод себе на заметку, вдруг когда нибудь придется воспользоваться, если родной болт сломается.

Да, утверждаю... Да, будет шевелиться. Если не затянуть должным образом болт. А и если, вдруг, шевельнется, то на 0,5 мм. И всё. Если будет шевелиться постоянно, значит отсутствует нужный момент затяжки. Оси точат для того, чтобы подшипник сидел на ней с необходимым натягом. Это только в том случае, если ось участвует в распределении нагрузки ТС. Теперь, если кто-нибудь из вас разбирал ступицу колеса мотоцикла, наверняка заметили, что между подшипниками есть распорная втулка. Вы задумывались, для чего она вообще? Я вам ещё раз объясню, как устроена конструкция ступицы колеса мотоцикла в нашем случае (потому что бывают случаи другие) Представте себе ступицу колеса в разрезе. Два подшипника, между ними распорная втулка, которая упирается во внутренние обоймы обоих подшипников. Снаружи во внутренние обоймы упираются наружное втулки, которые ещё компенсируют недостаток длины и упираются в маятник. Всё эти втулки и подшипники строго перпендикулярно оси вращения. Теперь, вставим всё это дело в маятник и вставим на своё место тот болт, который вы называете осью. Болт имеет диаметр 14 мм, подшипники 15 мм. Если болт не затягивать или затянуть его от руки, то, вы правы, мы получим люфт всей этой системы. Но стоит только затянуть болт усилием 6-8 кгс, то все элементы конструкции займут строго своё место в идеально ровную конструкцию. Потому что геометрия. Наружные втулки сожмутся с внутренними обоймами подшипников, изнутри обоймам не даст сжаться распорная втулка. Если бы её не было, то вся нагрузка пришлась на шарики. А с ней шарики разгружаются. Распорка даёт шарикам выполнять их прямую задачу. Вот это то, наружные втулки-внутренние обоймы подшипников-распорная втулка и есть КОНСТРУКТИВНАЯ ОСЬ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА! А не тот болт, который выполняет номинальную функцию и не выполняет функцию оси. Непонятно? Магия? Нисколько! Настоящая ось является составной и на первый взгляд трудно в это поверить. На самом деле это так. Простая, надёжная, малоемкая конструкция. Если вы не способны этого понять, ничего страшного, поймёте позже. А пока о......те дальше. Так же я вам предлагаю снять со своих мотоциклов свои "оси" и сравнить диаметры с подшипниками. Будете удивлены.

Ездил, продолжаю ездить (на моём мотоцикле тоже ось 14 мм, а подшипники 15мм) и, надеюсь, буду ездить дальше. Как бы не парадоксально всё это не выглядело, но в нашем случае это не критично. Если бы ось вращалась, то тогда да, подшипники должны сидеть на ней с натягом. В нашем случае ИСТИННОЙ осью являются проставочные втулки и внутренние обоймы подшипников, стянутые вместе между половинами маятника, а не тот болт, который ты считаешь осью. Этот болт нужен для центрации элементов оси при сборке и их стягивания в монолит. Всё. Он имеет меньший диаметр для того, чтобы было легче собрать ( и разобрать) весь бутерброд.

Выскажу своё. Думаю, что тебе надо оставить в покое ведущую звезду. Раз она имеет некоторую свободу, значит так надо. И китайцы здесь не причем. Они просто скопировали эту конструкцию у оригинала. Так что, если у тебя мот с такой конструкцией крепления, то люфт звезды в плоскости - это нормально. Например, на моем моте такая же система. Моё мнение, что сделано это для того, чтобы при незначительных перекосах в цепном приводе не возникало сильных нагрузок. На других мотоциклах, например БМ, ИЖ, Минск..., звезда крепится жёстко. Значит у производителей этих мотоциклов своя философия. Они уверены, что в их технике так будет правильней. И не нужно выдумывать себе головную боль только из-за того, что на твоём моте не так. Если же у тебя имеется и продольный люфт звёзды на валу, то такого быть не должно. Значит ты поставил не ту звезду. Звёзд, с подобным креплением великое множество, с разным диаметром вала, размерами шлица и т.п. Рекомендую тебе измерить оба диаметра вала и выбрать правильное звезду. Например, вал моего мотоцикла имеет наружный диаметр 20 мм, диаметр внутри шлица 16,5 мм, звезда, установленная на заводе имела диаметр 18 мм. Как видим, разница в 1,5 мм. Мне удалось найти звезду с внутренним диаметром 17 мм (jtf287). Разница составила 0,5 мм. Люфт уменьшился, но всё равно остался. Размеры шлица полностью соответствуют шлицам вала, поэтому продольного люфта нет. По поводу разницы диаметров подшипников и их оси. На мой взгляд разница в один мм абсолютно не существенна. Объясню почему. Вспомним, как выглядит крепление колеса к маятнику: проставочная втулка-внутренние обоймы подшипников-проставочная втулка. Весь этот бутерброд стягивается осью с маятником, образуя монолитную конструкцию. Диаметр оси в этом случае абсолютно не имеет никакого значения, даже если он будет 12 мм. Потому система втулки/обоймы, при вращении подшипников, не вращается Самое главное чтобы ось была затянута с необходимым усилием. Так что и в этом случае, считаю, нет причин для беспокойства.

Странная ситуация. И, как говорит Алексей, мне тоже слабо верится, что такое произошло из-за воды в бензине. Конечно, всякое в жизни бывает. Но всё таки. Если посмотреть логически, вода, попадая в поплавковую камеру, перекроет главный дозирующий жиклёр. Жиклёр холостого хода находится выше. И, как мы все знаем, бензин легче воды. Поэтому он поднимется. В итоге мы получим, что мотор будет пускаться, но не будет раскручиваться, потому что в главном жиклёре вода, а в жиклёре холостого хода есть ещё бензин. Как бензин закончится, то мотор заглохнет окончательно. У меня дома есть Ирбис, с кабовской стодвадцатьпяткой. На нём жена ездит. Как то, под конец сезона, он долго стоял на улице без дела. Очень много под дождём. Потом стал плохо заводится. Потом стал глохнуть на ходу. Запускали с толкача и он ехал. А потом и вообще перестал заводиться даже с толкача. Разбираться с ним не было времени, поэтому так поставил его на зиму. Ближе к весне решил его реанимировать. Снял карбюратор, разбираю, а он не разбирается. Потому что поплавковая камера полная льда (за зиму вода замёрзла). Отогрел, просушил, продул и мотор запустился с пол оборота. Так что вода в бензине в первую очередь сначала заглушит мотор.

С камерой прокатит. На какое-то время её хватит. С покрышкой - нет!

Ничего не ладно. У меня, без воздуха работать осталась одна пружина. Гидравлика пропала. И да, появился сильный лязг. После накачки работоспособность возвратилась полностью.

Амортизатор гидравлический. Если на нём есть ещё штуцер для воздуха, значит в амортизаторе имеется компенсационная камера, куда закачивается воздух. Если воздуха не будет, то аморт работать тоже не будет. Но геометрия подвески за счёт пружины будет сохраняться. В твоём случае как раз имеем изменение геометрии. И, как уже говорилось раньше, нужно просто подтянуть пружину.

Это ж за сколько км пробега? Если не ошибаюсь, поставил Пирелли? Вроде недешёвая резина...

Извиняйте за плагиат! Я на первоначальное авторство не претендую! Просто захотелось поделиться своими впечатлениями и прикрепил первое, что попалось. А все темы просматривать некогда! Попробую поискать, вдруг и у меня есть! А если нет, значит продаваны свинтили!

На куртку уже обзор Александр выложил. Я его тоже смотрел. Но уже после того, как купил куртку. Интересно стало, что же я такое купил? Оказывается вещь стоящая. Эксплуатация только это подтверждает. Добавлю ссылку: И вот, с отзывом покупателя: Вот ссылка на штаны: Штаны полностью соответствуют куртке, как по цвету, так и по характеристикам. Как будто делались друг под друга. Очень понравилось, что рядом с кнопочной застёжкой, есть ещё и крепкий крючок. Крепление надёжное . Единственный нюанс, их (куртку и штаны) нельзя соединить вместе, кому это принципиально. На куртке молния короткая, а на штанах длинная. Но при желании это можно легко исправить. Нужно просто пришить на куртку молнию, соответствующую длине молнии со штанов. Лично мне нужды скреплять куртку со штанами пока нет. Понятно, что менять надо. "Шапка" отработала по полной программе. Я уже присмотрел там же в магазине модуляр от LS2. Модель не помню, продавец сказал, что новинка. Цена что-то около девяти. Но сейчас дома ремонт идёт полным ходом... Который, кроме сил, отбирает ещё значительную часть финансов. Так что пока тихонечко, аккуратненько...

Всем привет! Решил в этом году обновить себе мотоциклетный верхний гардероб. Требования были такими, чтобы было удобно и комфортно ездить при разной погоде. Особенно в ветренную и холодную. Раньше в вопросе экипировки я не был особо требователен. сначала ездил в "гражданской" экипировке, потом купил на Али куртку со штанами. Потом вспомнил, что на дворе всё таки двадцать первый век и решил, что удобство и комфорт всё же важнее. Китайская одежда по качеству изготовления в принципе неплоха. Недорогая, сшито аккуратно и прочно. Но в плане эксплуатации к ней были претензии. В очередной раз понял, что китайцы во многих вопросах пытаются прежде казаться, чем быть. Решил в этот раз не покупать одежду в слепую. И решил обратиться к более-менее именитым брендам, которые на слуху. Пусть они и дороже, чем с доставкой из Китая. Поэтому отправился в один из мотомагазинов нашего города, где я нередко делаю разные покупки, и, с примеркой, приобрел такую куртку и в пару к ней такие штаны. Куртка Modeka, штаны Ls2. После примерки куртки, я понял что снимать её уже не хочу! До того она удобная! В ней хочется ходить везде и даже спать в ней! Она с дышащей мембраной и с отстегивающейся тёплой подкладкой. Так же есть молнии для вентиляции. Кому интересно, в интернете есть обзор на неё. Штаны так же с мембраной и с отстегивающейся подкладкой. После китайской одежды, разница очевидна. Как и в плане исполнения, так и в плане эксплуатации. В жару не жарко, в холод не холодно. Даже там, где есть соприкосновение с голым телом, тело не потеет и не создается никакого дискомфорта. Без теплой подкладки, в одной футболке при +10 ночью или +26 днём, на солнце одинаково комфортно и сухо! Ездить в новой одежде одно удовольствие! Вообщем я впечатлён! Рекомендую! Пару слов хочу сказать о шлеме. У меня это модуляр Michiru MF120. Он не идеальный. Немного шумноват, вентиляция так себе, но в плане носки, для меня он удобный. Прошлой осенью он прошёл реальный краштест, вместе с моей головой внутри. Заезд на заправку, неубранный боковой упор и полёт в глубокий кювет на скорости около ста км в час... Долбанулся знатно! Вся сила удара пришлась на правый бок и голову (полёт рыбкой). О силе удара говорит то, что на лбу у меня образовалась обширная ссадина. Но именно шлем уберёг меня от серьёзных последствий. Мне досталось лёгкое сотрясение и боли в шее. Сам шлем внешне остался цел. Ничего не треснуло и не отвалилось. Только вот он стал весь ходить ходуном (пенопластовая подкладка, видно, отклеилась). Стал плохо открываться и не с первого раза закрываться. Возможно этот сезон доезжу, а на следующий уже буду его менять. Кстати, производитель об этом заявляет, после ДТП данный шлем нужно заменить. Как и все остальные, наверное. Вообщем, это шлем, проверенный в деле, тоже рекомендую. Всем ровных дорог!

Трудно делать диагноз на расстоянии и со слов... Но, такие симптомы могут свидетельствовать о прихвате поршня... Либо какого-нибудь подшипника КШМ.

Понял, Алексей, спасибо. Значит придется приспосабливать канистру. Возможно созрею на увеличенный основной бак. Странно, что китайцы не заинтересовались этой темой. Очень много видел такие баки, разной конфигурации, на мотоциклах. Но то, похоже, исключительно Европа.

Да, именно. Что-то типа этого: Про плоские канистры я в курсе. Можно, конечно, и её приспособить к багажной системе. Просто, думаю, что сама багажная система у меня будет нестандартной. Поэтому интересен такой бак.

Всерьёз заинтересовался этим баком. Возможно за зиму придёт вдохновение и решусь на переделку своего мота. Да, пластик бака придется снять и сделать новую морду. Но это не проблема, опыт уже есть. Мне красненький, пожалуйста! А пока вопрос автономности решил для себя дополнительной канистрой. Купил пятилитровую пластиковую канистру, специально для ГСМ. Их сейчас есть великое множество, разных форм и не дорого. У канистры есть прикручивающийся носик для переливания. Очень удобно. Ставлю её в кофр. Часть вещей теперь приходится возить в рюкзаке. Но мне это особых неудобств не доставляет. Да, Алексей. Раз уж пошла такая тема, то посмотри до кучи на дополнительные баки, которые вешаются на хвост мотоцикла сбоку. Глядишь, и может попадется подходящий. Передний пластик не особо хочется снимать или переделывать. А вот заднюю часть переделывать буду однозначно. Планирую убрать один глушитель. И под это дело, думаю, дополнительный бак будет очень кстати.

Нынче и я там сделал онлайн-страховку, за девятьсот с чем-то.

Малярный скотч... Это бумага. Пусть и плотная. Попробуй. Думаю, что на какое-то время (возможно и надолго) оттянет протирание камеры. Изолента, на мой взгляд, предпочтительней. Не такой уж это дорогой и дефицитный товар.

На моём моте было нечто подобное. Мотор пускался нормально, но холостые гуляли. Поначалу грешил на несовершенство карбюратора. Да и на езду не особо влияло. А потом дёрнуло меня побрызгать легковоспламеняющейся жидкостью (под рукой оказался очиститель тормозов) на соединение карбюратора с впускным патрубком, и патрубка с головкой. Сия процедура помогла определить, что имеется подсос воздуха в соединении патрубка с головкой. Уплотнением там служит резиновое кольцо, которое усохло и ничего не уплотняло. Так как надо было ехать, то на скорую руку вырезал из картона прокладку (в последствии прокладку сделал из паронита). В итоге холостой ход стабилизировался. Хоть час будет молотить, стрелка тахометра не шолохнется. Карбюратор оказался не причём. Думаю, что при разборке/сборке герметичность впускного тракта на время восстановилось. А потом опять начался подсос воздуха. На карбюраторе же тоже уплотнением служит резиновое кольцо. Так что считаю, что не лишним будет проверить впускной тракт на герметичность. Если с ним всё в порядке, подсоса нет, а холостые гуляют, то двигаться дальше (свеча, зазор в клапанах...)

Имеется ввиду, что зазоров нет вообще.

Понятно. Вся проблема в том, что при выжиме сцепления мотор глохнет... Как уже сказал Макс, причина остановки двигателя может быть неотрегулированный карбюратор. Но, раз такое происходит только на холодную, прежде чем настраивать, сначала чутка добавь обороты холостого хода. Если не поможет, то нужно заново всё настроить (клапана, карбюратор).

Конечно можешь. Если в процессе торможения выжмешь сцепление. Двигатель и трансмиссия разъединятся и ничего мотору не будет. Пока снижается скорость, ты включаешь нужную передачу и в поворот входишь на требуемой скорости.