Konst266

В маятнике "у нас" игольчатые подшипники. Лично я наведываюсь туда перед каждым сезоном. Поэтому у меня там не скрипит. Тебе сначала надо разобрать, а потом думать, что делать дальше. Как то в прошлом сезоне, мы соседу снимали маятник и смотрели, что там, да как. Мот соседу достался 13-го года выпуска и после N-го количества владельцев. Смазку в подшипники клали последний раз, наверное, ещё на заводе. Осмотр показал, что износилась только внутренняя обойма подшипников в местах соприкосновения с роликами, которая, напомню, единая для двух подшипников. Этот износ, при желании, можно легко устранить имея под рукой сварку и токарный станок. (сварка у нас была, станка не было). Учитывая, что износ был не существенный, мы просто всё отмыли, почистили и смазав, собрали всё обратно. Остался небольшой люфт, но он на езду никак не повлиял. Человек ездит, всё нормально.

В прошлом сезоне: 900 руб. на масло 10W-50 5 литров и что-то 300-350 руб. на смазку цепи. Всё. Пластичная смазка в гараже имеется, поэтому не покупал.

Как говориться, шаблон шаблоном, но самое главное иметь желание. Если есть желание, то остальное не важно. (лично для меня, в этом видео, ничего сверхъестественного нет)

По мне, так либо ставить настоящую АБС, либо не ставить ничего. Никакие суррогаты не заменят полноценную систему. Сравните, как работает настоящая АБС и предлагаемая приблуда - одна использует максимальное сцепление шин с дорогой, в зависимости от покрытия; другая же просто тромб в тормозной магистрали. Когда нибудь нужно будет использовать "передок" по полной, а давления не хватит...

Это для универсального мотоцикла (так я его называю). Интересно, чём вызвано смущение? Мне ещё интересно, ты читал о причинах замены амортизаторов? Ведь не от нечего делать я их меняю. Причем меняю на детали от мотоцикла класса "эндуро". Уменьшение хода подвески результат использования не оригинальных комплектующих. Жесткость - я имел ввиду жесткость пружин в новых амортизаторах. Конструктивную жёсткость, обусловленную увеличением длины несущих труб, я получаю бонусом.

Всем привет! Всех с Новым годом! День пошёл на прибыль, скоро сезон открывать! Вернусь к разговору о вилке. Как я уже писал, я хотел попробовать внедрить на мот передние амортизаторы от Ирбиса. Напомню, несущие трубы у них немного длиннее и тоньше. По длине. По первым прикидкам всё должно было подойти. По диаметру, недостаток размера планировалось компенсировать специальными втулками. Вообщем, всё сделал, всё собрал. Получилось вот что: Как видно, ирбисовские трубы длиннее родных. Вот втулки: Не удержался, попробовал поставить на мотоцикл! Перо хорошо зажимается (телефона под рукой не было, сфоткаю в выходные). Думаю, что жёсткости вилки и уменьшенного хода подвески мне хватит для эксплуатации. Ездят же Ирбисы. Полностью будет ясно только когда начну ездить. В крайнем случае можно поставить проставки для увеличения хода, если его будет не хватать. Теперь осталось только покрасить трубы и заменить масло в перьях. И вопрос с вилкой можно пока закрывать.

Я, когда у себя штуцер выкрутил, то следов герметика не заметил. Выкрутился он спокойно, без затруднений. Понятно, что слабоват. У меня это был шаг отчаяния. Решил потянуть пружину, неправильно схватился и выкрутил верхнюю часть амортизатора. Услышал только короткое пшик. И понял, что что то случилось. Попробовал поставить без давления - аморт практически не работает и лязгает. Начал чесать репу. Разобрал ниппель, выяснил, как он устроен и потом решил попробовать накачать тем, что было под рукой. А под рукой оказался автокомпрессор. На манометре у него максимальное значение 10 атм. Я качал так, что стрелка уходила далеко за 10. Потом поставил аморт на мотоцикл и, о чудо, работоспособность к нему вернулась. А что ещё надо! Понятно, что для жёсткой эксплуатации накаченного давления, возможно, будет мало. Но для общегражданской мне хватает. Полагаю, так как размеры воздушной камеры амортизатора имеют маленький объем, то производительности автомобильного компрессора хватает создать приемлемое давление. Была бы полость больше, то ему уже не справиться.

Конструкция ниппеля такова: две сдвоенные резинки зажимаются штуцером. В штуцере есть отверстие, в котором проглядывает прорезь под иглу. Это отверстие от грязи закрывается болтиком. Всё. Отверстие под штуцер то ли на 8, то ли на 10, не помню. С мелкой резьбой. Тут либо искать ниппель с такой резьбой, либо точить переходник под имеющийся.

В штуцере нужно открутить болтик под шестигранник, под ним будет прорезь под иглу. Я для накачки использовал автомобильный компрессор и иглу для накачки футбольного мяча. Эти иглы можно найти на любом углу. У меня с компрессором шла в комплекте. Специализированная для велосипедов, она, наверное по-крепче будет. Но от мяча два-три раза использовать запросто можно. Я несколько раз накачивал одной. По началу я хотел переделать на автомобильный ниппель. Но потом отказался от этого. Посчитал, что под иглу проще.

Попробуй для начала его накачать. У меня аморт тоже перестал работать, когда я случайно выпустил из него воздух. После накачки демпфирующие свойства восстановились. Если работать не начнет, тогда уж разбирать.

Подходит отлично! Дополню сообщение фотографиями:

Звезда без буртика спокойно ставится и эксплуатируется. Но как сказал Алексей, у её шлицев меньше площадь соприкосновения с валом. Я ставил такую звезду и никаких неприятных последствий не наблюдал. Всё отлично работало. Правда цепь была простая. Но лично я предпочитаю звёзды с буртом. Всё таки большая площадь соприкосновения надёжнее. Рекомендую звезду JTF 287. У меня сейчас стоит такая. Посмотрите, кому интересно, весной здесь был разговор про звезды. У этой звёзды меньше внутренний диаметр, 17 мм, (на китайских 18 мм). Вал коробки позволяет устанавливать звёзды с меньшим диаметром. Если мне не изменяет память, он диаметром 16 мм или 16,5. Люфт звёзды на валу при этом остаётся, но будет чуть меньше.

Никогда не знаешь - где найдёшь, где потеряешь! Мне они сейчас пригодились бы. Но я вышел из положения другим путём.

На самом деле всё не так сложно. Мне попались на глаза размеры сальника для вилки Ирбиса. Он оказался одинаковым с нашим. И я зацепился за это. Начал делать запросы в поисковик конкретно по модели, Ирбис ТТР 250Р. Мне выдало кучу магазинов, продающих этот товар. Потом я созвонился с магазинами и в одном из них технический консультант проинформировал меня по нужным ключевым размерам. Осталось только всё прикинуть по месту и, собственно, решить покупать или нет. Так я выяснил, что вилка Ирбиса подходит на однотипные с ним мотоциклы (Барс, Велс...). Так же выяснил, что на Дакар без переделки подойдёт вилка от некоторых моделей Кайо. Но ценник будет уже около двадцати тысяч. Дороговато. Поэтому деталь от Ирбиса оказалась золотой серединой. По поводу поиска запчастей можно так же обратиться к какому нибудь часто бывающему на ветке интересующей тебя модели форумчанину и попросить замерить нужную деталь. Перелопачивать форумы долго. Разбирать свои запчасти, обмерять, а потом искать нужные - это долгие простои. В сезон это особенно не интересно. Да и очень часто в своём городе нет в наличии нужных деталей. Поэтому приходится пользоваться услугами интернета и покупать в слепую.

Да, Алексей, ты понял правильно. В этом плане взаимозаменяемость полная. Единственное - уменьшается рабочий ход подвески. Что с родными трубами, что с дакаровскими - ход одинаковый. В принципе можно оставить и так, как сделал. Жесткость пружин для меня приемлемая, просадка перьев при посадке на мот минимальная. Но я хочу поставить трубы от Ирбиса, так как они длиннее дакаровских. Из-за чего увеличится расстояние между направляющими. И по моему мнению вилка будет сильнее сопротивляться на излом. Покупал амортизаторы в "Скутер-зип", цена восемь тысяч с небольшим за пару. Находил сайты где были и дороже, и где были дешевле. Но при попытках связаться и заказать (там где дешевле), вдруг выяснялось, что то в наличии нет, то склад переехал... Такая вот картина. Ждать, как я уже говорил, я не захотел. Поэтому закрыл этот вопрос для себя и спокойно продолжаю заниматься другими.

Всем привет! Сегодня у нас выдалась теплая и тихая погодка, да и время свободное было, поэтому провёл некоторое время с мотом. Поставил его сегодня "на ноги". Взамен погнутой нижней втулки амортизатора заказал токарю новую. Закалил её в масле. Нашел подходящие болты, с классом прочности 10.9 и установил всё на мот. Заднюю подвеску пока оставлю в покое. В планах за зиму заказать новую пружину амортизатора. Хочу сделать её чуть длиннее, потому что после подтяжки старой пружины сверху осталось много резьбы, и прогрессивную навивку витков. Посмотрим, что в итоге выйдет. Теперь про вилку. Для начала я попытался выпрямить погнутую трубу. В принципе это не сложно. Для этого нужен трубогиб. У меня на работе есть трубогиб, но он предназначен для труб большого диаметра. Насадки, подходящей по диаметру к моей, нет. Тем не менее я попробовал и у меня почти получилось. Осталась небольшая кривизна, которую можно было бы убрать при желании... Но так же в самом интересном месте образовался залом. Который убрать не получится. Поэтому я решил искать новые передние амортизаторы. Поиск показал, что передних амортизаторов на наш мот нет и в ближайшее время не предвидится. Возможно я плохо и не там искал, но факт остаётся фактом. Я не захотел затягивать процесс поиска на всю зиму. Начал искать альтернативу. В конечном итоге остановился на амортизаторах от Ирбис ТТР 250Р (который с ПТС). У них хромированные трубы по диаметру одинаковые с нашим мотом. Так же одинаковые направляющие, сальники и пыльники. Сами трубы чуть длиннее наших сантиметра на три-четыре (сейчас точно не помню). А вот внутреннее устройство немного отличается. Во-первых, нижний болт является чисто крепёжным элементом нижнего стакана. И если его открутить, то из пера ничего не польётся, не выскочит. Гидравлический картридж крепится совсем по другому. Стакан при этом легко снимается. Сам стакан намного короче нашего и он предназначен под ось 12 мм (у нас 15 мм). Во-вторых, у Ирбиса на треть короче наших пружины и не имеют прогрессии. Соответствующие детали, которые взаимодействуют с пружиной, тоже имеют разные размеры. По жёсткости пружины Ирбиса заметно жёстче, чем на Дакаре. И лично мне понравились больше. Самое главное отличие перьев Ирбиса от Дакара - это разный диаметр и длина несущих труб: на Ирбисе диаметр крепежных мест 48 мм вверху и 51 мм внизу (на Дакаре 51 и 54 соответственно). А длина трубы на Ирбисе миллиметров на 70-80 длиннее дакаровских. Из этого делаю вывод, что не все китайцы одинаковые! Из сложившейся ситуации напрашивается один, самый простой вариант: снять с перьев Ирбиса несущую трубу с пробкой и нижний стакан и заменить их дакаровскими. Благо, что резьба на штоках одинаковая. Что я и воплотил: В результате получилось перо с увеличившейся на 35 мм длинной, с возможностью поставить родное колесо, привод спидометра и крыло. Излишнюю длину можно компенсировать просадкой в траверсе или ничего не делать. Ведь на версиях до 14-го года перья были длиннее как раз примерно на эту длину. Самое главное конструктивное отличие ирбисовских амортизаторов от дакаровских это разный рабочий ход - 150 мм на Ирбисе и 180 мм на Дакаре. На мой взгляд это приличная разница. Однако пока судить рано, эксплуатация покажет что да как. К тому же есть проверенный способ увеличить рабочий ход. Когда я занимался съёмом размеров и сравнением оригинальных изделий от вновь имплантируемых, то появилась идея использовать перья Ирбиса целиком, заменив лишь нижние стаканы. Для этого заказал токарю специальные втулки, чтобы компенсировать недостаток диаметра посадочного размера в траверсе. Втулки готовы. Но их надо подготовить и подогнать. Этим я займусь весной, перед сезоном, когда буду менять масло в вилке и снимать перья с мотоцикла. Сейчас пусть пока будет на колесах. Вообщем работа по восстановлению продолжается. О новых доработках обязательно напишу! Всем добра и быстро прошедшей зимы !

Хм... Обычно такое бывает от позднего зажигания. Но здесь же CDI с фиксированными углами... Я бы проверил фазы ГРМ. И ещё проверил бы, как готовит смесь карбюратор. От бедной смеси тоже возможны местные перегревания.

S2 Dakar 250

У каждой цепи есть свои преимущества и недостатки. Но открытая цепь, без сальников "на воздухе" долго не проживет. За ней нужно ухаживать, а это дополнительное время. Лично для меня - это ненужные хлопоты. Я предпочитаю не тратить своё время на это и ограничиться контролем состояния цепи при обязательных регламентных работах. Сальниковая цепь для меня в этом случае подходит как нельзя лучше.

С завода мот идёт с цепью без сальников. Эта цепь с сальниками. Упоминание в названии x-ring говорит о типе уплотняющего кольца. У меня такая же цепь, только никеллированная. Эта чёрная.

Вот видишь, Коль, и лампочка у тебя есть, и на дальняк ты готовишься, и родственники в Казани живут...Так что всё одно к одному! ? Я тоже хотел за зиму мот к дальняку подготовить, дуги там, сумки... Теперь надо просто к сезону подготовить, а там видно будет. Поживем - увидим. Мотик красивый! Долгих дорог,тебе, на нём!

Ну, Алексей, если это не сложно, то буду думать, как реализовать это в "металле"! В принципе мысли у меня такие же. А лампочка - это план Б. За помощь спасибо!

:) Я не понял сначала! Дело в том, что в том месте, где стоит мот, есть углубление в асфальте и мот стоит поперек этого углубления. Чтобы сделать фото, я захотел поставить мот максимально вертикально, поэтому подложил кирпич. А иначе мотоцикл был бы сильно наклонен. На ровной поверхности мот стоит примерно так же, как у тебя.

Привет, Коля! Спасибо! И у тебя чтобы палец зажил! Поздравляю с обновой! Теперь может соберёшься и приедешь ко мне в гости, если я первый к тебе не приеду! Спасибо, Петрович! Живы будем - не помрем! А железки починим! Не такая видно уж это и мелочь, коли после неё такие последствия. Да и проблема насущная, коли не только у меня, а у многих, проявлялась такая забывчивость. Я читал, что люди нехило так ломаются и несколько месяцев лежат с переломами после такой забывчивости. Раньше думал - как? Теперь понял. Очень быстро и больно. По поводу упора. Я уже писал, и фотку выкладывал, о том, что упор уже удлинил. Примерно сантиметров на пять. Потому что иначе, на высокой резине, Мот стоял сильно наклонившись. Того гляди завалиться. После замены пружин в вилке, необходимость удлиняющие проставок отпала и я вернул её в заводские размеры. Удлинение упора практически исправило положение со стоянкой мота, наклон стал приемлемым. Удлинять ещё больше смысла не вижу. По поводу отключающего двигатель контакта, при включении передачи, уже думал. Едва ли не на второй день после падения.:) Но в электронике я не силен. Может попрошу кого-нибудь реализовать. Твоя схема, Алексей, думаю очень пригодится! А если не найду, то реализую вариант с лампочкой. Очень просто, и мне под силу. Во время движения на приборку я смотрю часто, так что вариант имеет право на жизнь. Зима только началась, какое-нибудь решение найдётся.

Случилось то, о чём я слышал, но к чему я не был готов и мало придавал значения. То, о чём многие производители мототехники знают и оснащают свои мотоциклы специальными устройствами, чтобы такого не случалось. К сожалению на моём моте этого устройства не было. Всему виной моя поспешность, невнимательность и.. неубранный боковой упор... В результате всю прелесть всего этого пришлось испытать на себе лично. Вообщем, загородная трасса, ехал домой и заехал на заправку. После заправки прыг в седло и газу! А про то, чтобы ногой пнуть упор, словно лукавый отвёл, даже не вспомнил. Вообще обычно, я, перед тем, как включить передачу, тщательно проверяю убранность упора. Но до того злополучного случая мне были звоночки, я раза два или три, думая о чём то другом, в попыхах, забывал убирать упор. Но скорости при этом были небольшие и всё обходилось лишь лёгким скрежетом. В итоге не придал этому должного внимания, за что и поплатился. Короче, выехал с заправки, поворот направо. После этого набрал скорость под сотню и километра через полтора дорога уходит влево... Вот тут всё и случилось. Я валю мот в поворот, а он не валится. Вместо этого жуткий скрежет и стремительно приближающийся крутой кювет. Глубиной метра четыре. К тому же особенность данного места такова, что получился прыжок с трамплина . Я отправляюсь в полёт в бездну со всего маху ударяюсь об землю. Общий итог таков: я получил качественное сотрясение всего организма, легкое сотрясение мозга (уже прошло), сильный ушиб рёбер (уже прошло), ссадины на лбу (зажила) и боли в шее (пока не прошло). Хирург мне сказал, что я легко отделался, что обошлось всё без переломов. Мот с виду пострадал мало, немного поломан пластик клюва и сломалось пару креплений пластика бака, которые легко починить. По сути он почти целый. Также сломаны оба зеркала. Вот фото: Всё работает, мотор пускается, лампочки горят... Да, и сломано крепление кофра, не сильно. При желании можно всё отремонтировать. К тому же сам кофр остался цел. Но при детальном осмотре выясняется, что ко всему ещё погнуто правое перо вилки, сломан ограничительный упор вилки на рулевой колонке, погнуты оба болта заднего амортизатора, и с ними погнута втулка нижнего его крепления. Сломан корпус приборки (сама она работает). Фара на первый взгляд целая, но на самом деле у неё сломано отверстие для крепления лампы. Так что её в помойку. Досталось и заднему крылу. Ко всему не выдержал потрясения аккумулятор. И, я ещё детально не проверял, но мне кажется, что погнут хвост мотоцикла под багажником. (буду ещё проверять). Геометрия шасси вроде бы не пострадала. Колеса остались ровными, спицы не сломаны. Подшипники колес буду потом проверять, но мне кажется, что они тоже не пострадали. Маятник на вид крепкий, но и на деле оказался таким же. Я,конечно, его ещё буду досканально проверять, но после первичного осмотра, мне он кажется не повреждённым. Кое что мне удалось восстановить, что-то ещё предстоит. Но об этом я напишу потом. Вообщем, такова цена невнимательности и поспешности. Мелочей в нашем деле не бывает. За зиму есть время поразмыслить на эту тему А на упор я приделаю какую-нибудь лягушку, и выведу красную лампочку на панель, чтобы хоть как-то сигнализировала!