Konst266

Лично я каких то специальных манипуляций по консервации не делаю. Мот у меня под боком. И за зиму регулярно провожу с ним время. Что-то смазываю, модернизирую... Запускаю двигатель, прогреваю... А теперь, после жёсткого падения, мот разбирается практически полностью для дефектовки, не снимается только двигатель. По поводу дополнений.. бак нужно заливать под пробку. Чтобы при перепадах температуры не образовывался конденсат внутри бака. Ну и можно налить в цилиндр грамм 15-20 масла и провернуть пару раз коленвал. Мой сосед с мотом вообще ничего не делает. Как поставит его осенью, так до весны к нему и не подходит. И бак у него пустой. И стоит он на боковой подставке. И сосед особо и не париться. Да и моту ничего не делается. наступает весна - бензин в бак и вперёд!

104 звена. (Чтобы не задавать таких вопросов, специально придумали FAQ. Если его прочитать, то много вопросов отпадут сами собой.)

Насчёт денег - поддерживаю. ? Конечно, можно долго рассуждать, что за те же деньги можно купить несколько цепей... И даже выйдет дешевле... Но у сальниковых цепей есть одно неоспоримое преимущество - они не требуют постоянного ухода. Так, сбрызнуть её раз в месяц. И лично для меня это является определяющим фактором.

Да, где-то так. Китайская ходит примерно столько же. Поэтому и стал смотреть в сторону сальниковых. JT я взял за 2700. И она около десяти тысяч отходила. При минимальном, периодическом уходе. И ещё тысячи на три-четыре ресурса осталось. Но я свою всё равно буду менять на следующий год. Потому что износилась ведомая звезда. Какая (бренд) будет новая цепь, пока не знаю. Но знаю точно, что она будет сальниковая.

Я тоже брал ижеаскую. Цепь как цепь не хуже, да особо и не лучше китайской. Так же тянется, так же нужно часто мыть и смазывать... Единственный плюс - это цена, порядка пятиста рублей (за китайскую у нас просят около тысячи). Потом я купил сальниковую, JT. И на обычные цепи переходить желание пропало.

Загагулина должна вставляться в специальный шпунек: и по другому колодку не поставишь. (фото другого мотоцикла). Если на твоем моте нет этого выступа на суппорте, то можешь отпилить загогулину и не париться.

Вот какие я купил: Лично я ничего экстраординарного в том, что при запуске на горячую приоткрывать слегка газ, не вижу. Для меня это норма. Вот если и с приоткрытым газом плохо запускается (горячий), то задуматься стоит. У меня так было. Например, заезжаю на заправку, а после, стартером нужно было крутить секунд пять-шесть. Да и не с первой попытки получалось запуститься. Иногда приходилось делать две-три... Помогло поднятие уровня бензина в поплавковой камере карбюратора. После этого горячий мотор пускался без проблем.

Пластик можно купить не только в Реутово. Но он будет примерно раза в два дороже.

Я, как-то словил струю воды из под колес встречного авто прямо в открытый визор... Было очень больно глазам. На трассе, теперь, стекло всегда опущено. Как бы ни было жарко. Да и периодические удары камней в стекло от проезжающих машин подтверждают правильность.

Приветствую коллег по несчастью! Я тоже закончил нынешний сезон раньше, чем планировал, с отбитыми ребрами, легким сотрясением головы и болями в шее. Так что, 1000-1500 км золотой осени докатать не удалось. Моту, кстати, тоже не хило досталось. Но зима долгая, к весне починимся!

Более точное количество знать не нужно. Его должно быть просто достаточно и не слишком. Если, допустим в случае утечки, неизвестно сколько залить масла, то его уровень должен быть, с прокаченным картриджем и вставленной пружиной, выше самого картриджа, но не доставать отверстия, которое расположено сбоку, около направляющей. Примерно по-середине между ними. Вязкость подбирается опытным путём и зависит от условий эксплуатации. Для начала залей средний вариант - 10w. А там, по работе вилки, уже поймёшь, нужно его менять или нет.

Были у меня подобные симптомы. Мот отлично пускался, на малых оборотах работал идеально, но после 8000 оборотов начинал дергаться и глохнуть. При сбросе газа работал нормально. Проблему решил заменой катушки зажигания. Но перед этим тщательно проверил всю топливную систему.

На Али ссылку не нашел. Хотя в прошлом году они постоянно мне попадались. Вот ссылка с Тао: У кого есть желание повозиться самому и есть возможности - вот, показан наглядно процесс изготовления и установка резьбовых втулок вместо сайлентблоков:

Не думаю, что у тебя накрылись коренные подшипники. Наверняка заклинил подшипник нижней головки шатуна. Произойти это может, если забьётся масляный канал для смазки подшипника. Замена поршневой, полностью, по первоначальным прикидкам, выйдет около десятки. Все зависит, где и за сколько купишь запчасти. Ну а мотор - это рублей сорок. Опять же, какой еще мотор выберешь. Как говорится - думайте сами, решайте сами.

Масляное голодание может быть не только от нехватки масла... И почему сразу мотор менять? Замена коленвала всяко дешевле будет.

Когда выкручиваешь свечу, она сухая или мокрая?

Ну, тебе виднее... У Минска в этом плане конструкция намного продуманнее и крепче. Лично я предпочитаю, чтобы вообще на такие дела не отвлекаться.

Вечером, как доберусь до компьютера, попробую выложить. На ютубе видел, как нарезают резьбу и ездят. По мне, так это всё равно временный вариант. Понятно, что когда резина кончится, будет звуковое сопровождение. Но если такое случится, например, за пятьсот-тысячу км от дома. Мот формально останется на ходу. И если попытаться добраться до дома, то наверняка ступица колеса придёт в негодность. Если бы у меня была конструкция на сайлетблоках, то я сразу переделал бы на жёсткое крепление. Но мне в этом плане повезло.

Думаю, что поломка была прогнозируемой. Пониженное ПЧ главной передачи, езда с пассажиром и грузом, а узел крепления звезды устаревший, не выдержавший повышенных нагрузок. Который и на менее мощных мотах выходит из строя. Где тонко - там и рвется. Хорошо еще, что рядом с домом. Подразумеваю, что нарезал резьбу во внутренних обоймах сайлентблоков и вкрутил в них болты... В таком случае остался ещё один слабый элемент в конструкции - резина сайлентблоков. Болты не срежет, но резина рано или поздно всё равно кончится. И случится это может уже в далеке от дома. На мой взгляд, ты зря отказался от жёсткого крепления звезды. Я конечно не видел того видео, что смотрел ты, и не знаю как там реализовали крепление. Но на моем моте крепление звезды жёсткое, с завода, на китайские болты. И как показывает практика, нареканий, лично у меня, на этот узел нет абсолютно. И я ещё ни разу не слышал, чтобы у кого-то что-то произошло с жестким креплением. Китайцы на Али давно уже предлагают втулки с болтами, вместо сайлентблоков. Наверное сайлентблоки это хорошо. Сглаживает, там, всякие ударные нагрузки и всё такое... Но, считаю, не в том виде, как представлено, и не из китайских комплектующих. Во первых сайтенты маленькие в диаметре, во вторых их всего четыре. Данное крепление годно для мопеда, максимум для стодвадцатьпятки. Как говорится, я ни на чём не настаиваю, но на мой взгляд жёсткое крепление нааамного предпочтительнее и долговечнее.

Николай правильно говорит, так как цепь имеет небольшой провис, то при не нагруженном колесе будут происходить рывки и дёргания. Если взять и натянуть цепь как струна, то дёргания не будет. ( но с такой натяжкой ездить нельзя) У меня тоже так. По поводу рывков при переключении. Ездий, делай перегазовки и не обращай внимания. При переключении, если чуть придержать рычаг сцепления, ты чувствуешь момент смыкания дисков. Отсюда и рывок. При переключении с первой на вторую рывок будет сильнее, потому что скорость маленькая, со второй на третью будет меньше, потому что скорость возросла и на повышенных скоростях рывок не почувствуешь. Ради интереса, попробуй при переключении сначала полностью отпустить сцепление, а потом только открыть газ. Рывка не будет. По поводу рывка с нейтрали на первую. После продолжительной стоянки, например после ночи, масло загустевает. Так как сцепление у нас работает в масле, то между дисков тоже остается слой масла. Густое масло склеивает диски между собой. Даже если выжать сцепление, они всё равно передают вращение на коробку. Наверняка заметил, что на горячем двигателе рывка нет. Что бы такого не было, прогревай утром мотор по-дольше и при включении передачи выжми сначала на пару-тройку секунд сцепление. В это время можно пару раз слегка газануть. Диски разлепятся и передача включится мягко. Если нет времени прогревать мотор, то перед запуском мотора, включи передачу, выжми сцепление и прокати мот вперёд-назад. Ты сразу почувствуешь, что диски разлепились.

Я на своём езжу на оборотах 8500-9500. На вибрацию жалоб нет. Даже картинка в зеркалах остается чистой на этих оборотах. Ездил на моте без балансира - это сплошной массажный прибор.

А как на месте себя ведёт двигатель, если скажем, крутануть его к красной зоне?

Для того, что бы облегчить жизнь двигателю, лично я, в жару, использую масла с большей вязкостью, 10W-50, 20W-50. Последнее время катаю на 10/50. В пробках да, иногда чувствуется ногой жар от мотора. Но мотор нагревается не настолько, что бы нужно было думать о дополнительном охлаждении. ИМХО. По крайней мере у меня так. Нынче я много ездил по полям-лесам по жаре. Да и по городу много. Ну не греется он так, что слюна отпрыгивает от цилиндра. Как говорится, если есть желание поставить масляный радиатор - то ставь. Может и облегчишь чутка жизнь моторчику. Но лично я выкинул эту идею из головы ещё в первом сезоне эксплуатации. Мне, и мотору моего мота он не нужен.

Это измерение субъективное. Вооружившись штангенциркулем или линейкой, ты получишь объективные показатели. Для начала сделай замеры.

Для начала, замерь расстояние между колесом и перьями вилки. Если они справа и слева одинаковые, то не мешай машине работать. Если же есть разница, то, думаю, сообразишь, где, куда и сколько подкладывать, а где и сколько отрезать.