Konst266

Прочитать можно несколько страниц назад. (страниц 5 - 7). Суть заключалась в выставлении звёзд в единую плоскость вращения (как выяснилось, у меня в этом плане был перекос). Для этого пришлось сдвинуть заднее колесо вбок по оси.

Всем привет! С наступлением мая я начал полноценно передвигаться по своим делам на мотоцикле. Раньше не позволяла погода. С первого выезда доработанный цепной привод показал себя с наилучшей стороны. Исчез характерный стрёкот и движение цепи стало плавным. Я уже писал раньше, что хотел переделать выхлоп на один глушитель. В принципе ничего сложного. Можно поставить целиком весь выхлоп от другого мотоцикла; а можно поставить заглушку (которую я изготовил) на отвод левого глушителя, а его снять. Но тут появляется другой вопрос. Появляется некоторый дисбаланс во внешнем виде. Дело в том, что задний пластик спроектирован под два глушителя. И если демонтировать один, то на его месте образуется пустота, которая при виде сбоку ещё как-то не сильно бросается. А вот при виде сзади явно чего-то не хватает. Этот эффект усиливает форма глушителей. Были бы они просто круглые, то отсутствие второго не сильно портило симметрию. И если изготовить пенал для инструментов и поставить его вместо левого глушителя (как на классических эндуро), то можно и инструмент приспособить, и дисбаланс дизайна исправить. Но они треугольные. В принципе, кого не трогают дизайнерские изыски, то могут поступать так, как им захочется, либо ничего не менять, либо просто открутить второй глушитель, не заботясь о том, как оно стало. Лично для меня дизайн имеет не последнее место и поэтому всю зиму я думал, что можно сделать по этому поводу. Сначала рассмотрел покупку нового выпуска. Цена полного выхлопа от Ирбиса ТТР250 около пяти тысяч, плюс доставка. Вообщем, подумав, что пять тысяч я всегда могу потратить, решил рассмотреть другие варианты. Поэтому пристально рассмотрел родные глушители. Удалось рассмотреть их конструкцию: сама банка пустотелая, а на входе и выходе стоят "флейты". Но самое главное, я присмотрелся к форме самого корпуса. Китайцы без зазрения совести копируют формы и дизайн известных брендов. Поэтому в форме наших глушителей явно просматриваются изделия одной именитейшей фирмы из Словении. На Али полно предложений реплик этой фирмы, любого цвета и формы. И поэтому я решил попробовать повернуть глушитель и закрепить его вертикально. На мой взгляд, глушитель, установленный таким образом, придаёт совсем другой облик задней части мотоцикла. Не раз меня посещала мысль вернуть всё назад, но другая мысль не давала покоя и требовала закончить до конца. Она в итоге победила! В моем распоряжении есть и аргон, и хорошие сварщики. Но я не люблю безвозвратно переделывать заводские детали и поэтому стал думать, как воплотить задуманное из полного стока. Пробовал я просто оставить один глушитель как есть, но по мне пресно и не то. Для того, чтобы закрепить вертикально глушитель без порчи внешнего вида и в угоду дизайну, на роль правого глушителя удачно подошел левый. Пришлось пересверлить отверстия на фланце крепления трубы (если просто повернуть и закрутить глушитель в имеющиеся отверстия, то он как надо не встанет) и изготовить небольшой кронштейн, при помощи которого всё удалось закрепить на имеющиеся крепежные отверстия. (При острой необходимости можно всё легко вернуть в первозданный вид) . На место левого глушителя предполагалось установить пенал для инструмента. Но его не удалось найти в продаже. Поэтому я его скорее всего изготовлю из алюминия. Ну а пока не изготовил, то, чтобы место не пустовало, на левую сторону поставил правый глушитель, закрепив его соответствующим образом. Вот что получилось: Вообщем, не знаю как вам, а мне такое расположение глушителей показалось намного интереснее, чем заводской вариант. По ходу дела, выпросил у соседа прямоточный глушитель. Но после пробных запусков отдал его обратно. При длительной езде ушам будет не комфортно, даже в шлеме. Да и ТО не пройдёшь. Всех с Днём Великой Победы!

На десятку можешь смело рассчитывать!

Что ж, всякое в жизни бывает. Но не нужно раньше времени отчаиваться. Нужно всё разобрать и дефектовать. Смотреть, что повреждено. Перья, колесо, траверса - всё это ерунда. Меняется, выпрямляется. Самое главное, чтобы не пострадала труба, где стоят подшипники вилки. На фото плохо видно. Разберёшь - потом думать дальше будешь.

Если не забыл до конца открыть воздушную заслонку, не стоит бумажный фильтр и до сегодняшнего дня отклик на резкое открытия газа был, то возможно дело в свече. Или в плохом контакте на катушке зажигания.

Восходовский мотор не узнать невозможно!

Зайди в FAQ и посмотри. Там есть размеры сальника и пыльника. А у тебя что, потёк?

Дисковый тормоз никак не регулируется. Прокачивай ещё. А ещё лучше - замени тормозную жидкость. На наших и ваших мотах стоят одинаковые тормозные механизмы. По началу у меня тоже при торможении передним тормозом рычаг доходил почти до ручки газа. Много раз прокачивал, всё без результата. Грешил ещё на шланги и подумывал менять его на армированный. К тому же, между поршнем тормозного цилиндра и рычагом был люфт. Из-за которого часто срабатывала лягушка переднего тормоза, так как поршень был чуть-чуть провален. Приходилось постоянно рычаг отводить в крайнее положение. Но когда поменял жидкость на качественную, то всё поменялось кардинальным образом. Теперь, даже если сильно нажать на рычаг, то он не сжимается дальше середины хода. В работе переднего тормоза появилась чуткость. И пропал люфт между поршнем и рычагом. Сейчас пока не вижу необходимости менять шланг. Всё работает должным образом.

Причины могут быть разные. Одна из самых распространенных, люди делают обороты холостого хода на прогретом 1000 -1200 об/мин. В итоге на холодную оборотов мотора не хватает и он глохнет. Приходится подгазовывать. Нормальные обороты на холостом ходу 1500-1700 об/мин. Так же более вязкое масло может создавать сопротивление при прогреве. Ну или просто нужно найти оптимальное положение воздушной заслонки при холодном запуске.( Подбирается опытным путем при разной температуре). Может просто банально не хватать воздуха. Чуть приоткрыл и мотор начинает уверенно работать. ПС Иногда, когда приходится запускать мотор в холод, особенно при отрицательных температурах, я просто добавляю оборотов винтом количества топлива, чтобы не держать постоянно ручку газа. После прогрева, когда обороты начинают расти, я их опускаю до 1600-1700 оборотов.

Если размер указан в дюймах, как приводится, то и ширина и высота протектора будет одинаковая. Те же 3.5 дюйма. Если перевести в мм, то получится 90/90-17

Всем привет! Завидую тем, кто уже во всю,катается. А у нас пока не дает погода. Первый раз удалось выехать только пару дней назад. Ну да ладно, наверстаем! Лето ещё не началось! Я тут недавно вилку перетряхнул, масло поменял. И для правильной её разборки/сборки изготовил одно нехитрое приспособление: Теперь с его помощью можно легко открутить и закрутить нижний болт, не боясь проворота основания картриджа. Материал обычная водопроводная дюймовая труба. Длина, сейчас не помню, но меньше метра. Теперь разбирать и собирать одно удовольствие! П.С. Для полной законченности надо ещё отверстие на конце просверлить, чтобы вставить отвертку или штырь какой нибудь, для удержания. На выходные доделаю.

Думаю об этом. И наверное попробую. Но я пока не нашел такую лампу с однозначно положительными отзывами и подходящую в наш мот. Которые подходят, имеют свет так себе (из отзывов). А которые светят хорошо - имеют такие массивные и габаритные радиаторы, что никак не встанут на место.

Потому что, не смотря на свою простоту и выдающиеся технические показатели, этот двигатель имеет ряд недостатков. У него небольшой ресурс, по сравнению с поршневым. Очень чувствителен к температурному режиму и имеет очень узкий диапазон (чуть холоднее - смесь плохо горит; чуть горячее - быстро изнашиваются боковые уплотнения ротора). Поэтому, не знаю как на мотоциклах, а на автомобилях в маслосистеме установлен радиатор и термостат. Ну и полость внутри цилиндра, по которой ходит ротор, имеет сложную форму, эпитрохоиду. (выглядит как две окружности частично наложенные друг на друга) Поэтому в случае ремонта нужно чесать голову где и как можно восстановить поверхность. Конечно, нет ничего невозможного. Но поршневой мотор в этом плане выглядит гораздо проще и дешевле.

Брал такое масло. "Спектрол Дипкурьер" 10w-50. Правда 4-х литровую канистру, что-то около 700 руб. Совсем не какашка. Отъездил пару сезонов, заливал в два мота и не могу сказать абсолютно ничего плохого про это масло. Наоборот мне очень понравилось. Моющие свойства отличные. На мой взгляд самое универсальное масло для повседневной эксплуатации на весь сезон по очень привлекательной цене. Как встречу снова, обязательно куплю ещё раз. П.С. Абсолютно не реклама, а отзыв из личного опыта.

Приветствую! Ставил автомобильную лампу 55/60 W, после того, как достал заводскую лампу и обнаружил, что её колба смотрит вбок. Никаких негативных последствий не обнаружил. Ездил неоднократно ночью и к тому же в дождь. Свет особо не улучшился. Наверное стал чуть более плотный пучок света в обоих режимах. Из этого заключаю, что ставить можно. Единственный момент. При 35 - ватной лампочке обороты холостого хода обычно примерно 1500 - 1600 об/мин. При 55/60 нужно добавить холостой ход до 1700 - 1800. Потому что из-за большей мощности лампы уже немного не хватает мощности генератора. И на холостом ходу свет меркнет. Актуально для тех, кто часто ездит по городу. На трассе я особо не заморачиваюсь.

Если есть желание, то можешь примудрить. Может и будет от него толк. По мне так, нет его и не надо. Чем проще, тем лучше.

Если дать сотку в дождь, то вся вода будет уноситься потоком воздуха назад. Неоднократно попадал в проливные дожди , особенно прошлым летом. Проблемы забрызганности спины и шлема сзади не заметил. Обычно всё намокает спереди, от встречных капель и брызг встречек.

Если бы нужно было добавлять, то это непременно было бы отражено в инструкции. Ребята, не страдайте ерундой и не мешайте мотору работать. Не нужно ничего выдумывать, всё уже давно придумано.Необходимое для смазки масло в четырёхтактном моторе находится в его картере. Всё. Бензин чистый. Двухтактный мотор масляного картера не имеет, поэтому масло ему добавляют в топливную смесь. Принцип охлаждения здесь не имеет абсолютно никакого значение.

При одних и тех же оборотах колесо с большим диаметром будет проходить большее расстояние. А значит при одних и тех же оборотах двигателя скорость увеличится. Если ты, раньше на родной резине при 8000 об ехал со скоростью, скажем 90 км/ч, то на резине 120/90, на тех же 8000, скорость будет примерно 94 - 96 км/ч. Казалось бы выигрыш налицо. Но палка, как известно, имеет два конца. Заметно снизится динамика разгона на скоростях после 80-и км/ч. К тому же максимальную скорость, которую раньше ты набирал, будешь набирать дольше или вообще не наберешь. А если ещё встречный ветер... Вес седока тоже играет свою роль, чем он больше, тем труднее мотору набирать скорость. У меня вес сто с хвостиком и я ощутил потерю динамики. Поэтому менял звезды. Всё это относится к движению по трассе, за городом. В городе же, потерю динамики почти не заметно. Скорости там небольшие и недостатка мощности не ощущаешь. Поэтому запомни, как мот разгоняется и едет на родной резине, потом сравни на новой, при стандартных звёздах. Прокатись по привычным тебе маршрутам. Сразу станет понятно, как действовать дальше. Потому что всё индивидуально. Может и не придется ничего менять.

Для твоих целей хочу посоветовать, у Митаса либо Е-07, либо Е-09. Многих устраивает покрышка С-02. Как говорится, пока не попробуешь - не узнаешь. Так же можно на других сайтах найти шины других производителей. Например Шинко Е-705. Также есть подходящие покрышки у Мишлена, но там уже цены не бюджетные. Поиск тебе в помощь. Смотри сам, по своему кошельку. Сам я езжу на МС-24. Лично меня она вполне устраивает по эксплуатационным показателям как на асфальте, так и на сухом грунте. Так же неплохо она идет по мокрому песку. На сухом песке, а тем более на сыром, мягком грунте нужно соблюдать осторожность. Ехать можно, но очень медленно. Но у меня процент таких дорог маленький и имеет эпизодический характер. Так что можно немного потерпеть или выбирать другие варианты маршрута. По поводу размера. На бездорожье обычно отдают предпочтения более узкой резине, на асфальт ставят пошире. Так что покрышка 100/90 будет, на мой взгляд, неким компромиссом. По поводу 120/90, тут нужно учитывать увеличивающийся диаметр колеса (примерно на 18 мм), а стало быть, скорее всего, нужно будет менять звезды главной передачи. Проще всего заменить ведомую. Легко можно найти звёзды 39 зубьев (цепь менять не нужно) и 41 (нужна цепь 106 звеньев). Очень трудно найти звезду 40 зубьев на наши крепёжные отверстия. Я не нашел. На сайтах имеется, а в наличии нет и не предвидится. Либо комбинировать из двух. Без пробных заездов не обойтись. К тому же увеличивается высота седла (если у тебя рост от 180-и, то не так актуально) и станет мал бокой упор ( мот будет стоять с сильным уклоном и может упасть там, где раньше стоял). Я свой удлинил. Так же, наверняка заметил, что люди ставят назад размер 130/80, (она по размеру стоит между 110/90 и 120/90) звезд не меняют и вполне довольны. Нужно смотреть по месту, исходя из своих весовых параметров, массы перевозимого груза и условий эксплуатации. Если ездишь с обычной цепью, она (130/80) наверняка подойдет. Если цепь сальниковая, то есть вероятность, что она будет тереться о колесо. По поводу магазинов. Я имел общение с тремя. Но о них я напишу тебе в личку. Вот, вкратце, ситуация с покрышками такая, как вижу её я.

Всех с Пасхой! Христос воскрес!

Нужно снять боковой пластик, снять сиденье, снять багажник и открутить пластиковую накладку над фонарём. Под ней найдешь болты крепления заднего фонаря и разъем проводки. Всё просто.

На холостых как работает? По симптомам похоже, что не хватает топлива. Нужно проверить уровень бензина в поплавковой камере. Так же, если имеется топливный фильтр, вполне может быть, что он плохо пропускает бензин. Попробуй проехаться без фильтра.

Нашел тут одно видео! Повеселило!