Konst266

Да, и не забудь пропитать маслом воздушный фильтр

Осталось только начать ездить! Поздравляю! Одна рекомендация из личного опыта. Когда немного поездишь, замени этот бумажный фильтр на сетчатый. Наверняка совсем скоро он, при всём своем благоприятном виде, будет плохо пропускать бензин. Сначала при интенсивном разгоне начнут появляться рывки, потом даже при обычном движении мот будет дергаться. У меня так было с таким фильтром. Сначала грешил на свечу, её провод и катушку. Потом для начала решил заменить фильтр и мот снова ожил.

Поддержу мысль Алексея, узнаешь только тогда, когда поставишь. Лично я особого геморроя в удалении второго глушителя не вижу. И мысли об удалении его меня посещают регулярно. Причина не в повышении мощности или снижении веса. Всё дело в том, что цепь нередко задевает трубу. И мне это, скажем так, немного не нравится. Да, с эстетической точки зрения два глушителя на нашем моте выглядят неплохо. И всего лишь. Останавливает меня пока то, что я не хочу бесповоротно резать и заваривать заводскую трубу. Для начала нужно найти аналогичную по конфигурации выпускную трубу от другого мотоцикла и к ней глушитель (есть один вариант). Пока езжу так. Как соберусь и приобрету, буду устанавливать. П.С. Здесь, на ветке, люди писали, что у них стоят прямоточные глушители... На моём моте они ни разу не прямоточные. Самые настоящие лабиринтные! Да и выходное отверстие маленькое. От того звук выхлопа тихий. На соседском моте у глушителей отверстие как минимум раза в два больше и просматривается типичная "прямоточная" конструкция и звук довольно басовитый. Так что отличие в конструкции есть, даже не смотря на один год выпуска.

Каждый видит сложности там, где хочет их увидеть. Прочитай ещё раз то моё сообщение. Я не призываю делать такие "адовые танцы с бубном" при каждой натяжке цепи. А вот один раз провести такую процедуру, для того, чтобы понять как ведет себя цепь, считаю не лишним. Однажды я подтянул цепь. Как-будто нормально, слабина вроде бы есть, попрыгал - тоже показалось нормально. А потом надо было снять амортизатор для подтяжки пружины и я решил заодно поднять маятник по-выше, чтобы посмотреть что к чему... и цепь натянулась как струна. Поэтому для себя решил, один раз, перед началом сезона, производить натяжку при поднятом маятнике. А потом ориентироваться по провису цепи. И не так уж это и сложно, как кажется. Вообщем делайте как хотите, а я делюсь своим опытом. П.С. Для меня, например, неприемлемо тратить человекочасы на обслуживание (чистка, смазка, натяжка...) обычной бессальниковой цепи. Поэтому я потратился на сальниковую. Её, при формальном эпизодическом уходе, подтягивать приходится едва ли чаще одного-двух раз за сезон...

Самое главное не отчаиваться. Если информации много, то нужно раз и навсегда закрыть этот вопрос для себя, найти, что подходит тебе и никого не слушать. Ничего сложного. Расскажу, как делал я. Нужно вывесить заднее колесо. Как? Все делают по разному, думаю сообразишь. У меня для этих целей есть самодельный подъёмник. Потом нужно отсоединить от маятника амортизатор и найти то его положение, когда цепь максимально натянута. Как правило это будет тогда, когда ведущая звезда, ведомая и маятник окажутся на одной горизонтальной линии. Я что-то подкладываю под заднее колесо, чтобы зафиксировать это положение и натягиваю цепь. Натянуть нужно так, чтобы цепь не звенела и не провисала. Всё. Закрепляем обратно амортизатор и смотрим как теперь провисает цепь. Запоминаешь как, и в дальнейшем ориентируешься на это, чтобы каждый раз не откручивать амортизатор при последующих натяжках. Ничего страшного не случится, если цепь будет чуть-чуть не дотянута, чем когда перетянута.

На мотоцикле соседа, который был куплен в 14-ом году, который только пявился в продаже и ввозился как спортинвентарь, такая табличка есть.

Написано на рулевой колонке, слева. Приклёпана табличка с годом и месяцем выпуска. Так же имеется информация о модели мотоцикла и рабочем объеме. Вот фото:

Если ты не видишь толка в кране, можешь его демонтировать и использовать питание напрямую. Только вот я уверен, что ты вспомнишь о нём, когда захочешь снять бак, или когда соринка попадет в запорную иглу в карбюраторе...

Как говорится, FAQ тебе в помощь! 100/90-19 встает без проблем. Возможно залезет и 110-ое колесо. Есть люди, которые ставили ураловскую покрышку. А она примерно такая. Вообщем, подобрать можно.

Как бы то ни было, но транспортировать мот в ящике определенно удобнее. И устойчивее, и не нужно мудрить с крепежом. Как уже сказали, собрать мот не сложно. По началу глаза боятся, но стоит только начать и всё пойдет само собой. Зато сразу смажешь все подшипники и проверишь зазор в клапанах. Потратишь два-три вечера и потом только наматывать километры!

После многочисленных попыток всё-таки удалось заказать товар!

Сильный у вас мотор! У нас стандартное сочетание тоже 13/38 с 17"-ым колесом. 14/38 уже не всем подходит. Во всяком случае мне нет. Всё это на стандартной резине. При замене резины с увеличенным профилем я наоборот увеличил п.ч. Сейчас у меня 13/41.

Ссылку вставить пока не получается (другого телефона сюда захожу). Товар называется: "ролик цепи" (тот, который стоит снизу и не дает цепи задевать раму.

Тут ведь "сколько людей - столько и мнений"... Тебе виднее. Пока не попробуешь - не узнаешь. Понятно, что ведущую звезду менять удобнее и хочется ... ... в одну руку взять. Только вот звезда на 39 будет вообще махонькая (имеется ввиду 428-я по сравнению с 520-ой), даже меньше, чем на 36, я так думаю. С этой звездой сравнится по размеру звезда 43 - 45 зубьев (не помню сейчас точно) . 428-я звезда на 17 равна 520-й на 13. На 18 равна или чуть меньше, чем 14. Сочетание звезд 17/50 - 428 по п.ч. примерно одинаково с сочетанием 13/38 - 520.

Всем привет! Кто в последнее время делал покупки с Али? Как сейчас происходит сам процесс покупки? У меня, после того как выбран товар, при попытки оплатить ничего не происходит, не высвечивается, не запрашивается... Может что-то не то делаю?

Приветствую! Попробовать, конечно, можно. Одно время я и сам всерьёз рассматривал вариант перехода на 428-й комплект. Но потом, подумав, отказался (не окончательно и бесповоротно, но на предстоящий сезон точно). Да, с 428-ми звёздами можно более точно подобрать передаточное число, если удастся найти соответствующие. Но если поменять ведомую звезду из 520-го комплекта в ту или иную сторону на один зуб, тоже не произойдет сильного скачка числа. Я в продаже встречал и 36, и 37, и 38, и 39 зубьев... Подобрать нужное п.число можно и на 520-ых звездах, мое мнение. Так что, я подумал и решил ничего не менять (во всяком случае пока). К тому же 520-я цепь определенно крепче, чем 428-я. У неё меньше шансов слететь в неподходящий момент. По поводу цепи, на мой взгляд, по опыту, лучше купить сальниковую и уделять ей периодическое внимание, чем бессальниковую и ухаживать за ней регулярно. Всё равно ей не сравниться с сальниковой по пробегу. В продаже можно найти не дорогие. Понятно, DID на порядок лучше, но и цена соответствующая. Лично я купил JT, за три с небольшим тысячи и мне она пока нравится. При пробеге около пяти тысяч за прошлый сезон износ у нее минимальный. Я своё мнение высказал, как поступить тебе - решать самому. П.С. хочу дать одну рекомендацию. Не покупай сальниковую цепь до тех пор, пока не определишься с нужной комбинацией звёзд. Не важно какая она будет, 520-я или 428-я. Одно дело, когда цепь окажется длиннее (можно отрезать), и совсем другое, когда короче. Для своих опытов и пробных заездов я сначала купил дешёвую цепь, за 500 руб. Добавлял звенья от другой цепи, ездил. Когда понял что мне нужно пошел и купил уже дорогую.

Привет! Если у тебя есть желание и тяга к тому, чтобы что-то изменить, то ты можешь сделать всё что угодно. Можешь прицепить "Акрапович", "Лазер", "ТуБрозерс"... Главное, чтобы тебе это нравилось. Но если задавать себе, или кому-то, вопрос "есть ли смысл", то, лично я, в этом не вижу никакого смысла. Мотор не станет мощнее, а мот не поедет быстрее. Зато придется потратиться на новую "банку". Уж лучше потраться на наклейку. Затраты мизерные, а эффект один и тот же. И опять же, какое "нормальное раздвоение" ты сделаешь? С каждого выпускного клапана пустишь по одной трубе? Но там всего один выпускной клапан. Из которого выходит одна труба. Которая, "где-то там", раздваивается на "две". ( у БМВ F650GS, с которым наш мот имеет некоторое сходство, из головки выходит одна труба, которая в конце заканчивается раздвоенным глушителем, один из которых выполнят роль резонатора, и который "для красоты" выглядит как настоящий...) В нашем случае это всего лишь удачный дизайнерский ход, просто "для красоты". И всё. Никаких технических новшеств. А остальное... На усмотрение владельца.

Совершенно верно. Плоскость вращения совпадает, а центры колес нет. Грубо говоря колеса делают две колеи. Вот (немного неряшливый рисунок), но думаю будет понятно, как расположены сейчас колеса на моем моте: Я прикладываю к заднему колесу двухметровые линейки и смотрю как они располагаются около переднего. Если под углом, значит плоскости не совпадают. Если параллельны переднему, но расстояние слева и справа разные (как в моем случае), то значит не соосны. Если бы плоскости звезд совпадали, я бы даже и не парился. Но вместе со звёздами не совпадают колеса. Таким образом, сдвигая колесо по оси, я убиваю двух зайцев. Да, увеличь фотографию и приглядись повнимательней. Мне кажется, что на ней неплохо видно ситуацию.

Привет всем мотолюбителям, а так же всем владельцам Дакара в частности! На улице мороз и солнце, погода чудесная, да и скоро весна! А раз так, то подготовка мота идет полным ходом, не смотря на мороз. Поделюсь своими наблюдениями, выводами и планами. Может кому-то будет интересно. На этот раз коснусь цепного привода. Не знаю, как у кого, но на своём мотоцикле я заметил одну особенность. А именно, как изнашиваются звезды. В частности меня заинтересовал износ с внутренней стороны. Вот: Налицо заметный, хоть и не критический. Ведомая же звезда имеет подобный износ (хотя в гораздо меньшей степени, так как вращается в разы медленнее и имеет больший размер), но с внешней стороны. Ко всему прочему цепная передача работала шумно и не отличалась плавностью вращения. Не так чтобы уж сильно, вполне терпимо, но всё же. Вывод напрашивается сам собой - перекос цепи из-за того, что звезды не лежат в одной плоскости. Приглядевшись внимательнее можно вполне это увидеть: Вообщем, поставил для себя задачу, чтобы как-то исправить это, либо минимизировать перекос. Поразмыслив нашёл несколько способов решения. Первый: Сдвинуть влево двигатель. Второй: Сдвинуть по валу ведущую звезду. Третий: Сдвинуть ведомую звезду. Четвертый: Сдвинуть по оси колесо. Пятый: Сдвинуть по оси маятник. Шестой: Ничего не делать и оставить всё как есть. Первый способ, хоть и выполнимый, но наиболее трудоемкий. Поэтому был отброшен. Второй - вполне выполнимый. Нисколько не затратный. Не нужно ничего резать, пилить, варить... Нужно лишь закрепить по другому ведущую звезду. На ютубе я видел не одно видео, как закрепляют звезду на валу по другую сторону проточки и вполне себе ездят. Попробовал, и у меня даже получилось! (та ещё работенка!) Звезды встали практически в одну плоскость. Но меня смутило то, что звезда в таком случае сидит на валу и опирается всего лишь тремя миллиметрами своей толщины. Посчитал это не надежным вариантом (было бы хотя бы заподлицо) и поэтому от него отказался. Третий вариант тоже годится для решения, но с условиями. Нужно найти узкую заднюю покрышку, порядка 100мм, если с сальниковой цепью; либо 110 с обычной. Иначе цепь будет задевать покрышку. Моя покрышка, установленная сейчас, 120/90, пробежала около 3500 км, выглядит почти как новая, да и стоила пять с половиной тысяч. Не вижу смысла ее менять. Так что, пока, я тоже отбросил этот вариант. Сдвинуть по оси маятник тоже в принципе возможно. Но в таком случая амортизатор перекосится. Нужно переваривать его крепление на маятнике, да и нужно покумекать с подшипником маятника. Возможно когда-нибудь я и воплощу это в металле, но сейчас не хочу. Шестой способ проблему не решает, поэтому я остановился на четвертом способе - сдвигать колесо по оси. Наименее затратный для меня способ и вполне действенный. При проверки соосности колес выяснил, что плоскость вращения заднего колеса хоть и лежит в одной плоскости переднего, но не на одной оси. Требовалось сдвинуть колесо вправо. Это и решило в выборе способа. Для начала я решил укоротить проставочную втулку с правой стороны. Так как не люблю портить заводские вещи, выточил новую втулку. Выточил короче на 5мм. Почему на 5мм? Потому что имел в наличии шайбы толщиной 2,5 мм. Потому как сдвигая колесо вправо, нужно компенсировать зазор слева. Первые примерки дали определённый результат. На фото видно, что звезды на одной плоскости. Дальнейшие замеры показали, что колесо нужно сдвинуть на 4 мм. В таком случае колеса будут и в одной плоскости и на одной оси. Думаю, что 1 мм не особо скажется на износе звезд. Хотя смещение оси заднего колеса от оси переднего на 1 мм тоже практически ничто. Я пока в раздумьях насчет как поступить. Но зато точно знаю, что укорачивать нужно не эту проставочную втулку, а нужно втулку, которая стоит на пластине крепления суппорта. Потому что вместе с колесом двигается и тормозной диск. А значит нужно будет двигать и суппорт. В принципе задача решаемая. Но нуждающаяся в тонких расчетах и поэтому я решил это место (крепление суппорта к пластине) не трогать. Осталось заказать нужные детали токарю и собрать. Это, конечно, не поставит звезды с лазерной точностью в одну плоскость, (да такой задачи и не ставилось) но наверняка минимизирует перекос. На этом пока всё. О том, что получилось и впечатлениях, потом поделюсь. Если у кого-то будут какие-либо дополнения, либо критика - с радостью выслушаю. П.С. Скорей бы уже весна!

Ну что тут скажешь - молодец! Тем, кто разбирается и знает, как пользоваться паяльником, информация наверняка будет полезной. Я, да и все владельцы наверняка заметили, что штатные поворотники плохо заметны, особенно в солнечную погоду. На мой взгляд, яркость их нужно увеличить как минимум раза в два. В этом вопросе производитель, в погоне за модой, явно не доработал. Поэтому всем, кому актуально, занялись доработками. Каждый идет своим путем. Я, так как в радиоэлектронике имею поверхностные знания и паяльником давно не пользовался, пошёл простым для меня путем, установил дополнительные поворотники традиционного типа. А для подсветки номера поставил дополнительный фонарь.

Прям даже и не знаю, что ещё сказать! На моем моте выпускной клапан проверяется и регулируется без проблем. И пинцетом очень удобно удерживать регулировочный болт. Думаю, что на вашем моте проблемы с доступом создает масляный радиатор. Может стоит попробовать его снять перед регулировкой?

НК 2016, игольчатый. Так что, производитель уже позаботился за тебя в этом вопросе. (Прежде чем задавать такой вопрос, думаю, для начала неплохо было бы заглянуть в FAQ. Зря что ли люди его создают.)

Когда нет такого ключа, то можно использовать медицинский пинцет.

Покажи фото, как расположен корпус у тебя, тогда сравним, одинаково или нет. На своём моте с трудностями не столкнулся. Да, два самореза стоят казалось бы в неприступном месте. И на первый взгляд крышку не снять вовсе. Но между трубами рамы и крышкой есть небольшой зазор и его хватает, чтобы её вытащить. Крышку нужно немного сдвинуть вбок, вправо по ходу, до касания воздухозаборником трубы, а потом приподнять край и вытащить между труб.

Когда у меня случилась такая проблема, практически на новом мотоцикле, то пошёл на рынок и купил за 50 руб. аналогичную деталь от какого то мотоцикла. Отличия были лишь в электро-разъёме. Поставил разъем свой и ... всё.