Konst266

На нашем моте двигатель и крепление аналогичны вашему. Выхлопной клапан регулируется без проблем. А вот чтобы отрегулировать впускной, нужно снять верхнее крепление двигателя.

Я раньше делал так. Подтвержу, действенный способ. Но в последнее время я просто выжимаю сцепление и включаю передачу спустя три-четыре секунды. Передача включается спокойно. Даже если сейчас, в холодное время, запустить мотор, слегка прогреть, а потом выжать рычаг сцепления, то вал звезды останавливается через пару - тройку секунд после выжима. При этом цепь и звезда с него сняты.

Да... Всё дело в том, что (возьмём простейший амортизатор для примера) объем там ОДИН. И поршень со штоком перемещаются в ОДНОМ объеме. Вот, посмотри: https://yandex.ru/images/touch/search?source=collections&p=4&text=амортизатор в разрезе чертеж&img_url=http%3A%2F%2Fpersey.if.ua%2Fpersey%2Fimages%2Fstories%2Fconstruction%2FAmortyzator.gif&pos=62&rpt=simage Все гораздо проще, чем тебе видится.

Немного успокою тебя и скажу, что масло из амортизатора никуда не девается при сжатии. Шток связан с поршнем внутри амортизатора. Шток наверху - поршень тоже. Вся хитрость в поршне, который имеет систему клапанов и отверстий. Шток пошёл вниз, а вместе с ним и поршень, и так как любая жидкость является НЕСЖИМАЕМОЙ, то она начинает перемещаться из полости под поршнем в полость над поршнем. Система клапанов и отверстий в поршне призваны для того, чтобы создать сопротивление при перемещении. Жиже масло - меньше сопротивление, гуще - больше. При ходе штока вверх процесс повторяется. Таким образом амортизатор создает определённое демпфируещее действие (которое можно настроить, меняя характеристики масла) и гасит колебания пружинящего элемента. Вот и вся наука. Здесь ситуация абсолютно не круче, а ровно точно такая же, как в случае классического амортизатора. При сжатии и растяжении меняется внутренний объем вилки, но никак не объем амортизаторной секции. Как я понял из фото, на ваших мотах вилка перевернутая, и те кто разбирал её, наверняка обратили внимание, что все пружинно-гидравлические составляющие находятся в нижней трубе. Верхняя, толстая труба является всего лишь корпусом и несущим элементом. Так что при сжатии вилки сжимается лишь воздух находящийся в верхней трубе. Объем же амортизаторной секции остается неизменным. На вопрос СКОЛЬКО ЗАЛИВАТЬ МАСЛА в перо, не имея точных данных производителя, исходя из личного опыта отвечу так: при вставленной пружине и прокаченном амортизаторном картридже масло с небольшим запасом должно быть выше картриджа, но не выше перепускного отверстия нижней трубы. В зависимости от диаметра вилки этот объем будет разный. На моем мотоцикле при диаметре 37мм с завода было 280мл. После переборки я залил 300мл, просто чтобы было ровно. При этом оба условия соблюдены. Заливать больше масла не вижу смысла. Так как если залить масло выше уровня нижней трубы и оно будет находится в полости верхней, то его со временем просто выдавит через сальники.

Когда озаботился выбором шлема, то перед покупкой перемерил много моделей разных размеров. HJS, LS2, IXS, Airoh и ещё кучу разных шлемов, производителей которых уже не помню. Бюджет был порядка 7000 руб, предпочтения модуляры. Но для сравнения померил шлемы больше 10000 руб. В итоге выбор пал на Michiru MF120, который обошёлся мне у нас в пять с небольшим тысяч рублей со скидкой. Да, у него есть недостатки, шумноват на скоростях около ста и выше, и хотелось бы вентиляцию в сырую, холодную погоду по-лучше (хотя у визора есть функция проветривание, которая отчасти помогает в поездках). Но он едва ли не единственный, из всех примеренных, который сел на мою голову практически идеально, в котором мне ничего не давит и не мешает и ездить мне в нём очень удобно. И к тому же модуляр. Выглядит (на мой взгляд) не плохо, сделан добротно, в руках держать приятно. В плане цена-качество-удобство пользования он меня устраивает полностью. Исходя из личного опыта рекомендую покупать шлем в живую. Соответственно сначала мерить. Потому как считаю, что шлем не должен приносить дискомфорт от того, что просто одет на голову. У меня было много соблазнов заказать шлем из Китая, по вкусной цене, но я всё таки решил сначала вещь пощупать в руках, прежде чем купить. И, собственно, не жалею. Когда-то мы были молоды! Ловили лицом встречный поток ветра, майских жуков и были счастливы..! Расскажу одну историю из личного опыта. Как то раз решил я прокатиться по окрестным полям-лугам. Погода была хорошая, скорости предполагались не большие и гаишников не предвиделось, поэтому решил шлем не надевать. Всё было отлично! Покатушка в удовольствие, настроение хорошее. До тех пор, пока не наехал в траве на колею от машины и которую заметил в самый последний момент. Всё произошло быстро, прежде чем я смог сообразить что к чему. Мот валится набок, а я рыбкой ныряю рядом в траву. Что характерно, прям самой макушкой тыкаюсь в землю, а на голове из защиты только волосы и вязанная шапочка. В тот день всё обошлось, благо скорость была не большая, и я даже смог посмеяться над этим своим происшествием. Но так же, в нём я увидел знак свыше. И с тех пор, садясь на мотоцикл, стараюсь без шлема не ездить, пусть даже гаишников и не предвидится.

Если толще, то, думаю, можно проточить до требуемой толщины. Насколько я понял из маркировки цепей, 520-я, 525-я и 530-я имеют одинаковый шаг и различаются только шириной звена.

Взял не нужный болт на 12 и обточил на наждаке так, чтобы он плотно входил в отверстие. Потом вбил и обрезал. Одного болта хватило на четыре отверстия. Даже ещё осталось.

Когда я искал другую звезду, удалось найти только с подходящим центральным отверстием. Крепежные просверлил заново. Покрасил и даже ничего не видно

Как вариант можно поставить эту: Да, у неё больше центральное отверстие, но на мой взгляд это не большая проблема. Можно выточить переходное кольцо с нужным внутренним диаметром и вставить во внутрь звезды. Так же нашел звезды с отверстием 64мм, но другим количеством и расположением крепёжных отверстий. На этих звёздах можно просверлить отверстия так, как нужно. В любом случае получится дешевле, чем изготавливать звезду на заказ.

Я читал статью о инжекторном двухтактнике от КТМ. Сейчас уже не помню всех тонкостей, в частности работы насоса, но запомнил, что форсунки впрыскивают бензин в продувочные окна цилиндра. Вот нашел статью:http://moto-magazine.ru/news/dvukhtaktnoe_vosstanie_ktm_predstavila_inzhektornye_enduro/

Просто из твоего сообщения я понял, что поршень у тебя с буквами. Если был со стрелкой и ты разобрался, как его ставить, рад за тебя. Извиняй за невнимательность.

На свой вопрос ты получишь ответ тогда, когда поставишь и попробуешь. Тут ведь вопрос индивидуальный, одного устроит, а другого нет. И никто кроме тебя не сможет дать однозначный ответ.

Всем привет! Я писал раньше, что хочу купить новую ведущую звезду. Вот, купил! По виду как оригинальная, заводская. Но от заводской отличается внутренним диаметром. Заводская 18 мм, JTF287 17мм. Посмотрю, как будет ходить фирменная запчасть, по сравнению с китайской. Примерил на место: Встала - как тут и была! По сравнению с заводской звездой, имеет чуть меньший люфт на валу. Вообщем жду открытия сезона. Впечатлениями поделюсь.

Я ж говорю, чтоб народ не путался в стрелках, производители начали писать словами. Куда уж понятней.

Мне встречались поршни со стрелками. И стрелки бывают разные. Если стрелка от центра поршня, то это выхлоп. Если во внутрь - то впуск.

В том то и дело, что у тебя на поршне стоит надпись - IN, что переводится как ВХОД. Если бы было EX, что означает EXHAUST и переводится как выпуск, значит нужно ставить в сторону выхлопа. Производитель, дабы его поняли, дает однозначную рекомендацию и словами пишет, как нужно ставить.

Если стоит надпись IN, то это означает впуск, значит нужно поставить поршень надписью в сторону впускного клапана. Бывает ещё надпись EX - это значит нужно поставить поршень надписью в сторону выпускного клапана.

Я, конечно, тоже за безопасность. Про перемычку я уже думал. Но пока не вижу в ней необходимость. Нагрузка приходится на верхнюю часть пластины, на широкую, а сама пластина миллиметров 5 толщиной. Так что, по моим прикидкам, ничего с ней не случится. А эксплуатация покажет, как всё будет.

Всем привет! Сделал одну доработку. Наверняка многие заметили, что при подтяжке цепи, когда ось сдвигается к концу маятника, на маятнике ещё остается прорезь для движения, но двигаться больше не даёт пластина крепления заднего суппорта. У неё своя прорезь, в которую входит штифт, фиксирующий суппорт от от проворота. При замене задней звезды, мне пришлось удлинить цепь на два звена. В итоге, для натяжения цепи осталось совсем мало места. Получается, что цепь ещё полностью не износится, а подтягивать места уже не будет. Я решил исправить проблему. Пятнадцать минут работы напильником и прибавка миллиметра четыре. Было так: Теперь стало так: В принципе можно болгаркой вообще отпилить лишнее и сделать прорезь открытой. Металл пластины толстый и, думаю, она спокойно выдержит приходящиеся на неё нагрузки. Но, я пока решил оставить так.

Если только у Джокера, в Реутово. У него самые дешёвые запчасти на Дакар. Я тоже загибал лапку тормоза, но выпрямил. У соседа педалька отвалилась, будем думать, что туда приварить, чем покупать новую. Возможно сделаем складную.

Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю всем удачи и всего наилучшего на работе и в личной жизни! Всем безаварийной езды, а железный конь пусть радует отсутствием поломок и дарит удовольствие! С наступающим!

Всем привет! Сегодня хорошая погода и выходной и у меня появилось желание посвятить немного времени своему железному коню. И раз такое дело, решил окончательно закрыть для себя вопрос о подходящих ведущих звездах на наш мот. Ранее я писал о замерах заводской звезды. Теперь замерил сам вал, на который эта звезда садится. А именно ту часть, в которую входят шлицы звезды . Вот что получилось: Получилось 16,5 мм. Таким образом делаю вывод, что нам подходят звезды с внутренним диаметром от 17 до 18 мм. Мне встречались звезды и 17, и 17,5 мм. Вообщем, подходящих звезд на наш мотор наберется около десятка, различных производителей. Некоторые я уже называл ранее. Остальное на ваш выбор. Дешёвая, китайская звезда, которая стояла у меня, прошла примерно 3500 км. За этот пробег на ней появился небольшой износ с внутренней стороны и немного загнулись зубья. Оцениваю её износ примерно 40-45%. Думаю, что тысяч шесть она отходила бы спокойно. Считаю это нормально для дешёвой звездочки. Но на следующий сезон поставлю новую звезду, скорее всего JT. Цепь и ведомая звезда в отличном состоянии, износ их минимален, что не может не радовать. Пока всё.

На сайте, где я нашёл эти звезды, они представлены в вариантах от 12-и до 16-и зубьев. Так что, зная нужное себе количество зубьев, не трудно сделать выбор. А имея на примете несколько моделей, гарантированно тебе подходящих, выбор значительно облегчается и упрощается. А то как бывает? Приходишь в магазин и говоришь: -мне нужна звезда. А там тебя спрашивают: - а какой у вас мотоцикл? Ты говоришь: - китайский, Дакар... А они смотрят и глазами хлопают ... А так, когда знаешь, что тебе нужно, называешь им номер и всем сразу всё понятно.

Думаю, что это тоже будет полезно для FAQ. Нашел пару звезд, практически полный аналог нашей заводской ведущей звезды: .

Крепежные размеры ведомой звезды: Вид крепления распространенный, применяется на многих моделях мотоциклов. Я себе купил и ставил вот такую звезду: Эта 39 зубьев. Так же эта же звезда существует в варианте 37 зубьев.