Konst266

У нас эти фильтры 700 рублей стоят! Для машины, за эти деньги, три можно купить! Бумажный в пыли быстро забивается. Поролоновый, на мой взгляд, всё же понадежней будет. Да и требует несложного обслуживания.

А не многовато будет сразу 120? Может сначала попробовать 110? А там видно будет. Лично я бы постепенно увеличивал и смотрел, как ведет себя мот в тестовых заездах. Настройка - процесс творческий, сразу не угадаешь. Придётся несколько раз снимать - ставить. Да и компромисс с расходом топлива придется искать.

Сейчас посмотрел внимательнее на фото, елочку можно и так и эдак рассмотреть. Думаю, что производитель не поставил стрелочку, потому что для этой модели совершенно не важно, как поставить шину, лишь бы не поперёк.

В мотоциклетном мире переднее колесо ставится елочкой наоборот, заднее как обычно. Я как-то читал об этом, давно, сейчас уже не помню тонкостей. Но у переднего колеса свои задачи, что-то там с зацепляемостью, у заднего свои. Вот резина, которая установлена у меня: Видно, что елочка на переднем колесе расположена наоборот. Стрелки на боковинах имеются. И на всех сайтах моторезины, которые я посещал, и на фото разных мотоциклов, которые видел, ёлка на переднем колесе стоит не так, как на заднем. Хотя есть некоторые виды резины, у которых протектор переднего совпадает с задним. Обычно дорожные варианты. Наверное там есть свои тонкости. За резину с кроссовым протектором однозначно не скажу, но по логике вещей ставить нужно так, как расположено на фото. Тем более, что это колесо позиционируется, как переднее. Обычно на сайтах фото колеса располагают видом спереди. Вот пример: И ещё производитель иногда указывает, что шина может устанавливаться на любую ось, а так же либо Front (переднее), либо Rear (заднее). В таком случае стрелка для ориентирования не всегда может быть.

У меня тоже есть мысль переделать на один глушитель. И как только добуду подходящий, то переделаю. Пока срочной необходимости нет. То, что цепь задевает трубу, это одна беда. При мягком амортизаторе есть вероятность упирания колеса в подседельный пластик. Я как то пробовал при отсоединенном аморте поднимать маятник с колесом, что бы определить крайнее положение. Не так уж и высоко удалось поднять до упора. Вообщем, пробовать надо и иметь ввиду этот нюанс.

И ещё такие наблюдения. После того, как некоторое время поездишь, жёсткость амортизатора снижается. Пружина разрабатывается и становится менее упругой. За первые две с половиной тысячи километров амортизатор пришлось подтянуть трижды. Ослабевал так, что цепь задевала за трубу. Хоть и не так часто, как в нижнем положении, но случалось. В этом сезоне проехал больше, но аморт пока не подтягивал. За сезон жёсткость снизилась, но необходимости в подтяжке пружины нет.

Выкрутить конечно можно. Не знаю, что тебя смущает? А для чего ж тогда эти гайки, как не регулировать жёсткость? Его можно сделать вообще мягким, так что цепь доставать до трубы будет в верхнем положении. По поводу задранности задка. У меня по началу тоже была такая проблема. Садишься на эндуро, а чувствуешь себя как на спортбайке. Выти из положения можно двумя путями. Либо поставить более высокий руль, но нужно потом регулировать его установку, чтобы низа что не задевал... Либо установить в перья удлинители. На первых выпусках Дакаров стояли перья примерно на 3-3,5 см длиннее, чем устанавливали позже. Проблем с посадкой не было. Они ещё отличались и по качеству работы. Раньше было заметно лучше. На моем моте, после того как вилка немного поработала, она стала проседать почти на половину, после того как я лишь только садился. Что, собственно, и подвигло меня к доработке. Я поставил удлинители 5см. Получилось так, что теперь передок стал заметно выше. Ко всему добавилась высота седла. Излишнюю длину я компенсировал просадкой перьев в траверсах, примерно 2 см. Теперь стало просто отлично.

Согласен. Я один сезон на автомобильном, большом отъездил, проблем не было. Видно те объемы топлива, что поглощает мот не смогли ушатать фильтр. А маленький, мотоциклетный, купленный по случаю, уже слабенький. Имеются ввиду бумажные. Так что только сетчатый, желательно с отстойником.

У кика специфическая конструкция и короткое плечо. И чтобы запустить мотор с него, нужна определенная сноровка. При необходимости, лично я, могу запустить мотор ногой. Но пока необходимости в этом нет. Предпосылок для переделки кика не вижу. Лично мне он вообще никак не мешает при езде, ни в стойке, ни сидя, не при различных маневрах. А у меня мопедка захандрила, первый раз за два сезона. При откручивании ручки газа и наборе скорости мотор стал дергаться. Раньше это происходило эпизодически и только при ускорении. Теперь же ехать стало совсем невозможно. Запускался мотор и работал на малых нормально. Заподозрил в проблеме свечу и карбюратор. Так как, потом, после пары часов простоя, симптомы почти пропали и стали слабо выражаться, остановился на карбюраторе. Весной я поставил перед карбюратором бумажный фильтр. Как будто бы, на первый взгляд, он был чистый. Потом, сняв его и разглядев поближе, мне не понравилась фильтрующая бумага. Случайно обнаружил давным - давно валяющийся маленький сетчатый фильтр. Заменил им бумажный. Потом из карбюратора пару раз слил бензин. После всех манипуляций провалы и дергания пропали и мотор вновь стал легко выкручиваться до красной зоны. Проблему удалось решить практически без разборки узлов и агрегатов.

Эти хреновины на всех мотах черные, глянцевые. Здесь, я думаю, что пластик родной, заводской.

А что тут сказать? На базаре два дурака, один продает, другой покупает...(народная мудрость). По фотографии состояние не определишь. Если сам вживую видел, самому мот нравится, цена тебя же устраивает и отсутствие ПТС не проблема - то бери. Здесь на ветке много информации и вполне можно сделать вывод о надежности и наличию запчастей. Читай, анализируй и сам принимай решение. Потому как деньги твои и ездить тоже тебе. п.с. Лично я, когда мне этот мот запал в душу и я собрался его купить, так и сделал.

Тайваньский рекламный ролик, о том, что человек молод, пока молода его душа! Awesome motorcycle advertisement from Taiwan! - YouTube

В наше время нельзя быть уверенным в чем-то на сто процентов. Важен лишь конечный результат. Был задан вопрос: "кто и как накачивает...", я рассказал, как делаю я. И у меня есть результат. Дальше сами решайте, подходит Вам это, или нет. Ничего не мешает закачать в аморт на пару "очков" больше и произвести два-три подхода. П. С. Из личного опыта и по отзывам других людей установлено, что разница в работе амортизатора заметна при давлении в нём ниже 8 атм. Давление выше этого значения на общегражданской эксплуатации по большей мере никак не сказывается.

Сейчас вспомнил. В магазинах для грузовых машин продается специальный наконечник на шланг для накачки колес. Выглядит как трубка с клапаном на конце. На соске он не фиксируется. Надавил на сосок - пошёл воздух. Отпустил - воздух не идёт. Ничего мудрить не нужно.

Вот поэтому и нужен наконечник, который не фиксируется на соске (при отсутствии специальных). Включил компрессор, прижал наконечник, накачал, а потом отдернул.

Я качал автомобильным компрессором. 10 атм. мне хватило. На моём аморте клапан изготовлен по типу мяча, для накачки используется игла. Если ниппель стоит автомобильный, то можно найти штуцер, у которого резьба и эту резьбу аккуратно сточить. Так, чтобы было плотно, но и не закручивалось. Плотно прижимаем к ниппелю и смотрим на манометр. Как только давление достигнет требуемого, то просто сдергиваем наконечник с ниппеля. Усилий рук вполне хватит удержать 10-12 атм. А больше и не надо.

Америка, эт конечно хорошо... Но лично я бы в СССР! Алексей, Виталий, я с вами! Мне бы хоть в багажнике, с краюшки где-нибудь. Потерплю. Понимаю вас, людей, более младшего поколения. Вы выросли в то время, когда мораль и ценности преподносились уже западные. А нас учили любить Родину, почитать старших и работать на благо страны и во имя светлого будущего. Не хочу развивать тему, к чему мы пришли в итоге, у каждого своё видение ситуации. Но у СССР был свой колорит, своя индивидуальность, своя самобытность, своя культура поведения в обществе... Так что ... хочу туда!

Как раз, когда накачаешь, получится 7см.

Совершенно верно, высота, но только идет она в процентах от ширины. В итоге получается, что профиль твоей покрышки получается 70 мм в ширину и 70 мм в высоту. Штатная покрышка имеет 90 мм в ширину и 81 мм в высоту. Такая вот арифметика.

Ничего удивительного, обычная физика. Если ещё поставить колесо на 17, по типу мотарда, то можно и 140 увидеть!

А в какой бюджет планируешь уложиться?

Смотка спидометра в салоне - это не удивительно. У нас один человек сдал машину в салон на продажу. Простояла она там некоторое время, а потом человек передумал продавать и забрал машину. А пробег на несколько десятков тысяч уменьшился. И таких примеров по стране масса.

Открою секрет появления столь выдающихся результатов. Всё дело в переднем колесе, верней в покрышке, которая у тебя стоит, 70/100, если не ошибаюсь. Она по диаметру меньше родной, стало быть и крутится немного быстрее. Отсюда и прибавка в показаниях, но не реальной скорости. Попробуй замерить скорость при помощи GPS, сразу станет видно погрешность спидометра. У меня обратная ситуация. Так как сейчас стоит покрышка больше родной, показания более приближены к реальной скорости. Я замерял погрешность. На родной резине различие было 6-7 км/ч, на новой 3-4 км/ч. Раньше максималка у меня была, реальная, 112-114, теперь 108-110. Приборные показания 122 и 112 соответственно.

Как поется в одной песне: "...Всё в твоих руках..."

Риски были, есть и будут. Но порой полезно взглянуть на вещи не с позиции юриста, а с позиции обычного человека, у которого ещё осталось внутреннее "Я". (только не подумай, что я вздумал тут всех учить, вправлять мозги и т.п. У меня своя жизнь, у других людей своя. И мне всё равно, как люди ей распоряжаются. Это просто наблюдения из жизни...)