Konst266

Да, накачал. Но может и не десять, но близко к этому. Главное амортизатор работает. Я когда случайно выпустил воздух, решил посмотреть, как скажется на работе амортизатора отсутствие давления. До этого краем уха слышал, что амортизаторы накачиваются, а что, да как, у меня просто нужды не было разбираться, как там всё работает. Работает, да и ладно. Но вот нужда появилась и я начал вентилировать вопрос, обзванивал мотомастерские, смотрел ютуб... Один парень из мастерской сказал, чтоб я особо не парился, нет там ничего особенного, качай чем хочешь и катайся. Сказал ещё, что можно закачивать разное давление и регулировать этим работу амортизатора. Мне осталось только понять, как соединить амортизатор со шлангом. На которых стоит колесный ниппель, там всё понятно. А у нас, на первый взгляд, болтик и всё. Поэтому пришлось штуцер сначала разобрать и посмотреть, что у него внутри. В тот раз я съездил на шиномонтаж и накачал. Потом, когда покупал жене компрессор в легковую, выбирал такой, который качает до десяти. Попробовал им и у него получилось. Весь секрет в том, я думаю, что объем камеры маленький и небольшому компрессору вполне по плечу создать нужное давление. Если бы потребовалось, например, создать такое давление в колесе, то он бы быстрее перегрелся, чем накачал. Теперь буду иметь ввиду и велосипедные компрессоры, раз у них всё так серьезно! Здесь на форуме читал сообщения одного человека, где он делился впечатлениями, по поводу разного давления. Сейчас точно не помню, но накачивал он его что-то в районе пятнадцати. Разница в работе чувствуется, если давление меньше восьми, амортизатор становится мягче. После восьми и дальше амортизатор работает одинаково. Быть может если прыгать с большой высоты, то есть создавать на амортизатор большие нагрузки, при давление, скажем12 и 15, будет видна разница. Но для гражданской эксплуатации это не актуально, я считаю.

Я ж не говорю специальный, для амортизаторов. А соответствующий, значит способный создать давление в районе 10 атмосфер. Чем накачать, выбор большой ближайший шиномонтаж, любой грузовик, с воздушными тормозами, я пробовал автомобильным компрессором, получилось. У него в комплекте было несколько переходников и игла тоже. Главное, что бы он создавал давление близкое к десятке.

Да, будешь подтягивать, смотри не открути башку амортизатора, в котором верхнее крепление. Я просмотрел, открутил и выпустил из амортизатора воздух. Воздушная камера маленькая, воздух выходит моментально, пшик и всё. Без воздуха гидравлика практически не работает. И нужно думать, как и чем закачать в аморт воздух, давлением 8-10 атм. У всех амортов стоит обычный колёсный ниппель, у нас же система другая. К счастью, я прошел этот этап. У нас система как в футбольном мяче. Нужна специальная иголка для накачки и наконечник для шланга, куда эту иглу вкручивать. Ну и соответствующий компрессор. На амортизаторе, на верхней крышке, есть ниппель, с маленькой заглушкой под шестигранник. Под заглушкой резиновый клапан, с прорезью под иглу. Вставляем иглу а прорезь до упора, включаем компрессор, доводим давление до десяти и быстро выдергиваем иглу из клапана. Вот и всё. Закручиваем заглушку, ставим амортизатор на мотоцикл и едем кататься!

Ты не первый, кто с эти столкнулся. Все, кто более-менее долго ездит, обнаружили такую, скажем, особенность нашего мота. И следов ты не увидишь, потому что соприкосновение происходит эпизодически, в момент проседания подвески. Если не обращать внимания и ничего не делать, то следы появятся на черной трубе, подходящей к глушителю. Пружина, пока аморт новый, будет некоторое время требовать подтяжки. Мне потребовалось раза три её подтянуть. Потом необходимость подтягивать пропала. Проехал больше тысячи, жесткость не меняется, цепь до трубы не достает, хотя аморт в нижнем положении.

У тебя амортизатор мягкий при езде вдвоем. Одному нормально, а вдвоем проседает и цепь задевает за трубу левого глушителя, под которой находится. Если постоянно ездишь вдвоем, затяни гайку пружины на пару оборотов и доставать перестанет.

По большому счету техника вождения нужна на любой дороге и на любом покрытии. А работать головой и просчитывать ситуацию нужно всегда. И не только при вождении мотоцикла или автомобиля, а вообще в жизни. Примеряя ситуацию относительно себя, ездил я себе примерно лет двадцать на мотоцикле и горя не знал. Считал себя сам и другие считали, что я довольно неплохо управлялся с мотом. И ездил бы так и дальше, пока не попробовал более-менее серьезную технику и другие скорости. Ведь само по себе развить высокую скорость не проблема. Современная техника позволяет сделать это легко и незаметно. Проблема заключается в том, чтобы уметь совладать с такой скоростью, суметь удержаться в седле и не угробить себя и других. А хоть бы даже и на ста километрах в час. Вот тут то и нужна техника управления, умение просчитывать ситуацию и работать головой. На ютубе, да и в жизни полно примеров, когда люди легкомысленно относятся к ситуации. У нас дед один учился, под 70, на старости лет решил узаконить свои отношения с ГАИ. Сорок с лишним лет проездил, но так и не смог сдать вождение. Раз десять сдавал, но не давалась ему эта восьмерка. Может и понимал, как нужно делать, но тело и руки заставить работать нужным образом не смог. Отступился.

Рад, что развеселил. Как бы это парадоксально не звучало, но оказалось, что от посадки на моте зависит многое. Кто меня в детстве учил? Да никто. До всего сам доходил, чисто интуитивно. Скажите, а кто из нас не так учился? Да подавляющее большинство! Я не говорю про тех, кому посчастливилось заниматься в соответствующих кружках. А остальные, ездили сначала не уверенно, потом всё лучше и лучше. И вот ты чувствуешь себя настоящим мастером. И так до армии, а потом и после.... Примерно лет десять назад мне дали прокатиться на четерехсотом Кавасаки, аналог сибишной Хонды. После изделий советского мотопрома ощущения были незабываемые! Так вот, разогнавшись до ста пятидесяти на ровном участке решил сбавить скорость перед поворотом и по привычке задействовал задний тормоз. Произошло то, что произошло, колесо заблокировалось, зад начал гулять, а я приготовился к самому худшему. Спасло меня то, что я в теории слышал про торможение передним тормозом, но на практике не применял, находясь ещё под властью предрассудков. Но в тот момент решился и слегка придавил передний тормоз. И в тот же миг мот послушно сбавил скорость и всё обошлось. После этой поездки я понял, что имея богатый опыт использования и передвижения на мотоцикле, преимущественно в сельской местности, ездить на нём я не умею. Потом пошел учится, где заново познал науку. Инструкторы были нормальные. На ёбре ездили на заднем колесе, и останавливались на переднем. Ничего удивительного в этом нет, нужно всего лишь знать, что делать. Соглашусь с Александром, если ты умеешь ездить, не важно какой под тобой мот. Директор школы, мастер спорта, спросил меня: - Как ты с мотоциклами? А я ему - нормально, с детства, мол езжу, всё умею... А он - садись давай, посмотрим. Девяносто процентов людей ездить не умеют... Восьмерку на скорости и зажатом заднем тормозе у меня получалось делать, а вот медленно, ну никак! На мой вопрос - что я делаю не так, был ответ - неправильно сидишь. Ну и неправильно действуешь. Зажми коленями бак, руки расслабленные лежат на руле, если мот заваливается вовнутрь - дави внешнюю подножку, если выходит на внешнюю траекторию - поджимай задний тормоз... Стоило соблюсти эти нехитрые требования, как стало всё получатся. Я тут подумал и понял, что для людей, которые ездят в сельской местности в лес по грибы и ягоды, техника управления особо и не важна. А вот когда сам стал ездить по городу и трассам, дошло, что без техники вождения не обойтись. Тут вспоминаешь и про сжатые колени и расслабленные руки. И про задний тормоз вспомнишь, когда тебя на скорости в повороте выносит к обочине. И на подножки приходится давить, а не просто располагать на них ноги...

Вставлю пару слов про передний тормоз... Вы, ребята, как хотите, но для меня передний тормоз - это основной тормоз. Задний, пусть я им пользуюсь и менее интенсивно, но он тоже для меня не на последнем месте. Да, было время, юность молодость... Передний тормоз тогда был сродни атавизму из-за низкой эффективности и непонимания что к чему. С годами и приобретением опыта (говорю про себя), появилось понимание, как всё это работает. Основная проблема не из-за того, что тормоза раздельные, а из-за того, что человек не знает, не понимает, как нужно тормозить на разных покрытиях и в дорожных ситуациях. Из этого заключаю, что основная проблема в голове водителя. Только ради бога, не подумайте, что я взялся тут всех учить. Можете со мной не соглашаться сколько угодно. Правда у всех своя и наверняка имеет право на жизнь. Однако, исходя из личного опыта, скажу - на современной технике без переднего тормоза ну никак. Попробуйте на скорости, скажем, 140-150 км/ч тормознуть задним тормозом. Даже если на китайца тормознуть на скорости 70-80 км/ч, то заднее колесо блокируется, задок начинает вилять, а замедления почти нет. К тому же есть шанс падения. Не буду описывать десятки дорожных ситуаций, приключившихся со мной, когда нужно было резко затормозить, но я пришел к выводу, что тормозить нужно обоими тормозами. Только в этом случае замедление получается наиболее эффективным и самым коротким. Причем силу воздействия на передний и задний тормоз подбирать индивидуально, в зависимости от качества дорожного покрытия и ситуаций. Это я называю опыт. Ситуации, конечно, бывают разные, но лично я не понимаю тех людей, которые отдают предпочтения только одному, тому или иному тормозу, в силу каких то своих убеждений. По большому счету во всех падениях винить нужно только себя, а не тормоз. Бытует мнение, что тормозить в наклонах нельзя... Да ладно! Лично я торможу в наклонах, в зависимости от обстановки или передним, или задним, или обоими. За годы езды пришел к выводу, что тормозить нужно до поворота, а в повороте, в наклоне плавно увеличивать обороты. На мягких грунтах и в грязи основное торможение производить двигателем. И обязательно учитывать погодные условия и дорожную остановку. А иногда лучше проскочить нужный поворот, но в седле и на колесах, чем на боку и отдельно от мотоцикла... Если человек перебрал со скоростью, а потом завалился в повороте, то кто ж в этом виноват? Предохранитель в голове. П. С. Я не скажу про себя, что я как Валентино Росси. Но и не новичок, на мотоциклах можно сказать с детства, в седле держусь крепко и передвигаюсь уверенно. Но нет предела совершенству! Получилось так, что категорию "А" я открыл только несколько лет назад и мне пришлось пройти обучение, с последующей сдачей экзаменов, не смотря на все имеющиеся у меня до этого категории в правах. Думал, что меня трудно будет чем то удивить. Я так думал. Я выполнял любые упражнения, которые мне давали инструкторы, крутился волчком, проезжал различные препятствия... но не мог пройти одно упражнение, пресловутую восьмерку, которая обязательная на практическом экзамене. Я долго ломал голову, почему я всё могу, а её не могу. Оказалось, что я просто неправильно сидел. Как только сел правильно, прошел восьмерку с первого раза! Вообщем, век живи - век учись! Всем добра!

Поддерживаю. Если колесо установлено по меткам на маятнике, то совсем не обязательно, что оно стоит ровно. Или, другими словами, плоскость вращения заднего колеса находится не в плоскости переднего и всего мотоцикла. На моем моте разница на маятнике слева и справа почти две метки.

По идее, как будто бы таки должно быть... Но вот из личного опыта, маркировка звезды, скажем 13Т, может стоять и со стороны выступа, и с плоской стороны. Но вот звезду можно поставить только выступом внутрь. Так что, лично для меня, это не показатель.

Рекомендую тебе поставить звезду, и так, и по другому, но не затягивать сильно, накинуть цепь и повращать колесо. Сразу будет видно, как звезда должна стоять правильно.

А с чего ты взял, что звезду поставили неправильно, да ещё на заводе? Буква, на мой взгляд, может означать всё что угодно. А вот ставя звезду выступом наружу ты смещаешь её относительно оси. Звезды будут вращаться не в одной плоскости, со всеми вытекающими последствиями.

Поддерживаю, насчет гайковерта. Эта штука с большой долей вероятности и открутит, и закрутит энтот болт. Но когда его нет, приходится изобретать ключ.

В дюймовом измерении обычно стоит одна цифра, значит ширина и высота профиля покрышки одинаковая, в данном случае 2,75. Умножаем 2,75 на 25,4 получаем 69,85. грубо говоря покрышка 70 на 70. В миллиметровом измерении первая цифра ширина покрышки, вторая высота профиля в процентах от ширины. Если переводить в миллиметровый стандарт, то колесо с обозначением 2,75 будет 70/100. На деле выходит, что покрышка с размером 80/100 шире и выше покрышки 2,75.

На будущее, кто решит поменять масло в вилке, не ленитесь, снимайте перья с мотоцикла и меняйте масло через верх. Болт снизу, без нужды, откручивать не рекомендую. Повторюсь, это не сливной болт, а стяжной. Конструкция внутренностей такова, что гайка на конце картриджа, куда вкручивается этот болт, спокойно в нем крутится. И втулка, куда вставляется гайка, тоже крутится в трубе. Но на гайке есть грани, а на втулке есть фигурное отверстие под эти грани. Просто нужен специальный ключ. После многократных разбираний-собираний перьев,пришел к выводу, что гайку картриджа нужно вставлять в вытащенную из трубы втулку, а потом вместе заталкивать в трубу. Потому что если вставлять картридж сверху, то попасть гранями, конечно, можно, но сложно. И не всегда грани могут совпасть. При дальнейшей затяжке, неправильно установленные грани деформируют фигурное отверстие во втулке. А она из алюминия. Опять же, в FAQе есть мои фото, как раз на эту тему. Там я так же описывал тонкости замены масла. У кого будут вопросы, спрашивайте, не стесняйтесь.

Потому что это не сливной болт, а стяжной. Стягивает он внутренности, а именно амортизаторный картридж и кронштейн колеса. Втулка, куда вставляется картридж, просто вставляется в трубу и на неё надеты резиновые кольца для герметичности. Если чуть ослабнет, то она будет просто вращаться в трубе. Однако, не всё так страшно. С внутренней стороны, в трубе, на этой втулке есть прорези. Нужно изготовить специальный, не хитрый ключ из трубы, длинной примерно 600-700мм. Диаметр трубы должен быть не больше 30мм, по диаметру пружины или чуть меньше. С одной стороны нужно болгаркой вырезать два уса, а с другой просверлить в трубе отверстие, чтобы вставить вороток. Перо нужно снять с мотоцикла, открутить верхнюю пробку, вынуть пружину и слить масло. Остается только картридж, который стягивается болтом и вращается. Вставляем этот ключ во внутрь, чтобы усы вошли в пазы и удерживая основание картриджа, спокойно откручиваем болт. Вот и всё. Ничего высверливать не надо. П. С. Жалко у меня лимит на фотки закончился, а то бы я показал, как должен выглядеть этот ключ. Зайди в FAQ, где есть мои сообщения по доработке вилки, там как раз я показывал эту втулку, куда вставляется картридж.

Главное, мотик нравится. А раз нравится, значит будет ездить там, где нравится владельцу...

С этим повезло практически многим. Что бы избежать этого, я дольше прогреваю двигатель, чтобы масло лучше прогрелось и перед включением скорости держу три-четыре секунды выжатым сцепление. Если же я тороплюсь и ждать некогда, то перед запуском двигателя включаю скорость, выжимаю сцепление и прокатываю мот, пока диски не разлипнутся. Потом запуск, короткий прогрев и в путь.

5.10 - если перевести на миллиметровый стандарт, получится примерно 130/100. 4.60 - это примерно 116/100. Понятно, что под более широкую покрышку нужен широкий обод. Но как показывает практика, люди со 130-м баллоном вполне себе ездят и на 2,15 - ом ободе.

Когда сотрется Митас, попробуем Кенду! На самом деле я тоже доволен своим Митасом, напомню МС24 INVADER. В сухую погоду ездить в леса-поля мне хватает за глаза. Зато на асфальте мот сам в повороты ложится. Да и сцепление с покрытием отменное. В дождь попадал несколько раз нынче, чувствуется уверенность в передвижении. Спортивными амбициями я не страдаю, а для гражданской эксплуатации отлично.

Проблема выбора касается в основном заднего колеса. На перед можно поставить ураловскую, русскую.

На наши колеса выбор есть, разных производителей. Только вот цена на нее такая, что не каждый решится потратить десятку на два понравившихся колеса. Вот на колеса 21/18 выбор значительно больше, да и цена демократичная. Если смотреть в сторону той же Петрошины.

По ресурсу такая же, как китайская. По чаще мыть и смазывать, хватит на дольше. Мне китайской цепи хватило примерно на 2500 км.

По резине. По ширине встанут только размером не больше 130-и и Уже 110-и смысла не вижу ставить. Итого, исходя из опыта длительного поиска, на наши диски нашел размеры: назад 110/90, 120/90, 130/80, 130/90. На перед: 70/100, 90/90 (одна модель и цена в районе восьми) и 100/90. Если снять крыло, то войдет и 110/90, но крыло мало кто решиться снять.

Конечно с замком. Замок полноценное звено цепи. Ставил кировскую цепь, предназначенную для ижа. Количество звеньев с ним одинаковое.