Konst266

Поэтому прокладки нужно покупать, соответствующие своей модели двигателя.

Прокладкой не регулируется, но прокладка учитывается при сборке. Производитель поставил прокладку, скажем для примера, толщиной 1 мм. Этим самым достигнут зазор в валах, допустим 0,15. Самый распространенный зазор. Масло не вытекает и валы крутятся свободно. Небольшие отклонения в одну - две десятые миллиметра как правило роли не играют и нивелируются расчетным зазором. А теперь, допустим, что ты ставишь прокладку толщиной 0,5 мм. Что произойдет? А произойдет то, что 0,5 больше, чем 0,15 и валы сдавит половинками. Или же, поставить прокладку толщиной 1,5 мм. Валы будут иметь больший осевой ход и запросто может получиться, что передачи будут недовключаться и вылетать при движении. В конструкциях, где валы расположены в разных половинах картера, как на мотоциклах, толщина прокладки всегда учитывается. По другому нельзя. Поэтому при разборке двигателя всегда нужно ставить новую прокладку. Я сам, лично, убедился в этом не единожды. Или же, часто бывает, что половины изготавливают так, что если их собрать без прокладки, то зазор будет 0 мм. Тогда ставят тонкую прокладку, толщиной 0,15. И этим самым обеспечивается необходимая слабина. Вот и вся наука, собственно.

Присоединяюсь к Виталию, на видео штатная работа двигателя воздушного охлаждения, которые отличаются повышенным шумом при работе, в отличие от водянок. На фото, как я понял, темное масло? Масло должно темнеть при работе. Это нормально. Как нормально то, что бензин горит. Масло сменить просто. Снизу, на днище двигателя есть сливной болт под ключ на 17. Перед ним ещё есть защитный выступ. Масло сливается с горячего двигателя, после поездки. Мот ставишь вертикально и сливаешь отработку. Как перестала течь, нужно наклонить мот сначала в одну сторону, потом в другую. Сольется ещё грамм пятьдесят. Сбоку двигателя, под рычагом переключения передач, там где выбит номер, есть пробка под ключ на 24. Под ней пружина и сетчатый фильтр, как колпачок. Запомни, как всё это дело стояло, потом собери так же. Далее, закручиваешь все пробки, которые открутил и заливай масло. Масло заливается до середины плоской, заштрихованной части щупа. Щуп при проверке не закручивать, мотоцикл должен стоять вертикально. Обычно объем заливаемого масла составляет литр, литр сто. Посмотри, что написано в инструкции на этот счет. Вот и всё.

Выскажу свои взгляды и поделюсь опытом. Если производитель изначально применил прокладку, то в дальнейшем её и нужно применять. Если применить герметик вместо прокладки, то будет трудно соблюсти необходимый зазор между половинами и может зажать, например, валы коробки передач. Там где применяется герметик, вместо прокладки, детали изначально выполнены с более высокой точностью по прилеганию. Из чего и как вырезать. Нужно осмотреть старую прокладку. Потом учесть, что новая сожмется при сборке и подобрать толщину картона или паронита. И опять же, если поставить слишком тонкую, то могут подклинивать валы, если слишком толстую, то могут недовключаться передачи. Как вырезаю прокладки я. Очищаю половины от старой прокладки. Если получается, то сохраняю максимально большие её фрагменты. Потом смазываю половину, в которой нет резьбы, маслом и прикладываю к ней заготовку. Отпечатается картина маслом. Далее, не убирая заготовку прокладки с половинки пробиваю два отверстия, расположенных друг напротив друга и вставляю в эти отверстия болты, чтобы зафиксировать и не допустить смещения заготовки. Пробиваю прокладку подходящим шариком или болтом с полукруглой головкой (болтом удобней) легкими постукиваниями прямо на половинке. Болт или шарик должны быть чуть больше отверстия. Продавливая полукруглой частью заготовку и упираясь в края отверстия они легко прорезают правильное отверстие. Пробиваю все отверстия на заготовке, попутно вставляя в них болты. Далее, обстукиваю заготовку об края половинки на больших площадях и там где можно подлезть молоточком с внутренней части двигателя. Там где не подлезть и неудобно обстукивать можно довести до нормы при помощи маникюрных ножниц уже при снятой с половинки прокладки. С наружной стороны прокладку сначала грубо обрезаю ножницами примерно копируя масляный отпечаток. Потому что бывают такие места, где ширина прокладки три-четыре миллиметра и её легко порвать. Поэтому даю немного припуск с внешней стороны. А потом, уже на собранном двигателе, обрезаю все лишнее. Перед сборкой, готовую прокладку смазываю маслом или половинки смазываю тонким слоем Литола. Вот, собственно, и всё. Главное немного терпения и аккуратности. Удачи в ремонте!

Косвенно определить есть ли смещение, можно по траверсе, как она расположена относительно рамы. Способ с лазером хорош со всех сторон, особенно если много путешествуешь и редко бываешь дома. Но самый простой приложить к колесу пару реек. Хотя бы одну. Да и не так часто это нужно делать.

Размеры шин обозначаются в дюймах: 4,60-18 или в миллиметрах: 110/90-18. В миллиметрах - 110 ширина, 90 высота профиля в процентах от ширины, 18 посадочный диаметр. Если в дюймах, то первая цифра, 4,60 обозначает и ширину, и высоту профиля. Грубо говоря профиль шины квадратный. Встречается маркировка, например: 4,60/90-18. Вторая цифра, как и в первом случае обозначает процент от ширины.

Если оттягивается на пол зуба, пора задуматься о замене. Если больше - менять однозначно.

На Транспортной.

Считаешь зубья на обоих звездах. Потом делишь количество зубьев ведомой звезды на количество ведущей. Это будет передаточное число главной передачи. Например, стоят звезды 13/39. 39:13=3. Значит передаточное число 3. Тебе нужна тяга. Значит это число надо увеличить. Либо уменьшить зубья ведущей, скажем 12. Получаем число 3,25. Либо увеличить количество зубьев ведомой. Ну например до 41. Получаем число 3,15. Применимо ко всем видам цепей. Например с 428-й цепью стоят звезды 16/49. Получаем число 3,06. И ещё, замена ведущей звезды с разницей в один зуб дает существенное изменение передаточного числа, чем замена ведомой звезды на два-три. Что нетрудно проверит по выше приведенной формуле.

Указанные моты, Стелс и Рейсер - это один и тот же мотоцикл в разных наклейках. У меня Дакар. Как то рассматривал вариант обратной замены колес. Пока удалось в живую встретить только заднее колесо. Выяснил, что дакаровские и рейсеровские колеса одинаковые. Барсовские отличаются только диаметром. Все крепежные отверстия в ступице и подшипники одинаковые. Передние, возможно, придется покупать с тормозным диском. Точно сказать не могу, но, если я правильно заметил, то на барсе пять болтов крепления, на Дакаре четыре. По подшипникам одинаковые. Полная замена колес, плюс резина самый затратный вариант. На первый взгляд от пятнашки и выше, в зависимости от выбранной резины. Дело, конечно, хозяйское (если, конечно, в гараже не стоит полуразобранный мот, с нужными колесами). Но могу посоветовать другой вариант. Если не нужен второй комплект колес, лично я, предпочел бы найти соответствующие обода 19/17, спицы и переспицевал бы их на свои ступицы. Количество спиц у всех одинаковое, 36. ( даже длину спиц подскажу, вчера замерял по просьбе. Задние 180, передние 200) По деньгам выйдет заметно дешевле. Примерно раза в два. Так же с заменой колес можно просадить перья в траверсах и мот опустится очень существенно. Ну и в добавок, скорее всего нужно будет изменить передаточное число в заднем приводе.

Берёшься за цепь на задней звездочке и оттягиваешь. Если оттянется на пол зуба и больше, то цепь менять.

Задние - 180 мм (так как они более-менее прямые, замерял от бобышки и до обода). До кучи замерил и передние - 200 мм ( замерял от изгиба на ступице до обода).

Не за что! Рад был помочь! На самом деле кроме уровня можно использовать и другие вещи подходящей длины, ровные рейки, уголки, профили... Способ с лазером, слов нет, удобный и компактный. Я, наверное, доберусь до него когда-нибудь и тоже себе сделаю такое приспособление. А с другой стороны, оно мне пока без надобности. Отрегулировал один раз дома, если эксплуатация штатная, не было серьезных падений и ударов в раму, то в дороге проверять незачем. Для профилактики можно ещё раз в сезон проверить. Опять же дома. Когда я подтягиваю цепь, то вращаю болты на одинаковое количество оборотов. Ради интереса пробовал проверить соосность после этого, регулировка не сбилась. Так же колесо снимал и ставил. Регулировочные болты обеспечили нужное положение, главное их не трогать. (я теперь за их состоянием слежу пристально. Ато решил их как-то выкрутить, а они снаружи нормальные, а внутри маятника заржавели. Еле выкрутил! ) Возможно и бывают отклонения в пол миллиметра, но они общую картину не портят. Да и в любой момент можно по-быстрому проверить.

Мой способ довольно простой. Расчетов с помощью логарифмической линейки не понадобится и с ним справится даже третьеклассник! Вообщем, когда решил произвести установку колес, то озаботился при помощи чего можно это сделать. Пошарил по сусекам и нашел длинный строительный уровень и правИло для штукатурки. Дальше я их буду называть линейки. Далее, ставлю мот максимально вертикально, подложив под боковой упор кирпич. Главное, чтобы не упал, руль прямо. Ослабляю ось заднего колеса и ставлю под оси колес с каждой стороны по кирпичу. Кладу на них линейки и плотно прижимаю их к заднему колесу. Получается такая картина: (Из всех фоток получилось загрузить только эту, максимально обрезанную. С некоторых пор фотографии перестали загружаться, снизили лимит на размер. Но, думаю, из этой фотки многое уже понятно). Далее наблюдаю, какая картина получается в районе переднего колеса. Так как заднее колесо обычно шире переднего, получится зазор между линейками и передним колесом. У меня получилось, что слева линейка касалась колеса, а справа был большой зазор. Т.е. Заднее колесо было повернуто относительно переднего вправо. Регулировычными болтами на заднем колесе добиваемся того, чтобы зазор между линейками и передним колесом был с обоих сторон одинаковым. Корректировка положения переднего колеса допускается. Как только зазор между линейками и передним колесом с обоих сторон будет одинаковым, регулировка окончена. Теперь колеса соосны и будут вращаться в одной плоскости. Затягиваю ось колеса и ещё раз проверяю. Если всё нормально, регулировка окончена. Если вдруг получилось, что зазор с одной стороны отличается от другой, то значит колесо сдвинуто по оси. Надо думать, как его подвинуть в нужную сторону. Вот, собственно и всё. П.С. Способ, предложенный мной, годится для стационарного использования. На ютубе, на канале Мотодальнобой, видео называется: "Экономим резину", дядька прикладывает к заднему колесу рейку с лазером, а спереди у колеса стоят дощечки со шкалой. Этим способом можно пользоваться в дороге, вообщем где угодно.

Поздравляю с покупкой! Всем, кто сидит на этой ветке, мот определенно нравится. Используют его по-разному и горя в основном не знают. Соглашусь с тобой по поводу рамы, сварных швов и прочей мелочевки, устраненных ещё с завода. Очень неплохо. Лично у меня есть с чем сравнить. Так же соглашусь по поводу подвески. Задняя в общем то без особых замечаний, а в передней чрезмерная мягкость присутствует. Лично я свою вилку усовершенствовал. Удлинил перья и ход, заменил масло на 15w, с пружиной по-экспериментировал. Стало намного лучше. Возможно для эндурного идеала и не дотягивает, но уже, только от того, что ты на него сел, на половину хода не проседает. К слову сказать, что на мотах до 14-го года перья стоят другие. Длиннее на три сантиметра. И по работе чувствуется заметная разница. Те, что ставились раньше, работают лучше. А вот по поводу клюва я с тобой не соглашусь. Не знаю, в чём проблема у тебя, но у меня клюв никуда не прыгает и закреплен так, что на нём, наверное, сидеть можно. В остальном мотом я тоже доволен. Использую его город, загород, трасса и менять пока ни на что не собираюсь. П.С. Очень интересно узнать, что же ты такого этакого хочешь с мотом сделать!

Я почему спрашиваю. У меня дома есть ещё один мотоцикл Ирбис-Ирокез спорт. Стодвадцатьпятка, помесь Альфы и скутера, на нем моя жена ездит. В принципе аппарат не плохой, он у нас четвертый год, ничего не сломалось, всё родное, со мной 95 бежит по GPS. Вообщем всё хорошо, но вот с управляемостью у него беда. За руль надо держаться двумя руками. Стоит только убрать руки, его сразу вбок уводит и он заваливается. На большой скорости даже думать нечего, чтобы без рук ехать. Так вот, думаю, дай ка я и ему колеса выставлю. Тем более цепь снимал для обслуживания, колесо заднее расслабленно... Да и механизм регулировки уже отработан. После выставления колес, выезжая для пробного теста, честно говоря, мало надеялся на кардинальные улучшения в управляемости. Как оказалось зря! Стоит теперь набрать скорость, хотя-бы 30-40 км/ч, а потом отпустить обе руки, то мот теперь едет прямо, устойчиво и без колебаний. С ростом скорости стабильность только увеличивается. Я пробовал разгоняться до максимальной скорости и отпускать руки. Специально направлял на неровности дороги и ямки. Едет, и не отклоняется, и не заваливается. Руки теперь можно хоть в карман засунуть, а управлять балансируя телом. Это, пример из личного опыта, как есть. Так что для меня теперь установка колес в одну плоскость вращения, один из главных пунктов регламентных работ по обслуживанию. П.С. На своём мотоцикле, перед установкой новых звезд, окрасил их краской. Проехав порядка 600-а км, проверил их состояние. На задней, краска стерлась с обоих сторон равномерно. На передней, такая же картина. Весь привод крутится без хрустов, шумов и закусываний. И это при том, что если приложить линейку к цепи, будет видна её непаралелльность к колесу. Хотя пробег ещё не достаточный, чтобы полноценно судить об износе, но первоначальные наблюдения показывают, что всё работает штатно. Вообщем негативных проявлений я не заметил, зато получил массу положительных. П.П.С. В других темах я рассказывал, как выставлял колеса. Кому интересно, могу повторить.

Ну и как ощущения после регулировки? Заметна разница до и после?

Трудно менять многолетние привычки.... Но к хорошему быстро привыкаешь. Стоит только начать пользоваться более совершенными техническими новшествами и о старых вспоминать будет некогда. Так, только когда ностальгия нахлынет.

Мне кажется, что сварка в таком деле не лучшее решение. По мне так лучше нарезать резьбу на более толстой спице. Считаю, что так надежней...

Все мы не имели дело с китайцами когда-то! Я считаю, что для начала нужно определиться с бюджетом покупки и выбрать под него пару-тройку моделей, более-менее подходящих под имеющиеся запросы. Думаю, что проблем с выбором бренда не будет. На слуху около десятка самых распространенных. Когда определится круг выбираемых, то уже можно изучить ветки по каждой модели в отдельности. Сложить все плюсы и минусы, промониторить вопрос с запчастями и делать выбор. Можно уточнить нюансы эксплуатации у владельцев. Но не спрашивать во все услышания, какой мот лучше и подойдет мне. Как известно, каждый кулик хвалит своё болото, а каждый владелец будет хвалить свой мотоцикл, в независимости от бренда. Потому что он ему понравился, он его купил, купил под себя и свои нужды. Одни люди путешествуют и на скутерах, и на Альфах, и на спортбайках. Другие купят турэндуро ценой под мильён и катаются только по городу и на дачу. Любой бюджетный мотоцикл - это заготовка, я считаю. Хочешь так катайся. А не хочешь, выбери себе наиболее подходящий, дооборудуй его всем необходимым (дуги, кофры, стекла... примеров масса даже на этом сайте) и вперед, наматывать километры.

Производители масла допускают смешивания с маслами других производителей до двадцати процентов объема. Вычитал где-то давно. Если применить к мотоциклетному литру, то это будет 200 грамм. ВСЕГДА, на любом моторе есть несливаемый остаток. Если взять кубатурную, многоцилиндровую технику, где имеется коленвал с полостями, то что ни делай, но масло в полостях останется по-любому. Единственный вариант очистить двигатель от масла - это разобрать его полностью и протереть насухо. На практике, люди абсолютно без проблем смешивают различные масла. Лично я целенаправленно так не делаю, но если в пути понадобится добавить, а своего масла нет, то добавлю другого и поеду дальше. На прошлогоднем масле у тебя какой пробег? Если приближается к замене, то купи новый фильтр и поменяй масло. Лишних пару сотен не решит абсолютно ничего. Я вот тоже на прошлогоднем катаюсь. Заменил перед зимой и проехал всего около сотни. Сейчас докатаю до тысячи и поменяю. Не буду же я менять масло, которое даже почернеть толком не успело только из-за того, что три месяца мотоцикл не эксплуатировался. Хотя, дело это хозяйское, если считаешь нужным менять не изъезженное масло, то меняй. Лично для меня это перевод смазочных и денежных средств в пустую. Ты спрашивал пример из личного опыта, я привел тебе свой. Будет он полезен тебе, или нет, мне без разницы.

Думаю, если смазать фиксатором резьбы, то никуда не денется и будет герметично.

На ютубе есть видео, как при помощи этой штуки ремонтируют резьбу под колесный болт, кажется на Весте. Колесо же сильно затягивается, да и нагрузки там присутствуют. Думаю, что такой способ имеет право на жизнь.

Если слить масло одного производителя, а потом залить другого, то не произойдет абсолютно ничего. Говорю так, опираясь на многолетний личный опыт. И не только с мотоциклами, но и с автомобилями.

Если звезда и её привалочная плоскость на колесе ровные, то имеет место не перпендикулярность привалочной плоскости к оси вращения. Больше тут ничего не может быть. Наверняка, если приложить к вращающемуся колесу индикатор, будет биение. Раз такое встречается и других владельцев, то похоже, что это дефект не одного мотоцикла, а целой партии. Если не всего модельного ряда. Колесо то, литое, насколько я увидел. Если такое проявление очень заботит, то можно торцануть плоскость на токарном станке. Если биение звезды никак себя не проявляет, кроме своего вихляния, и не доставляет проблем, думаю можно забить на это дело и кататься дальше.