Konst266

Для начала, думаю, нужно выяснить из-за чего восьмерка. Или сама звезда кривая, или её посадочное место на колесе не перпендикулярно оси. Можно попробовать снять звезду, прокрутить колесо без нее и проверить посадочное место на биение.

Можно подумать, что ты отмахав пятьсот верст, сразу без остановки пойдешь покорять бездорожье. Не смеши, уважаемый. Тебе за это расстояние как минимум два раза заправиться надо будет, если не три. Да ты остановись, попей чайку, покури, разомни кости и мотор чуть тепленький будет. Покоряй потом своё бездорожье. Ты задал вопрос, просишь совета. Тебе люди, владельцы подобной техники, высказали своё мнение. Ты же, чудак-человек, не имея даже мотоцикла, пытаешься спорить и делать какие то свои умозаключения. Тогда к чему всё это затевалось?? Показать, что твои гипотезы правильней практического применения? Сначала купи, потом доказывай. Лично у меня больше нет желания разводить тут полемику, затевать спор, вести холивар и т.п. На последок посоветую, купи себе водяного японца, желательно нового. У него и ребер нет, и ресурс о-го-го. Меняй в нем масло раз в 15000 километров и будет тебе счастье на долгие годы вперед.

Так и я говорю и повторюсь, всё уже придумано и продумано давным-давно. Не даром же все мотоциклы двойного назначения похожи как под копирку. Да и не только двойного. В каждом классе сложилась определенная концепция. Осталось только выбрать понравившийся.

Всем привет! Пока позволяет погода, всю эту неделю совершаю регулярные поездки на работу и остальным делам. Проехал не особо много, км 600 - 700, но набралось несколько впечатлений от установленной резине и сочетании звёзд. Пробег проходил в основном по трассам и городу. По грунтовке проехал не много, порядка 70 - 80 км, но достаточно, чтобы сделать первые выводы. Резина. Напомню, Митас МС24. На трассе, на скорости мот ведет себя великолепно! Разница по сравнению с родной резиной чувствуется буквально с первых метров езды. В быстрых поворотах и на развязках наклоняется так, что кажется ещё немного и коленом достану асфальт! На руле чувствуется тяжесть, руки расслаблены, дугу проходит, словно пишет. Становится немного страшновато и я сбавляю скорость. Пока не готов проходить повороты "на коленке". Дакар, конечно не спортбайк, до него ему далеко, но стабильное поведение налицо. В большей степени я отношу это к выставленной соосности колес, чем к резине. Но правильная геометрия резины и сцепные свойства не на последнем месте. Ради интереса провел испытания на Ирбис - Ирокез С, (это такая помесь мотоцикла со скутером, в пластике, скутеретта называется) поставил и ему колеса в одну плоскость. Раньше на нем одну руку с руля убрать страшно было, не то что две... Теперь разгоняемся, руки скрещиваем на груди и едем прямо, без намека на воблинг. Честно говоря, я сначала подумал - мистика... Но мистики тут никакой нет. Ну, вернемся к Дакару. По грунту, твердому, мягкому, укатанному мокрому песку, где я обычно езжу, резина ведет себя уверенно. На сухом песке хуже. Ещё хуже в жидкой грязи. Однако при должной сноровке, выбирая дорогу и соблюдая осторожность проехать можно. Но я специально в грязь не лажу, а остальные возможности резины меня устраивают полностью. Производитель заявляет 70% асфальт, 30% бездорожье и я склонен с ним согласится. Цепь звезды. Цепь я поставил JT, сальниковую, никелевую. Выбор объясняю ценой и она единственная была с нужным количеством звеньев, 106. За DID пять с лишним тысяч я платить пока не готов. А эта стоит 2700. Звёзды, как я писал, 13/41. Для меня, под новый размер резины, самое то. Динамические и скоростные показатели по ощущениям не изменились, если сравнивать со стоковым вариантом. Показания спидометра (не забываем размер передней резины увеличился) приблизился к реальным значениям. Превышение составляет всего 2 км/ч. Стоковый вариант превышал примерно на 7-8 км/ч. Я конечно поторопился и переобул сразу два колеса. Надо было сначала заднее. Тогда бы можно было судить более объективно. Хотя у соседа стоит Дакар на родной резине, может быть удасться уговорить и одолжить на время у него колесо для испытаний! Сейчас показания спидометра такие: на восьми тысячах реальная скорость 90, на девяти тысячах 100. Спидометр показывает 92 и 102 соответственно. Максимальная скорость по спидометру составила на десяти тысячах 113 км/ч. Стоковый вариант 122. Реальная, с учетом всех погрешностей, 110. Что, я считаю, вполне себе неплохо. Я езжу с оборотами 8-9 тысяч, скорость, соответственно, 90-100 км/ч. В ручке газа при этом остается запас. Если нет сильного встречного ветра, можно совершить обгон или слегка ускориться. Лично мне хватает. Бака бензина хватает на 230-250 км, в зависимости, как ездишь. Что я считаю нормально. Вот, собственно, пока всё. Всем добра и удачи! И с наступающим праздником!

Вставлю пару слов по поводу выбора. Конечно, понятно желание не промахнуться и сделать правильный выбор. Однако, сама постановка вопроса, какой мот лучше, считаю неправильной. Всё равно, что спрашивать, какие жены лучше, брюнетки или блондинки... Выбор этот сугубо интимный. И я считаю, что человек должен сам принять решение, а не спрашивать совета у окружающих. Оба мота, о которых идет речь, далеко не дорожники. По обоим есть масса информации, хотя бы на этом сайте и остается только выбрать под свои параметры и нужды. По поводу тяги... Моты создаются и продаются под нужды усредненного покупателя, стало быть имеет средние показатели. Не составит никакого труда подогнать требования под себя. Как сказал Гоша, достаточно подобрать нужное сочетание приводных звезд и мот будет не только по горам ездить, но и по стене и по потолку, хоть с двумя, хоть с тремя пассажирами, главное в седле удержаться. И трогаться будет хоть с пятой с тем же грузом. По поводу крыльев, ребер, перегрева... Если ты ездишь по трассам - городу, то естественно нуждаешься в максимальной защите от воды и грязи. Но если ты съехал с асфальта, будь готов испачкаться сам и испачкать мотоцикл. По другому никак. И если тебе хоть раз доведется выковыривать грязь из под переднего крыла, потому что колесо заклинило, то первой мыслью будет поднять крыло максимально высоко. Убрать его совсем ты не решишься. Потому что летящая грязь будет лететь в лицо. С высоким крылом этого не происходит. И производители давно учли пожелания владельцев и выработали концепцию внедорожного мотоцикла. Остается только распробовать. Если ты этого не понимаешь, значит это не твой напиток. Можно, конечно, что то придумать под себя, но повторюсь, всё уже придумано давно. Высокое крыло плохо защищает двигатель, но двигатель воздушного охлаждения ценен простотой и тем, что его трудно перегреть, если не делать этого намеренно. Не буду вдаваться в технические подробности, но годами складывающаяся концепция доказала живучесть двигателей воздушного охлаждения. Поэтому все виртуальные домыслы и теоретические предположения, как, если бы, да что будет, как правило перестают быть актуальными после практического применения. В завершении хочу добавить пару своих советов, как выбрать мотоцикл. Пригодятся они или нет мне без разницы. Считаю, что мот нужно выбирать, как минимум увидев его в живую и посидев на нем. Если мот зацепил и он более-менее подходит под твои запросы и требования, значит можно изучить профильные ветки, выявив его слабые и сильные стороны. Потом, основываясь на свой прошлый опыт эксплуатации, сопоставляя плюсы и минусы, можно делать выбор в пользу той или иной модели. Советы можно спрашивать, как решить ту или иную техническую проблему. Или орг.вопрос. Но выбрать нужно самому, в душе. И потом обижаться только на себя, если не угадал, а не на кого-то. П.С. Была у меня Тула. Хороший, крепкий мотоцикл. Мне он очень нравился. Но из всех плюсов я бы выделил только уверенное передвижение по песку и пашне. В остальном всё как всех. По этому при дальнейшем выборе другого мотоцикла, я учел, что в ареале моих передвижений песок и пашня будет эпизодически. Поэтому на Форестере я не стал делать выбор, хоть он был и дешевле, и движок в инженерном плане по-интересней. Сделал выбор в пользу другого мотоцикла, в чём, собственно, и доволен.

Какое то сумбурное описание проблемы. Не представляю, как одноцилиндровый мотор может троить, но из всего что понял - на малых оборотах работает, на больших нет - делаю предположение, что мотору на больших оборотах не хватает бензина. Либо игла слишком низко, либо уровень в поплавковой камере низкий. Больше склоняюсь к уровню. Так же стоит проверить надежность контакта проводов с катушкой зажигания. Если двигатель технически исправен, то при нужном количестве бензина и хорошей искре мотор должен поехать.

Не, не буду. Так только, чтобы штуцера и клапана протереть...

Эх, было время! Трехболтовка, свинцовые башмаки, шланги... Прям ностальгия нахлынула!

Делал два раза... Возможно у тебя и в третий раз получится, дай Бог. Но я уверен, что ты не сможешь объяснить физику процесса. Получилось, а как получилось, хрен знает. Всё равно, что решить уравнение, угадав ответ. А как решил, хрен знает, решения нет... Ты не задумывался над тем, почему штуцер для ВЫПУСКА воздуха стоит на суппорте, а не на главном цилиндре? А потому что контур заполняется от расширительного бачка, а не наоборот. Для этого даже есть специальная крышка, чтобы пополнять в нем объем. Конструкция устроена таким образом, что когда из штуцера выйдет последний пузырек воздуха, то система будет заполнена полностью жидкостью. В способе, предложенным тобой, ПОДАТЬ ВОЗДУХ в штуцер, предназначенный для ВЫПУСКА ВОЗДУХА, лично я, логики никакой не вижу. Наверняка есть логическое объяснение, почему у тебя получилось, но я его пока не нашёл. Я понимаю, если бы ты создал вакуум в трубочке, тогда понятно. Или есть способ, когда жидкость закачивается от штуцера, но не воздух. Лично я просто откручиваю штуцер от суппорта и жду, когда жидкость пойдет самотеком. Иногда это происходит быстро, иногда не очень. Когда не хочется ждать, то достаточно создать небольшое давление в расширительный бачок. Всё, процесс окончен.

У всех мотоциклов, у которых звезда на валу крепится стопорной пластиной, имеется люфт. Для компенсации возможных перекосов между звездой и цепью.

Обычно давление создают в бачок и давят жидкость в сторону суппорта, ослабив штуцер для развоздушивания.

Как вариант. Возможно у предыдущего владельца случился перегрев и головку повело. Перед продажей намазал прокладку герметиком и продал. Нужно проверить головку на плоскость.

Левая сторона. Фото правой стороны не загружается. На левой стороне, как видно, пять рисок и ещё немного. На правой - семь рисок. Шаг каждой риски где-то 3 мм. Итого разбег получается примерно 5 мм.

Теперь на колесах идет жесткое крепление звезды, без демпферов. На моем моте такие стоят с завода. Никаких негативных проявлений, лично я, не заметил. И ни от кого другого тоже не слышал. Считаю, что можно поставить и забыть про один проблемный узел.

Мотоцикл S2 Dakar, цепь JT сальниковая, звезды китайские, поставил новые с новой цепью. Пробег пока небольшой, около 500 км. Сейчас ищу ведущую звезду или JT или AFAM. Пока езжу на китайской. Насколько будет ускоренный износ покажет время. Но явно не катастрофический. Пока пробег небольшой, чтобы делать какие-то выводы. На данный момент все отлично. Из личных наблюдений выяснил, что первой а приводе изнашивается ведущая звезда. По прикидкам её должно хватит тысячи на три. По мне лучше заменить раз в сезон ведущую звезду, но от управляемости я уже не откажусь точно. Для эндуристов и гряземесов, наверное, важней соосность в звездах, чем в колесах. Там грязь, песок быстрее помогают износу. И им не так важно, как стоят колеса относительно друг друга. А для меня важно. И ещё, я никогда не натягиваю цепь по инструкции. Делаю немного больший провис. На мой взгляд таким образом меньше напряжений между цепью и звездами. Вообщем эксплуатация покажет, а я веду наблюдение.

А ещё есть такая штука, даже если выставить колесо параллельно цепи, то на большинстве мотоциклах переднее и заднее колеса всё равно не будут вращаться в одной плоскости. На моём так было. После выставления соосности колес, колесо пришлось ещё сдвинуть. Теперь разница между левой и правой стороной почти две риски. Получаем колеса на одной линии, отличную управляемость и устойчивость в движении. Но так же получаем непараллельность между цепью и колесом. Вопрос этот, что ему важнее, отличная управляемость, минимальный износ шин или параллельность в системе цепь - звезды, спорный и каждый решает для себя сам. Я выбрал (так как две трети использования мотоцикла приходятся на трассы и город) хорошую управляемость и прогнозируемое поведение на дороге, нежели соосность в звездах.

Первое что приходит на ум это неправильная работа системы холостого хода в карбюраторе.

Правильно пишут. И я подтвержу. Самое простое это найти длинную линейку или что-то подобное, длиной с метр, и положить на край цепи, верхнюю ветвь, ближе к колесу. Потом стрельнуть глазом или для большей точности измерить расстояние между линейкой в передней части колеса и в задней. Если одинаковое, значит цепь параллельна колесу. Я когда так сделал, то колесо справа сдвинул на одну риску. По меткам вообще не ориентируюсь.

Выскажу свое мнение. Считаю, что поменять масло в вилке, с сохранением работоспособности, без демонтажа перьев нельзя. Всё дело в том, что потом нужно прокачать амортизаторный картридж. Однако, разбирать полностью, чтобы промыть и поменять масло, тоже не нужно. Самое главное не нужно откручивать снизу пера болт. Его ещё называют сливным. Но я считаю, что это болт не сливной, а стягивающий. Стягивает он внутренности вилки с наружной трубой. И я советую без нужды его не откручивать. Расскажу, как делаю я. Снимаю перо, предварительно ослабив ещё на мотоцикле верхнюю пробку. Откручиваю пробку, опускаю наружную трубу вниз, так же откручиваю пробку от штока амортизатора. Далее снимаю стопор и вынимаю пружину. Переворачиваю перо и сливаю масло в посуду. Периодически нужно переворачивать перо и выгонять масло из картриджа. Сам картридж остается внутри трубы. Держится он как раз тем болтом снизу. Далее промываю внутренности и переворачиваю перо на некоторое время, чтобы стекли остатки. Затем заливаю нужное количество масла и прокачиваю картридж. Медленно опускаю шток картриджа вниз, затем медленно поднимаю полностью вверх. Для удобства привязываю к резьбе штока веревку. И так нужно проделать десять - пятнадцать раз. До тех пор, когда на всём ходе штока появится сопротивление. Значит воздуха в нем нет. Потом вставляю пружину и собираю перо окончательно. Пружину нужно вставлять непосредственно перед сборкой и только после прокачки, иначе она вытеснит масло, его уровень поднимется и будет неудобно. Именно для прокачки картриджа нужно снимать и разбирать перья. Не знаю как кто делает, поделитесь, если есть другой, более простой способ, но у меня по другому прокачать картридж не получилось. Сливая масло без разборки, откручивая нижний болт, масло конечно сольется почти все. И даже если удастся потом закрутить болт в картридж и посадить его на место, то мы получаем пустой картридж. А стало быть вилка будет без гидравлики. Может быть, когда-нибудь, при интенсивной работе вилки, масло и попадет в полость картриджа и вытеснит воздух, но лично я не уверен, что это произойдет быстро и со стопроцентной гарантией. Поэтому предпочитаю такой способ замены. не намного более трудоемкий, но зато эффективный. Да и при этом нет риска что-то собрать не так.

Как вариант, проверь провода, подходящие к высоковольтной катушке. Очень часто бывает, что из-за плохого контакта мотор хорошо запускается, но не выдает полных оборотов. По симптомам похоже на всё что угодно. Но искра есть, карбюратор и воздушный фильтр в порядке, а мотор не крутится. Сам, когда-то сломал голову по этому поводу со скутером. Карбюратор раза три разбирал и чистил. А дело было в бобине...

Поздравляю, Вика! Теперь ждем фото вас двоих вместе! Красивая девушка, на красивом мотоцикле - это вдвойне красиво!

Там, где буду проходить техосмотр я, инспектор на машину может и не смотреть, но принципиально относится к мотоциклистам и ему нужно увидеть мот живьем. Хотя его интересуют лишь тормоза. К остальному претензий минимум. Лишь бы всё соответствовало и мигало. Согласен, ТО сейчас проводят на любом углу, с осмотром и без. Не понимаю, в чём может быть здесь проблема. На крайний случай можно увезти на Газеле, если ехать своим ходом боязно. Не знаю как у вас, но у нас, там где регистрируют технику, там же проводят ТО и выписывают страховки. Думаю всё равно что то можно придумать. Хотя бы и за деньги.

Почем нынче пластик для Дакара??

Я когда, при переборке вилки, изучал этот вопрос, то тоже просмотрел кучу видео процесса. С задним амортизатором проще, там масло заливается, после прокачки, на пару сантиметров ниже края. Перебирая свою вилку, перевёрнутую, диаметр трубы 37 мм, пришел к выводу, что масло, с прокаченным картриджем и установленной пружиной, должен быть выше корпуса картриджа. В моём случае, чтобы соблюсти это условие, хватает 280 мл. При полном сливе масла как раз получился этот объем. А ещё на трубе в верхней её части, есть отверстие. Я так подозреваю, что через него смазывается внешняя направляющая втулка. Так что выше этого отверстия масло не нальешь, всё равно всё лишнее масло перетечет в наружную трубу. Да и, на мой взгляд, смысла нет. Я довел объем залитого масла до 300 мл. Получилось, естественно, выше картриджа и ниже отверстия. Соответственно, если диаметр вилки больше, то и объем масла надо больше. Про обычную вилку сказать ничего не могу, ибо не разбирал, но думаю, что там тоже будет нечто похожее.

Ребята, только что проконсультировался с женой... Внесу ясность, если бы техника была бы до трех лет, то ТО не нужно. Скажем 15-го года выпуска, то без проблем. А так как мот 14-го, то увы, придется делать сначала ТО. В моем случае я по срокам проходил. Прошу прощения за неточность.