Konst266

Должен, да не обязан! У него на соотношении 3,16, мотоцикл едет лучше, чем на 2,71. Ты ему предлагаешь ещё больше снизить, до 2,5...

А чего ж тут непонятного? Ты, заменив звезду на 12 четырнадцатизубовой, существенно снизил передаточное число главной передачи. Теоретически, обороты колеса должны возрасти, при тех же оборотах коленвала. На практике, мощности двигателя не хватает, чтобы реализовать данную задумку. Физика, мать её! Ты далеко не первый, кто пытается её обмануть.

Нужно поставить обратно родную звезду, смириться и принять мот таким, какой он есть. Либо поменять на более совершенный. Проверь зазор в клапанах, настрой карбюратор. И всё равно, 120 он не побежит. Сто с копейками, это его предел. Мало ли что в мануалах пишут.

67 см, если читать описание. На 21-е, думаю, встанет. Это крыло предназначено для кроссовых мотоциклов, где 21-е колесо подразумевается априори. У меня диаметр колеса 100/90-19 примерно 67 см. Могу сфоткать, показать, как смотрится. Колесо 90/90-21 примерно 69 см. Если сомневаешься, то есть и другие крылья. Например это: 688,39 руб. 6%СКИДКА | Черный Белый ABS пластик для мотокросса Грязь Яма гоночный велосипед переднее крыло эндуро брызговик для KTM EXC XCF KLX KLF WR TTR https://s.click.aliexpress.com/e/bSPoSc3Y В названии указано, что оно из АБС пластика. Надо уточнять у продавца. Зато 76 см длиной! Моё крыло из полипропилена. Мягкое. Вообщем, смотри сам.

У меня мот не Ирбис, не помню, как оно там у вас крепится... Я себе заказал такое: 833,74 руб. 6%СКИДКА | Черный Переднее Крыло мотоцикла эндуро обод велосипедный Байк мотокросс для KTM EXC XC KLX KX RM DR XT yz WR XR https://s.click.aliexpress.com/e/cCNuZ46m Пластик мягкий, гнущийся.

Она так и называется, реактивная штанга.

Нужно проверить зазоры в клапанах и отрегулировать карбюратор.

Не, не ошибаешься. Всё логично. Если учитывать, что обычно показания спидометра слегка завышены, то с колесом большего диаметра приборная скорость приближается к реальной. Если у тебя есть какие-то сомнения, то берешь какое-нибудь электронное устройство, способное измерять скорость посредством GPS, и сравниваешь, насколько показания спидометра отличаются от реальных.

Боюсь, что тем, чем можно подлезть, не у каждого есть в гараже. Тут либо регулировать, сняв выхлопное колено; либо изготовить удлинитель на винт. Вот самый простой вариант:

В принципе ты понимаешь правильно, бензин "втягивается" и смешивается с воздухом в диффузоре... Такое будет происходить, даже если карбюратор будет наклонен на сорок пять градусов в любую сторону. А вот если наклонить на больший угол, то бензин либо вообще не будет "втягиваться", либо будет сам затекать в диффузор, заливая двигатель. По твоим описаниям я склонен думать, что происходит именно второе. Поэтому нужно закрепить карбюратор примерно под углом сорок пять градусов по отношению к двигателю. Тогда в крайних режимах езды он будет хоть как-то работать.

Это говорит о том, что ослабла затяжка. Болт он и есть болт, в одну сторону крутить - он закручивается, в другую откручивается. Запасись ещё медными шайбами на 8 мм. Родные алюминиевые. Как правило после первой разборки они приходят в негодность.

Для начала проверь, как мотор работает и раскручивается без ремня. Если и без ремня будет присутствовать вялость, то надо смотреть впуск/выпуск, клапана. . Если без ремня мотор оживет, значит потеря мощности в трансмиссии. Тут либо тяжёлые грузчики, либо не работает задний шкив. Ты его разбирал, чистил? Он вообще как сжимается от руки? И по ремню, в правильной его длине точно уверен?

Как уже сказал Сергей, конструкция бывает разной. Есть такая, что нижним болтом просто удерживается только стакан. А бывает... Если такая, о чём я думаю, и если у тебя вытекает масло, то нижний стакан прижимается к перу этим болтом под шестигранник. В торце пробки пера, между стаканом, установлено резиновое кольцо. Ослабла затяжка болта и поэтому потекло масло. Можно попробовать подтянуть болт. Может получится. А может (скорее всего) и не получится. Сама пробка, от выпадения из пера, удерживается стопорным кольцом. По кругу в трубе уплотняется резиновым кольцом. А вот чтобы не допустить проворота этой втулки при затяжке, нужно специальное приспособление и нужно вынуть пружину из пера. То есть снять и разобрать его. Стяжной болт вкручивается в гайку картриджа (которая тоже свободно крутится), сама гайка вставляется в фигурное отверстие пробки. Чтобы удерживать пробку, с внутренней стороны, в её торце, есть два пропила, за которые пробку можно удерживать приспособлением. Только так можно гарантированно стянуть весь этот "бутерброд". Если попытаться открутить или закрутить болт не снимая пера, то очень большой риск что ничего не получится. Болт будет вращаться, вместе с болтом будет вращаться гайка. Гайка в пробке, но её ничто не удерживает от проворота. В итоге всё равно снимать перо. Поэтому попробуй сначала подтянуть болт. Если он подтянется, то это хорошо. Течь может прекратиться или очень минимизироваться до легкого запотевания. Можно проездить сезон, а потом разбирать. Если же болт будет прокручиваться, то прежде чем разбирать, изготовь приспособление. Нужен кусок дюймовой трубы, длиной 650-700 мм. На одном конце трубу нужно обрезать так, чтобы получилось два уса. Приспособление нужно вставить в трубу пера и удерживать пробку, а с наружной стороны затягивать болт. Но прежде чем затягивать, нужно убедиться, что резиновое уплотнительное кольцо целое. Поэтому стакан нужно будет по любому снять.

Видел в одном видео. Там парни развернули впускной патрубок и карбюратор встал под углом по отношению к двигателю. Как раз для того, чтобы мотор стабильно работал в "свечке". Карбюратор на Кавасаки, вероятно, держит уровень. А китайский РЕ нет. Поэтому если его развернуть на 90 градусов, бензин попадает в двигатель не испаренный, а затекает живьём.

Да, наверняка она есть. И, наверное, резинки это хорошо... Я скажу со стороны тех, у кого нет этих резинок. У меня на моте звезда крепится к колесу жёстко. Пробег больше десяти тысяч. Цепь вторая (первая родная, заводская, вторая сальниковая, JT). Манера езды, я не не активно езжу по бездорожью, зато у меня есть город. А это интенсивные разгоны и торможения. Вообщем, разница в отсутствии резинок, для меня - это в том, что я избавлен от ещё одной головной боли. У меня ничего не разбалтывается, не откручивания, не рвётся. Спицы все родные, КПП и сцепление работают прекрасно. Звёзды... Если это безродный Китай, то да, изнашиваются и загибает зубья быстро. Если фирменный, JT к примеру, то эти звёзды вполне себе крепкие и пока стойко переносят возложенные на них нагрузки. Ладно я. Вот у моего соседа такой же мот. Купил он его после несчётного количества малолетних убийц и этот мот хлебнул горюшка. Так вот, всё в нем стоит ещё заводское. Кроме цепи и ведущей звезды. Подытожу. Отсутствие демпферов крепления ведомой звезды на моем мотоцикле, явных негативных моментов, проблем в мою жизнь и жизнь мотоцикла не приносит. Сломать можно всё, было бы желание. Такого желания у меня нет. Но и мыслей - "Ах, у меня нет демпферов"... при эксплуатации, не возникает. Я езжу по своим возможностям и ни в чём себе не отказываю.

Лично я хочу посоветовать тебе поставить звезду на 45 зубьев ( ну или ту, которая тебе больше понравится). Это будет компромисс. Будет дешевле и проще. Со временем, думаю, ты это оценишь.

Это ключевые слова. Отправляясь в папмпасы, лучше иметь простую конструкцию, проверенную десятилетиями. Еще Пушкин писал: "....и опыт,сын ошибок трудных.. " Человеку свойственно ставить эксперименты. Есть желание, пусть попробует. Я думаю, что жизнь расставит всё на свои места.

Вот тебе пришла в голову мысль. Тебе кажется, что затея это интересная и стоит попробовать реализовать её в жизнь... Так возьми и сделай! Спрашивать совета других, по этому поводу, это всё равно что спрашивать " а можно я с парашютом прыгну?" Тебе надо, ты и пробуй. А вдруг понравится? Мнений по такому нестандартному решению будет много. И только у тебя есть желание реализовать всё в металле. А потом оценить, либо продолжать использовать, либо вернуть в первоначальное состояние.

Повторю. На твоём фото я вижу амортизатор и прозрачный шланг, с пробкой, в котором масло.... Если я увидел, то что должен был, то шланг этот с амортизатором вообще никаким боком не связан. Он выходит из фильтрбокса. И в него скапливаются излишки масла, стекающего с воздушного фильтра ( если он поролоновый и пропитан маслом). Либо, если сапун соединён с корпусом фильтра, то из двигателя тоже могут выходить пары масла, а потом конденсироваться в корпусе фильтра. Шланг этот потому и сделан прозрачным, чтобы можно было контролировать количество и прогресс появления масла. Ну и очень просто его удалить. Я так думаю. Если аморт потечёт, то подтеки масла будут на его штоке, а так же пружине. Ни в какой колбе оно не собирается.))) Оседающая пыль поможет определить наличие масла. Если же там чисто и сухо, то продолжай увеличивать пробег. 4500 - это, конечно, цифра... Но, думаю не такая большая, чтобы начать волноваться.

Человек решил отрегулировать зазор в клапанах, сделал что-то не то, теперь спрашивает совет. Лично я, знаю, как отрегулировать. И мне не трудно объяснить процесс. Мозг никто никому не любит. Может он не знает, что есть Гугл. Вот и спрашивает здесь. Цепь ГРМ нужно менять тогда, когда она вытянется. А она может "проходить" и двадцать, и тридцать тысяч... Не, можно, конечно, в превентивном порядке её заменить, после десяти тысяч, а так же кольца, поршень, клапана, шестерёнки.... Вопрос. Зачем чесать то, что не чешется?

Лично, я увидел шланг для слива излишков масла.

А что хотите почерпнуть из руководства? Там особо ничего и нет. Так, общие данные. Много информации в FAQе по Дакару.

Ну, клапана надо в любом случае проверить. По остальному. Имею предположение, что стоят слишком тяжёлые грузы в вариаторе. Получается, что на четырёх тысячах вариатор сдвигается полностью. Косвенно подтверждается тем, что на месте имеется задержка как раз на этих оборотах. Без нагрузки выриатор может вытолкнуть ремень на полный диаметр, а в движении уже не хватает мощности двигателя. Нужно посмотреть, какой массы грузы стоят в новом двигателе. И попробовать поставить по-легче. Так же можно сравнить по массе с грузами со старого двигателя. Если старый двигатель бегал нормально, то скорее всего грузы там легче.

Нужно проверить зазоры в клапанах и отрегулировать карбюратор.

Метка Т - одна. В одном случае она попадает на сжатие, в другом на выпуск. Повторю, в тот момент, когда распредвал сделает один оборот, коленвал сделает два. Для того, чтобы словить правильное положение нужно: выкрутить свечу, открутить пробки клапанов и медленно вращать коленвал (например, я вращаю киком). В это время нужно наблюдать за впускным клапаном. В какое то время клапан сначала опустится, а потом начнет подниматься. Когда клапан поднимется, то значит скоро подойдёт и метка Т. Это и есть то положение распредвала, которое нужно. Ну или есть способ, когда метки вообще не нужны. В момент поднятия впускного клапана, в свечное отверстие нужно вставить отвёртку. Поршень будет поднимать её. Как только отвёртка остановилась, значит поршень в мёртвой точке. Особая точность в процессе регулировке не нужна. Даже если метка Т чуть не дойдет или перескочет контрольное положение. Можно, конечно, как и Сергь описал сделать, но когда ты новичок, легко запутаться. А так, гарантированно кулачки распредвала будут в правильном положении.