Konst266

На технику, которая только что куплена и не эксплуатировалась страховку обычно делают без техосмотра. По крайней мере так было у меня. И более того, моя жена работает страховым агентом. И она спокойной делает страховки на новую технику без ТО не зависимо от года производства. А дальше по обычной схеме.

С года производства. Я специально узнавал. Мот у тебя скорее всего 14-го года, так что наверняка дадут на два года. Завтра я сам на ТО поеду, чтобы потом получить страховой полис. В прошлом году полис выдали, так как мот новый был. А в этом году просят техосмотр. У меня мот тоже 14-го. Человек, который будет проводить ТО сказал, что будет на два года.

Хорошо, когда чувствуешь себя уверенно в передвижении. Единственное хочу порекомендовать тем, кто ставит зубастую увеличенную заднюю резину, заменить всё таки ведомую звезду на 40 - 41 зуб. В максимальной скорости потеряете не сильно, тем более на бездорожье это вообще не актуально, зато двигатель будет лучше реализован и нагрузка на него, особенно на коробку, будет меньше. А так всё здорово!

Из личного опыта. Не один раз сталкивался с попаданием антифриза в масло. В основном на грузовой технике. Не буду писать, что да как, но современные антифризы не всегда дают эмульсию, при попадании в масло. Вода - да. А антифриз, особенно на холодном моторе, зачастую ничем себя не выдает, кроме повышенного уровня масла и уменьшенным уровнем в расширительном бачке. На горячем моторе масло с антифризом меняет свой цвет, становится мутным или даже бурым, в зависимости сколько его туда попало, но привычную эмульсию не всегда напоминает. Я пока сам не столкнулся не поверил бы. И ещё, если топливо попало в масло, то масло будет жидким, с характерным запахом топлива. На цвет масла это обычно не влияет.

Сколько я вспоминал, что там за две чёрные втулки, кроме тех, что ставятся под багажник, в заднее крепление, ничего больше не припомнил. На фото выше в сообщении посмотри, они? А сапун никуда пихать не надо. Он у меня как был опущен шлангом вниз, за двигателем, так и по сей день ездит.

Ну и пусть греется. Ничего ему не будет. Это ж воздушник. Перегреть этот мотор можно только если упереться в стену или в грязи засадить и газовать на полную. И то не сразу. По настоящему мотор грелся первые 500 км, во время обкатки. Пышел жаром не только цилиндр, но и картер под ним. А как прикатался, перестал греться. Ездил я в жару и по пробкам, и по песку, и по пашне, и по полю ржи высотой выше руля... Специально потом останавливался и проверял степень нагрева проверенным дедовским способом. Нормальная, рабочая температура. По мне так, чем проще мотор, тем лучше. А с водянкой... Была бы техника на четырех колесах, ещё куда ни шло. А на двух того и гляди, чтобы при падении помпа не пострадала, патрубок не порвался или в радиатор ветка какая-нибудь не залезла...

Я тоже соглашусь, что вопрос этот не однозначный и дискуссионный. Мнений много, да и ссылка в твоем сообщении выше это подтверждает. Поэтому, чтобы не собирать кучу гипотез и предположений, приведу пример из своего личного опыта с последним моим мотоциклом. Не буду углубляться в историю, но раньше с выставлением колеса особо не заморачивался. Есть метки, а стало быть весь ориентир на них. Когда купил Дакар, сначала выставил колесо по меткам, но когда решил прикинуть, как колесо стоит относительно цепи, то пришлось одну сторону сдвинуть на одно деление(примерно 3мм). С недавних пор, когда купил новую резину, решил уделить установке колеса больше внимания. Теперь разница в метках составляет почти два деления (примерно 5мм). Да, появилась едва заметная не параллельность между цепью и колесом. Но ведущая звезда на валу закреплена не жёстко, как раз на такой случай, я считаю. Зато я приобрел отменную устойчивость и стабильное поведение в движении. А так как 2/3 всех поездок у меня приходятся на трассы и город, то для меня это важный фактор. Из личного опыта я установил, что первой, в системе цепь - звезды изнашивается ведущая звезда. А её хватает тысячи на четыре. Стоит она не дорого и является расходником. Так что отношу это к запланированным расходам, пусть и требующим более частой замены.

По поводу колодок... Сталкивался с такой проблемой после снятия - установки колеса. По началу тоже ломал голову, но проблема решилась, когда я несколько раз сделал энергичное торможение. Видимо при установке задел колодки, а потом они встали на место. Теперь по поводу соосности... Рад за тебя, Тимур, что удалось победить проблему с воблингом. Но вот с выставлением заднего колеса подход немного неверный. Во первых, не нужно ориентироваться на метки на маятнике. Как бы не казалась нам конструкция мотоцикла цельной и симметричной, но на самом деле это не так. Во вторых, замеряя расстояние от оси маятника до оси колеса, мы таким образом выставляем колесо относительно маятника, но не мотоцикла. Очень хорошо, если плоскости вращения колес совпадут. Но такое бывает крайне редко. Кстати, это актуально и для европейской и японской техники. С единственной разницей, что погрешности, возможно, будут меньше, по сравнению с китайской. Проверить соосность очень просто. Расскажу, как делаю я, а вы потом сами решите как делать вам. Мот нужно поставить вертикально, но не на центральную подставку, потому что она будет мешать, а на колеса, прислонив к стене или столбу и зафиксировав, чтобы не упал. Руль прямо. Потом нужна длинная линейка, метра два. А лучше две для удобства. Я для этих целей использую строительный уровень, двухметровый, и правИло для выравнивания штукатурки. Под оси колес с каждой стороны ставлю по кирпичу и на них кладу линейки. На всю длину мотоцикла. Выглядит это так, словно колеса мотоцикла зажаты между двумя досками. Плотно прижимаю к заднему колесу и смотрю, как линейки располагаются в районе переднего. Обычно заднее колесо шире переднего и между линейками и передним колесом будет зазор. Регулировычными болтами добиваемся того, чтобы зазор с обоих сторон был одинаковым. И всё, теперь плоскость вращения заднего колеса будет в одной плоскости переднего. Если кому-то вдруг будет не понятно, пишите мне в вацап. Сюда фотографии у меня не выкладываются.

Для начала надо сегодня лечь спать пораньше, чтобы завтра встать часика в четыре, потом взять кусачки или нож, чтобы перерезать стяжные ленты и ключ на 13, чтобы каркас раскрутить, а дальше само пойдет!

Мануал нашего мотоцикла писался под конкретный, наш же мотоцикл. Это сразу видно. В то, в чём это выражается, углубляться не буду, сами внимательно посмотрите и поймете. Да, он на английском и несет общую информацию. Однако, в нем есть информация по поводу обкатки. Перевести текст с английского, в наш стремительный век информатики и повальной компьютеризации, не составляет никакого труда. В частности он рекомендует, первую часть обкатки не крутить ручку газа более, чем половину её хода. Вторую часть обкатки не более 3/4 хода. Вот и думайте сами и решайте, сколько это будет оборотов, 4515 или 5999. Нет там никаких рекомендаций по оборотам и скоростям передвижения. Лично я понимаю эту рекомендацию так: "Не нужно делать руками резких движений в области ручки газа и рычага сцепления в первые часы жизни мотоцикла. А остальное всё пойдет своим чередом". Повторюсь, в первое время мотор будет греться. Главное не давать двигателю в этот период работать в натяг, нужно вовремя переключаться на пониженную передачу. Ибо это чрезмерные нагрузки и ещё больший нагрев. Проверить степень нагрева можно дедовским способом, плюнуть на цилиндр. Если слюна сильно шипит или вообще отлетает, (так будет в первое время, в первые 300км) нужно дать мотору слегка остыть. Если едва шипит, то мотор находится в оптимальном температурном диапазоне (так будет после 500 км и дальше). Не хочу навязывать своё мнение, решайте сами, как у вас будет. А я рассказал как делаю сам.

По поводу обкатки бытует много версий. Кто-то считает обкатывать 1500, 2000, 3000 км. Слышал от одного даже 10000 км. А кто то вообще забивает на обкатку. Мануал рекомендует, сейчас не помню, по-моему 1000. Первое время мотор будет сильно греться. Километров 300-350. Я ездил в мае, вечером, температура на улице была +5, а от мотора веяло жаром. До 500 км я ездил до 6000 об. Мотор потом прикатался и греться перестал. После 500 км начал немного поддавать, 7000-8000 об. На 1150-1200 км проверил максималку и больше не делал никаких ограничений. Считаю, что раз мотор перестал греться, значит зазоры пришли в норму. А стало быть продолжать обкатку до 2000-3000 км не вижу смысла.

Если те три версии происходящего, с последующим исправлением не помогли или эффект оказался небольшим, предлагаю четвертую. Заменить резину и выставить соосность колес. Другими словами сделать так, чтобы плоскость вращения заднего колеса находилась в плоскости переднего. Я на своем мотоцикле на управляемость раньше не жаловался. Ездил неплохо, рулился тоже. Как такового воблинга не было, но на скорости 60-80 км/ч, если отпустить руки, наблюдалось рыскание. И чем меньше скорость, тем сильнее был эффект. Приходилось балансировать телом, а то и корректировать руль руками. Делал я это не ради развлечения, а чтобы оценить управляемость и знать возможности мота. Мотоцикл покупался новым и был на родной резине и колёсах. Китайская резина, конечно, не шедевр, но меня её поведение на сухом покрытии в принципе устраивало. За зиму решился и купил новую резину. По началу терзали сомнения, зачем, ведь родная резина практически в отличном состоянии. Да и под мот, и мои желания дело это совсем не бюджетное... Но забегая вперед, скажу, что потом нисколько не пожалел. Заменил резину, выставил соосность и в первом же выезде мотоцикл стало не узнать. Не знаю, что стало причиной, резина с правильной геометрией, соосность колес или всё вместе, но поведение мота изменилось кардинально. На скорости едет очень стабильно. На руле появилась тяжесть, при попытке его повернуть и колесо сразу возвращается в прямое положение. Если отпустить руки, то мотоцикл теперь едет прямо, на любой скорости, вплоть до остановки, без намека отклониться или рыскания. Специально на спуске включал нейтралку, отпускал руки и катился. Идет, словно по ниточке, а ты хоть шнурки завязывай, да на дорогу иногда поглядывай! Если бы дело происходило не с моим мотоциклом и не при моём участии, я бы не был столь категоричен. А теперь поведения мота для меня делится на "до" и "после". Я, конечно, ни к чему не призываю и ничего не утверждаю. Просто привел пример из своего личного опыта. Хотите берите на заметку, хотите нет. П.С. У меня мот эндуро, а здесь ветка дорожного мотоцикла. А для дорожного мотоцикла возможность на скорости ехать стабильно и прямолинейно, на мой взгляд, более актуальна. Всем добра!

По поводу передней звезды добавлю. Наша, стоковая имеет с одной стороны выступ. Миллиметра 3-4. Показал бы фото, но не все фотки сюда загружаются. Звезды так же бывают с меньшим выступом, как на фото выше и вовсе плоские. Я ставил и те и другие. Особой разницы не заметил. Сейчас с новой цепью поставил ту, фото которой выкладывал сюда. Однако считаю, что звезда с выступом лучше выдерживает нагрузки и меньше изнашивается. На будущее ищу как раз такую.

Всегда пожалуйста! Обращайтесь, помогу чем смогу!

Все интернет-магазины, в которые я обращался, готовы выслать товар в любую точку страны. Хоть почтой, хоть транспортной компанией. Буквально в субботу мне пришла звезда из Ижевска. Цена за доставку составила всего 125 рублей. Так что в наш век кибернетики с этим проблем нет.

По передней ничего особенного, вал на 20, шесть шлицев. Такие вещи лучше покупать на рынке или магазинах торгующих запчастями для китайских мотоциклов. На сайтах торгующих звездами JT или AFAM размеров очень много. Может совпадать диаметр вала, а размеры шлицев бывают разные. Так же есть разница в расстоянии между резьбовыми отверстиями. Или же снять размеры со своей звезды и с ними искать по сайтам.

Ключевые размеры для нашего мота. Из личного опыта поиска звезд добавлю, подходит ещё звезда JTR 273. 279-ю нашел от 31 до 39 зубьев, 273-ю 44, 45. У ирбиса, который с ПТС, такие же размеры, но цепь 428-я. Который без размеры наши.Так же подходят от Барса и Кайо. Под восемнадцатое колесо и 520-ю цепь ставят сочетание 12/38, 13/44. Магазины: московский scooterprice.ru, ижевский bike18.ru, звезды JT продают многие интернет-магазины, торгующие мото-расходниками. Поисковик в помощь.

Переднее же колесо в вилке жестко закреплено, как ты его будешь регулировать? Просто ставишь руль прямо. Когда будешь выставлять заднее колесо, добейся равномерного расположения контрольных линеек возле переднего с обоих сторон. Корректировка положения переднего колеса допускается. По поводу балансировки. Если сделаешь, то лишним не будет. Лично я не делал. Желание сделать было, когда ездил на родной резине. На скорости 50 - 70 км/ч было ощущение, что едешь на квадратных колесах. Когда набираешь скорость побольше тряска прекращалась. Так же думал, что у меня колеса кривые, когда прокручивал вывешенное колесо. Хотел уже ровнять спицами... Но когда поставил хорошую резину, понял, как должно выглядеть "правильное" колесо. И необходимость выравнивания обода и балансировке отпала, и поведение на дороге изменилось в лучшую сторону. Думаю, что семь с половиной тысяч рублей, потраченных на колеса, потратил не зря. Возможно, когда-нибудь, найдет на меня блажь и я сделаю балансировку, но пока необходимости не вижу.

В стандартном варианте делать со звездами ничего не нужно. Я вообще рекомендую тебе пока не заморачиваться на эту тему. Приедет мот, собери, покатайся. Потом поймешь, устраивает тебя стоковая резина или нет. Может тебе вообще всё по душе будет и менять ничего не захочешь. Но всё равно в будущем, когда износится резина, встанет вопрос о её замене. И вот тогда можно будет думать о передаточных числах. Если ты на стандартном варианте поменяешь заднюю звезду на увеличенную, то получишь чумовую тягу и снижение максимальной скорости. В заводском исполнении и на родной резине найден компромисс мощности и скорости, который устраивает многих. При замене резины есть проблема с выбором стоковых размеров. Их практически нет. И поэтому приходится ставить резину шире и профилем больше. А вот это вносит дисбаланс в тягово-скоростные характеристики. Если на небольшой скорости это не так заметно, то на около максимальных и максимальных скоростях будет явная нехватка мощности. И вот тут нужно будет менять передаточное число трансмиссии, чтобы максимально реализовать мотор. Мне понадобилось увеличить звезду на три зуба. Кому то, возможно, хватит звезды на 39 или 40 зубьев. Зависит от массы ездока и перевозимого груза, условий эксплуатации и размера резины. Ещё раз, не думай пока об этом. Обкатай мот, реши для себя где будешь ездить и только потом можно делать выводы. А вот о соосности нужно подумать. Как все знают, для натяжения цепи, заднее колесо может перемещаться. Для контроля натяжения на маятнике есть специальные метки. Но как показывает практика, ориентироваться на метки не стоит. То есть, не нужно двигать колесо на одинаковое количество меток справа и слева. В девяносто девяти случаев из ста ось качения заднего колеса будет стоять под углом к оси переднего колеса. Кстати, это актуально и для японской и европейской техники. На глаз это не заметно. Можно годами ездить и не подозревать, что колесо стоит неровно. Чревато усиленным износом резины, нестабильностью в движении... Решается выставлением соосности колес. Каждый решает этот вопрос по своему. Я поступил так: ( я уже писал об этом, приходится повторяться (к сожалению не могу выложить фотки, сразу стало бы понятно)) мотоцикл поставил вертикально, руль прямо. К колесам мота справа и слева приложил длинные линейки, прижимаем к заднему колесу и видим, как они располагаются в районе переднего колеса. Выглядит это так, словно колеса мотоцикла зажаты между двумя досками. Так как заднее колесо шире переднего, то у переднего колеса будет зазор между линейками. Добиваемся, что бы зазор с каждой стороны был одинаковым. И всё, колеса будут катиться по одной оси. Надеюсь и в этот раз описал понятно. Кому не понятно, пишите мне в вацап, пришлю фото.

По поводу колес и соосности... Дакар имеет наилучшие тягово-скоростные характеристики на стандартном сочетании колес и звезд. Но родная резина если более-менее неплохо ведет себя на сухом покрытии, то на сыром и грязном на ней мягко говоря неуютно, а порой и страшно. Поэтому понятно желание людей заменить резину. Я первый сезон откатал на родной и тоже решил заменить. Хоть она ещё и в приличном состоянии, но после того, как я чуть не разложился на ней на трассе в дождь, было решено - менять! Но как оказалось, что именно вот такого размера шин 90/90-19 и 110/90-17 практически нет на рынке. Для заднего начинается от 120-и, для переднего от 100-а. И цена отнюдь не демократичная. И вот тут то кроется ещё один не маловажный нюанс. Многие понимают это только тогда, когда уже купили колеса. Казалось бы, невелика разница 110/90 и 120/90... Но дело в том, что вторая цифра обозначает процент от ширины. Проведите необходимые математические действия и поймете, что колесо 120/90 больше родного в диаметре на 18мм. А колесо 130/80 меньше, чем 120/90, но всё равно больше родного на 10мм. Сопоставьте их рядом и сразу будет видна разница в размерах. А увеличенное колесо требует подбор другого передаточного числа в заднем приводе. Я был готов к этому. К тому же мне очень помогла таблица, которую сюда выложил Николай Николаевич, он же Никандро. Николаич, огромное спасибо тебе за нее! Я ее сохранил и неоднократно пользовался. Из нее я понял, что передаточное число нашего мота 2,923. (а вообще понять это не трудно, нужно всего лишь разделить количество зубьев задней звезды на количество передней) В своё время я менял переднюю звезду на 14 зубьев. Это дает п.ч. 2,714. Меня снижение п.ч. не удовлетворило и я вернул обратно родную. Можно поставить заднюю звезду на 37 или 36, есть такие. Если у кого вес не большой, им может быть будет в самый раз. Но я парень габаритный и мне снижение п.ч. только во вред. Так вот, установив назад колесо 120/90 я получил картину, словно установил звезду на 14. До определённого момента динамика присутствует, а после пропадает. Было бы у нас сил 30-40, было-бы нормально. Но у нас 16. Я решил менять заднюю звезду. Потому что замена передней даст сильный скачок в п.ч. А меняя заднюю можно точнее подобрать нужную комбинацию под себя. Первая звезда была на 39, п.ч. 3,0. В размерах по отношению к родной она не сильно отличается. Однако результат был, но меня он не устроил. Изучив ветку Ирбиса, Барса и другие понял, что комбинация под 18-е колесо и 520-ю цепь народ ставит или 12/38, п.ч. 3,167 или 13/44, п.ч. 3,384. Если первый вариант под наши условия более-менее приемлемый и заводской, хотя и немного завышенный. То второй чересчур завышенный. Так как каждая звезда стоит тысячу с небольшим и не хотелось просто так выбрасывать деньги, я, проанализировав поведение мота, решил остановить выбор на звезде 41 зуб, п.ч.3,154. После непродолжительных испытаний скажу, что к моту вернулась былая прыть и динамика. Для меня однозначно 41-я звезда рулит! Остановил свой выбор на этом сочетании. Кто захочет повторить мой вариант готовьтесь удлинить цепь на два звена. Чтобы понять, я использовал дешевую цепь, добавив два звена от старой цепи. На днях поеду покупать новую цепь, сальниковую, на 106 звеньев. К слову, со звездой на 39 цепь удлинять не нужно. Достаточно сдвинуть колесо вперёд до конца. И пару слов о соосности. Для себя решил и вам советую её делать. Поведение мота, в купе с хорошей резиной, изменилось до неузнаваемости. На трассе, на скорости мотоцикл стоит как приклеенный. Как гироскоп или раскрученная юла. На руле появилась тяжесть и он всегда стремится занять положение "прямо", при попытке его отклонить. Теперь можно спокойно отпускать руки и мотоцикл едет прямо и никуда не отклоняется, не рыскает. Я специально пробовал на спуске включать нейтраль и катиться. Едет и будет ехать прямо, пока не остановится. Я как бы и раньше на управляемость не жаловался, но сейчас разница разительная. Это, как говорил Никандро, надо почувствовать! Такие вот у меня опыт и впечатления. На последок, может быть кому будет интересно, добавлю, что с колесом 130/80, на мой взгляд, нормально будет звезда на 40. Думаю цепь удлинять не нужно будет, а нужно будет укоротить натяжные болты. П.С. Ещё раз всех с праздником! Всем добра и удачи!

Поздравляю всех с Пасхой! Христос воскрес!

А что писать? Зайди в FAQ, там тоже много чего уже написано. От себя рекомендую, со сборкой не торопиться. Купи упаковку пластиковых хомутов - стяжек, смазку и хороший инструмент, если нет. У меня ушло два полных дня на сборку. Понятно, что хочется быстрее собрать и пустить дым. Но зачем делать лишних телодвижений, когда всё разобрано. Будешь ведь снимать заднее колесо для смазки, заодно сними и маятник. Смазать это понятно, но ещё и для того, чтобы убедиться в отсутствии люфтов между ним и рамой. Похоже была партия мотов, у которых маятник не зажимался рамой при затяжке. Отсюда нестабильное поведение в поворотах, да и при езде тоже. И нагрузка на подшипники. Сними крышку воздушного фильтра и потрогай его пальцем, если в масле, то нормально. Советую не тратить время с рассверливанием отверстия во второй глушитель. Потому что это не дает абсолютно ничего, а человеко-часов занимает много. Можно поставить поворотники. Хотя бы сзади. И, если будешь ездить с номером, будь готов, что подсветка номера сначала будет изображать светомузыку, а потом вообще потухнет. Здесь в ветке есть мои сообщения, о том как сделал я. Можешь придумать что то свое. Как начнешь собирать, многое станет понятно.

Привет! Ну к болтам амортизатора у меня претензий пока нет, а вот болты верхнего крепления двигателя я заменил. Ещё люди стачивают хагер в районе заднего суппорта. Я ничего точить не стал. Я взял плоскогубцы и слегка отогнул крепления на маятнике.

Для подавляющего большинства подобных моторов зазор 0,05 - впуск, 0,07 - выпуск.

По сборке, рекомендую сначала прикрутить колесо, предварительно проверив смазку, амортизатор и руль. Короче ставим мот на ноги. Потом нужно снять бак и проверить зазор в клапанах (на моем на обоих клапанах зазора не было). Затем нужно снять впускной патрубок и довести его до нужной кондиции. После этого можно собирать окончательно. Ничего, конечно, страшного не произойдет, если сначала по быстрому собрать, потом снова разобрать для регулировки.... Но это кому как нравится.