Konst266

Электролит идет комплектом, вместе с мотоциклом.

Поздравляю с покупкой! Я ещё не встречал мануала к мотоциклам, где было бы написано: "Возьмите эту деталь и прикрутите её туда то, на такие то болты..." Как вскроешь упаковку, поначалу растеряешься, что и куда. Но потом, берешь переднее колесо, прикручиваешь. Потом амортизатор, потом руль... Глядишь - и мот собран. Так что, глаза боятся - руки делают!

Вообщем, собери мотоцикл и прокатись. Если всё включается, выключается и переключается, то зачем дальше голову ломать о каких то фигнях? Катайся и получай удовольствие!

У меня встало отлично. Крыло в нижнем положении. Между колесом и креплением крыла зазор приличный. Резина Митас МС 24.

У всех дилеров пластик ожидается, как они говорят, конец апреля, май. По ходу ждут прибытия контейнера или двух с запчастями. Потом будут делить на всех. Магазины: Мопедмаркет, СкутерМаг, Имакс-мото. Как придет пластик, наверняка появятся ещё пара-тройка магазинов.

А куда он денется, конечно будет работать!

Боковой винт называется "винт количества топлива", а "уродский" винт - "винт качества топлива". Теория регулировки карба предложенная тем умельцем неправильная. Карбюратор нужно регулировать так: Двигатель хорошо прогреть. Боковым винтом количества выставить требуемые обороты х.х. Выкрутить винт качества, который "уродский", оборота на три-три с половиной. Потом постепенно его заворачивая, добиться такого положения, когда обороты двигателя будут самыми максимальными. Боковым винтом вновь довести обороты х.х. до требуемых. Пару раз газануть. Мотор должен быстро набрать обороты и не заглохнуть при сбросе газа. Если всё нормально, то регулировка закончена.

По началу тоже стремно было, куда отправил деньги... Кому... Но мот купил. И резину тоже так же заказывал. Так что, как то так.

Повторюсь для тебя ещё раз, есть! Я сам там купил! По причинам, о которых я тебе рассказывал, пришлось увидеть сам магазин и людей, в нем работающих, лично. А так, перевел деньги и паспортные данные, получил смс от транспортной и дождался прибытия. Единственное хочу порекомендовать тебе, попросить их более внимательно отнестись к отправляемым документам. Не знаю, как у вас работают отделения ГАИ при регистрации, но мне, кроме договора купли-продажи, понадобилась справка из таможни и договор между фирмой, которая поставила мот для bike18, которая была указана в ПТС. Ну и что бы были все подписи и печати в ПТС предыдущего владельца.

С установкой новых покрышек решил проверить соосность колес на мотоцикле. Для наглядности сделал несколько фотографий, но они не вставляются в сообщение, какая то проблема на сайте. Поэтому опишу сам процесс словами. На канале Мотодальнобой на ютубе есть пример, как с помощью лазера и пары дощечек проверить соосность. Я со временем изготовлю такое приспособление, а пока сделал так. Дома у меня имеется двухметровый строительный уровень и такой же длины правило для штукатурки. Поставил мот максимально вертикально, руль прямо, а с каждой стороны колеса спереди и сзади под ось поставил по кирпичу. На кирпичи положил с каждой стороны правило и уровень на всю длину мота, так что бы они плотно прижимались к заднему колесу. Таким образом по тому как линейки расположились в районе переднего колеса, будет видно, как относительно его стоит заднее колесо. У меня было явное несовпадение осей колес. Слева линейка касалась переднего колеса, справа был зазор. Регулировычными болтами добился того, чтобы зазор между линейками и передним колесом с обоих сторон был одинаковым. В итоге со 120-ым балоном зазор в районе цепи стал 6-6,5 мм. Скоро планирую заменить цепь на сальниковую. Зазор ещё уменьшится. Из этого исхожу, что для моего мота колесо с шириной больше 120-и, не подойдет или в противном случае цепь будет задевать за колесо. Или ставить 130-й балон и оставить узкую цепь. Всем удачи и скорого открытия сезона, кто не открыл! П.с. Так же ещё дорабатываю механизм натяжения и регулировки цепи. Как будут готовы необходимые детали у токаря, обязательно расскажу!

Всех приветствую! Не знаю, как у других, но у нас то снег, то мороз, а когда тепло и солнце - то работать надо! Поэтому пока ждем-с устойчивой погоды. А пока ждем, то продолжаю усовершенствовать свой мот. Вот, резину решил поменять: Взял Митас МС24,129/90 и 100/90. В грязь я не лажу, а для езды по дорогам и сухому грунту в самый раз. Для себя решил, что для серьезного внедорожья буду собирать второй комплект колес.

Как раз занят тем, что изготавливаю такой ключ. В моем варианте он выглядит в виде трубы длиной 700 мм, с одной стороны два уса, с другой отверстие под большую отвертку.

Вот для того, чтобы понять уменьшиться рабочий ход или нет, и нужно снять перо с мотоцикла. Хотя-бы одно. Навешиваем на хромированную трубу пластиковый хомут-стяжку, чтобы не слетал, но свободно перемещался, сдвигаем его к пыльнику и сжимаем перо, имитируя рабочий ход до упора. Замеряем рабочий ход. Потом повторяем процедуру, но уже без пружины, просто навернув пробку на шток картриджа. В идеале должно быть, когда рабочий ход с пружиной и без пружины не меняется. Если же получится, что без пружины ход увеличится, значит пружина сжимается раньше, чем выберется полностью рабочий ход. Так было у меня. Это не правильно, но не смертельно. В таком случае стоит поискать другую пружину. Я как раз ищу подходящую пружину. А пока езжу с дополнительными. Может и буду ездить так и дальше. Каким способом увеличить жёсткость, добавлять втулки, доп. пружины или удлинять упорную трубу, абсолютно не важно. Функция у них получится одна, сжать основную пружину, а вот по затратности втулки и пружины проще. Лично я начал бы со втулок, 25-30 мм, а там будет видно. У тех, у кого вилка регулируемая, им конечно проще. Но и стоит эта техника дороже. Нам же приходится искать компромисс таким путем.

Вставлю свои пять копеек... Прошу прощения, не читал предисторию, но как я понял, требуется увеличить жёсткость пружины. Из своего опыта скажу, что иногда жесткость нужно увеличить не на много, что бы характер вилки поменялся кардинально. Для начала, я бы перья всё таки снял с мота. Да, неохота, но так удобней понять, что из себя представляет пружина, какой она длины и что под ней находится. На моем моте, например, под пружиной была втулка. А сама пружина была короткой. И втулка стояла для увиличения длины. Дополнительные пружины способ старый, но я бы, для начала, порекомендовал изготовить втулки, если не удастся найти подходящей водопроводной трубы, длинной мм 30 и вставить прямо сверху основной пружины. Втулки нужно изготовить по диаметру и толщине пружины. Вставляем в одно перо и сравниваем жесткость со стандартным вариантом. Прикидываем, что получится, если добавить во второе перо. Таким образом, подбирая длину втулок, можно подобрать нужную жёсткость. Такой способ годится, если пружина достаточной длины, равной длине хромированной трубы или чуть меньше. Если пружина короткая и снизу стоят различные проставки, как в моем случае, то тогда стоит искать подходящие пружины. Желательно совпадающие по диаметру. Я у себя сначала добавил одну пружину и укоротил втулку. Потом поставил две пружины в каждое перо и убрал втулки. Получилось если не идеально, то близко к этому. (Кому интересно, зайдите в наш FAQ, где я делал отчет о проделанной работе).

Люфт конечно проверить надо, но важнее прилегающая плоскость клапана. Из-за песка она из прямой делается вогнутой. Клапан проседает и зазор, без того маленький, исчезает совсем. Клапан до конца не закрывается. От этого последствия дальше по списку. Пробег то хоть какой был с порванным фильтром? Примерный.

По установке, с поршневой особо добавить нечего, смазал - поставил. А вот клапана в головке проверить обязательно нужно. На герметичность и состояние. Как правило от не очищенного воздуха им тоже достается, особенно впускному. По обкатке, исходя из своего опыта скажу, что особо заморачиваться не нужно. Дать первое время двигателю поработать, набрать рабочую температуру. Покататься, контролируя температуру. Самое главное не перегревать. Поездить в щадящем режиме километров триста, и можно потихоньку поддавать.

Да, жалко такой цилиндр менять... Но песчинки оставили царапины явно глубже хона. Если на поршне не так критично, можно слегка нулевкой пройтись по нему, чтобы сгладить заусенцы, то на гильзе в них будет задерживаться масло и проникать в камеру сгорания. Отсюда и расход масла. Тут: Или расточить гильзу на следующий ремонт, если удастся найти ремонтный поршень. (правда я не слышал, что китайцы такие выпускают. Разве только подбирать от других моторов похожий) Или менять гильзу - поршень - кольца. Можно, конечно, оставить всё как есть. Но придется мирится с расходом масла, увиличевшимся нагарообразованием на свече и головке.

Моторы, они как люди, выглядят одинаково, а характер у каждого разный! К каждому нужно иметь свой подход! Хочу уделить внимание ещё на одну деталь... "ниже 1600 об нестабильно работает..." Так ведь на таких моторах как раз и должны быть обороты 1500-1700. Мой мот на 1000 работает только когда хорошо прогрет. И то, может спокойно заглохнуть. Я, во время прогрева, просто добавляю оборотов, чтобы не держать ручку газа. Потом, как обороты вырастут после прогрева, делаю 1700-1800.

Ну всё, Николаич, сейчас тебя домой вообще не загонишь, пока всю грязь не перемериешь!

Для начала я бы проверил зазор в клапанах, если не проверял раньше. Я когда свой купил оба клапана были зажаты. Потом нужно проверить впускной патрубок. Бывает, что отверстие карбюратора не совпадает с отверстием патрубка. И из-за этого не стабильная работа. Карбюратор может быть вообще не причем.

Вся хитрость в том, что нижний болт, если вилка перевернутая, стягивает кронштейн крепления колеса с трубой. Труба, она ведь не заглушенная наглухо снизу. Внизу стоит стопорное кольцо, на кольцо упирается втулка, загерметизированная резиновыми кольцами, что бы масло не протекало, в эту втулку вставляется амортизаторный картридж. И вот это всё дело, кронштейн, картридж стягивается болтом. Сами понимаете, что затянуто должно быть хорошо. Алюминивые шайбы, которые устанавливаются с завода, одноразовые. Я пока разбирал-собирал перья несколько раз, шайбы расползлись. Поэтому пошел на авторынок, в 1000 мелочей и нашел такие шайбы: Медные. Никакие они не выпуклые и должны ставится по одной. А вообще, разбирая не однократно перья, пришел к выводу, что без особой нужды эти болты лучше не откручивать.

Высота меняется. Это хорошо заметно по тому, как мот стоит на боковой подставке. И чувствуется по степени согнутости ног.

Зайди на любой FAQ, как правило там есть информация по установленным на мотоциклах карбюраторам.

Если честно, то жалко время, да и мало его, что бы всё описать. Вкратце скажу, что карбюраторы PZ отличаются от карбюраторов CV конструкцией и приводом управляющего золотника с дозирующей иглой. Если до сих пор не понял, то посмотри ещё раз на фото выше. Ускорительный насос может устанавливаться на всех типах карбюраторов, хоть PZ, хоть CV и на всех остальных, где он предусмотрен конструкцией. Маркировка... Что означают цифры, я уже сказал. А что означают буквы, да я сам не знаю и знать не хочу. И тебе знать это ни к чему. Достаточно знать нужное сочетание. И попробуй поменять поисковик, на Яндекс например. Лично мне, кроме танков, выдал ещё кучу нужной информации. Удачи в поиске!

Я себе заказал Митас МС24. Invader 120\90-17 и 100\90-19